Репутація: 226 кг
Шановні любителі колекціонування та відновлення стародавніх бойових сокир. Ця тема для вас. Я в цій темі хочу розповісти, як можна РЕАНІМУВАТИ вбите в "мотлох" древнє залізо і перетворити розрізнені шматки і цілі, але подубітие, в пристойні бойові сокири. Тут не розглядаються питання з очищення та консервації знайдених цілком пристойних музейних експонатів - це інша тема. Більшою мірою ця тема для тих, хто хоче мати пристойний БОЕВОЙ сокиру, але не знає, як цю ідею втілити в життя. Коротше, зробити своїми руками.
Пропоную вам шановні лівша ЗОЛОТІ РУКИ викладати свої вироби з фото і описом, як це робилося. ну і природно кінцевий результат - ТІЛЬКИ БОЙОВІ СОКИРИ.
І що б не засмічувати тему відгуками, типу "Відмінна робота" та ін. ПРОХАННЯ: тільки ділове обговорення і обґрунтовані рекомендації з реставрації засновані на історичних фактах із зазначенням посилань. Такий діалог вітається. Ну а якщо кому дуже хочеться поставити + тієї чи іншої МАЙСТРУ, то просто без зайвих слів в темі ви можете це зробити і всім буде щастя.
У другому пості і далі я розповім як я сгондобіл свій топірець "Чекан" з чого почати, який інструмент і пристосування будуть потрібні. а так само всякі нюанси при роботі.
І так - ТІЛЬКИ БОЙОВІ СОКИРИ з непотребу. а точніше з їх залишків.
Отолью з вашого срібла: Старовинні ікони, хрестики. сережку та ін.
Репутація: 226 кг
Отолью з вашого срібла: Старовинні ікони, хрестики. сережку та ін.
Репутація: 226 кг
Отолью з вашого срібла: Старовинні ікони, хрестики. сережку та ін.
Репутація: 226 кг
І так топірець був протравлений і очищений від фарби, і протерті насухо. Існують і інші методи протруювання, але я їх описувати не буду. Кому цікаво наберіть в інеті "Травлення металів" там все є. Переглядаєте протравлений малюнок і яке де підробляєте граверовкой:
ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ:
По-перше ви повинні володіти хоча б початковими знаннями роботи з граверовальним інструментом. Описувати не буду, наберіть в інтернеті "Техніка граверовкі". Скажу лише, що можна зробити граверовку штихелями. а можна і електрогравёром медичними борами, але краще борами з алмазним покриттям (все продається на нашому форумі).
опрацьовуємо фон точковими дотиками бору до металу (з водичкою). А так же підробляв обриси малюнка в тих місцях, де погано протравами.
Після цього поміщаємо сокиру в прокалочную грубку або в ковальський горн. Доводимо температуру до 600-650 градусів (вишневий колір металу), витягуємо кліщами сокиру і спочатку в масло, а з нього в холодну воду. Так гартуючи його.
Тепер потрібно зробити вороніння:
Натираємо сокиру рослинним маслом і знову поміщаємо в прокалочную піч. доводимо температуру до 300-400 градусів. дивимося що б масло на сокирі обгоріло, (але не вище інакше "відпустимо" загартування). Витягуємо і різко в масло рослинне. Сокира вийде весь чорний. Протираєте насухо і електрогравером з повсті насадкою + паста ГОІ шліфуєте виступаючі протруєне ділянки малюнка, поки вони не стануть світлими, а фон залишиться темним. Милуєтеся, милуєтеся.
Якщо щось не зрозуміло з цієї стадії роботи, запитуйте все поясню.
У міни весь перерахований інструмент є і технічний досвід роботи з ним. крім усього є навик роботи зі зварюванням (будь-який). слюсарні роботи. ну і інше, що стосується заліза. Це я написав не для хвастощів. а для того що б було зрозуміло, що я трохи в "темі".
Якщо я десь дав неправильне трактування процесів, прошу мене поправити. не ображаючи
В наступному пості дам опис, як правильно зварювати різні шматки металу між собою і їх обробці.
З повагою.
Отолью з вашого срібла: Старовинні ікони, хрестики. сережку та ін.
Репутація: 226 кг
Добрий всім день. І так продовжуємо:
Після того, як топірець був готовий. потрібно було загондобіть чорний.
Я виходив з наступного: Рідкісних порід дерева у мене природно немає. Та й наші предки (особисто моя думка) за ними по закордонах не їздили, якщо тільки могли заволодіти зброєю ворога, що часто і робили.
Але це ліричний відступ, повернемося до наших сокирою.
Як мені здається сокирища робилися з того, що було під рукою. А під рукою був. Дуб, Береза, Яблуня, Вишня ну і ще ряд міцних порід дерева придатних на топорище і які росли поруч.
У мене були бруски берези (заболонь) - це відріз дошки від стовбура ближче до краю. Або його називають обапола. Років 10 сушки (так, валялися на горищі, може згодиться.). Коротше обстругав чорний довгою 65см. (Трохи з запасом). Скельця обскребти, потім шкурочкой, намалював малюнок плетінку. Цей символ у древніх слов'ян означає засіяне поле, а всередині хрестики, що означає НЕБО І ЗІРКИ. Знак з трьома гілками ЗНАК ВОИНА, Ну і злого змія укладеного в неволю (орнамент навколо)
Ну це я сам придумав, ви вже не осуджуйте строго, мені здалося, що так буде покрасивше.
Ел.гравёром і бором вибрав малюнок, а потім змішав фарби від принтера і пофарбував. Ці фарби добре вбираються. На кінці топорища просвердлив отвір (під ремінець).
Насаджував на топорище топірець з боку, де він і повинен бути, але попередньо уздовж пропиляв ножівкою паз приблизно 3 см. (Куди буде вставлятися клин. Клин з цієї ж берези. Шкіру не застосовував. Сокирка і так нікуди не дінеться. Нам же з ним не воювати а що б око милувала на стінку. Бажано сам топірець покрити тонким шаром захисного лаку (що б НЕ іржавів), але у мене його поки немає.
На самому топірець залишилися дрібні раковини, але це я думаю навіть
добре. По-перше видно, що це справжня річ хоча і реанімована і в той же час є якийсь історичний шарм.
Але судити вам добре чи погано.
Може будуть якісь пропозиції або уточнення прошу ваші думки викласти, буду радий. У місці і обговоримо.
Прошу вибачити, що немає фото самого процесу РЕАНІМАЦІЇ, але я так був захоплений, що про фотоапарат просто забув. Наступні вироби будуть з фотографіями самого процесу.
А поки покажу схему підключення для протруювання в наступному пості.
Отолью з вашого срібла: Старовинні ікони, хрестики. сережку та ін.
Репутація: 1194 Отримати кг
За термообробці. Перше. Якщо ви гріли виріб, кували його. зварювали, активно обробляли наждаком, болгаркою, так що воно нагрівалася сильно, - всередині металу утворилися внутрішні напруги. Це може привести до викривлення, утворення тріщин при загартуванню. Напруження знімаємо практично отжігом.На розігріту в горні або навіть мангалі. купу деревного вугілля, укладаємо виріб, нагріваємо, засипаємо вугіллям і залишаємо до повного охолодження. Після цього етапу можна підробити напилком, штіхілем, коротше прибрати косяки.
Друге. Загартування. До вишневого думаю, буде замало гріти. Від яскраво червоного до солом'яного, буде в самий раз. Греєм не весь сокиру, тільки лезо на половину, обух на розжарений не потрібен. Тепер у чому розжарювати. Взагалі гарт крім саму себе, включає ще й відпустку, що б знову ж зняти напруження. Тут кілька прийомів. Можна загартувати, потім сунути в муфельну піч 250-300гр. Можна нагріти наприклад весь клинок, але в гартівну рідина опустити тільки лезо, вийнявши кинути на пісок. Температура. яка залишилася в незануреному хвостовике відпустить потихеньку клин. Але тут досвід потрібен, інтуїція. Є простий спосіб. Нагріти в ємності масло, до 250-300гр. Масло має перевищувати обсяг гартувати вироби, мінімум в 10 разів. Опускаємо нагрітий до необхідної температури сокиру в масло, строго вертикально, лезом вниз і залишаємо до охолодження масла. Так ми виробляємо загартування і відпустку в один прийом. Якщо в ємності буде рослинне масло, то одночасно і завороніться.
Масляне воронение. Чому рослинне? Чорна плівка на металі, це оксиди металу від нагрівання, які просякнуті закоксовавшіеся маслом. А в промислові і автомастила вводяться спеціальні присадки, що перешкоджають коксування. Масло краще брати нерафінована, з запахом. Тепер фізика процесу. Надерти дрібної наждачкою цвях і суньте його в полум'я пальника плити. У міру нагрівання, підуть на чистій стали кольори мінливості, спочатку жовтий, потім коричневий, синій і т.д. Темно синій, майже чорний, виходить на стали при Т 300-350. При цій же температурі коксується соняшникову олію. Для отримання рівної плівки, краще виріб протравить в розбавленому в два рази електроліті, з автомагазину, промити водою з содою, потім просто проточною і просушити. Покрити тонким шаром масла, буквально промасленим ганчіркою протерти, що б метал трохи блищав, і рівномірно прогріти до чорної плівки. Удачі в справах скорботних.
"Не шкодую, не кличу, не плачу,
Все пройде, як з білих яблунь дим. "(С)
Репутація: 226 кг
Добрий день шановний форум. Величезне спасибі за пости з докладними поясненнями шановного kukui і кривичів. Все толково і правильно, що стосується загартування металу.
Я ж описав процес, який виконав зі своїм топірцем. Коротше у мене не було мети конкретно загартувати його. Все що я з ним проробив в принципі так і було, як описує шановний kukui. На стінку повісити гарт особливо і не потрібна. Для мене було головним завданням зачорнити фон. що успішно і вийшло.
За маслу для загартування. В олії, що в автомагазині Зараз напхано всього потроху. і ще не відомо, що з цього може вийти. Я користувався лляною олією (після віджимання), як ви говорите з "запахом". Цим способом користувався мій дідусь (він ковалем був в селі), ось і я скористався побаченим раніше.
Знову ж таки, що стосується загартовування металів. Марки металів бувають так само різні і вимагають різної температури загартовування. Це вже як то кажуть випробувано. Ось невеликий приклад:
Років десять на зад я привіз в кузню відремонтувати ковальські зубила (вони були викувати з рейкової сталі). Старий коваль був у відпустці і на його місці працював недосвідчений слюсар з майстерні. Так ось він зубила "відпустив" "відтягнув" і загартував.
Я цього процесу не бачив, в результаті коли я став рубати холодний метал (це вимагає технологія процесу) все зубила кришилися як горіхи. Повіз ще раз і подивився, як він робить проковку і загартування. Коротше все було неправильно. Каліл я сам приблизно так, як рекомендує kukui. Але з одним застереженням. нагрівав не до лілового кольору, а до яскраво червоного. Зубила після цього добре тримали жало, що не кришилися і не м'яли.
Метал ж СТАРИХ майстрів ми з вами ще не знаємо якої марки стали, тому і загартування потрібно робити з великою обережністю. Тільки дослідним шляхом. Це суто моя думка.
Тема в принципі в більшій мірі не для ПРОФІ, вони і так знають все. що пов'язано з куванням. зварюванням і ін. І я думаю, що фізичні, хімічні. ядерні процеси відбуваються в металі початківців мало цікавлять. Думаю, що загального опису процесів буде досить, а хто хоче поглибленого дослідження можуть це знайти в інтернеті або відповідній літературі.
А от. що стосується неокупності, так це в ТОЧКУ сказав kukui. Особисто для мене робити такі речі лише просто хобі або задоволення, ну подобається і все. Як кому то вишивати, малювати, ліпити і т. Д.
Отолью з вашого срібла: Старовинні ікони, хрестики. сережку та ін.
Репутація: 226 кг
Добрий день шановний форум. Як обіцяв схему і опис зварювальних швів, які я застосовував при виготовленні другого топірця.
Приношу свої вибачення, що немає фоток. Цей топірець робив одночасно з першим. Але по другому топірець фотки є тільки зі стадії фарбування під протруювання.
СХЕМА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ШВА, якою я користувалася при зварюванні ДРУГОГО топірець.
Що б зварюються деталі добре проварилися, на них я на наждаку проточив фаски з обох сторін. Варив електродом 2-ка перший шов на низькому струмі. Перед тим як проходити шов. зробив (прихватки) з обох сторін. Після проходу першого шва, метал "повело" в сторону з якої варився 1-й шов. Перевернув зварювану деталь і пройшов 1-й шов з цього боку, після чого "повело" в іншу сторону. За тим. коли вся ця "байда" охолола трохи узагальнюва шлак і пройшов другі шви з обох сторін. Якщо перший шов проходив двійкою, то другий проходив трійкою, але з підвищеним трохи струмом. Перший шов вів електрод трохи притулків по прямій, а другий півмісяцем. Нахил електрода приблизно 75 градусів. Коли все трохи охололо узагальнюва шлак, шви були рівні. Я їх прокувати молотком на ковадлі, що б ущільнити метал шва. Зробив так званий "наклеп". Ну а далі зачистка шліфування, відпустку і загартовування.
А ось і сам топірець:
Він зварений з трьох частин. Було зламаних лезо топірця, був обушок з виступаючими деталями і була якась запчастина схожа на маленький обоюдо гострий ікло. Я ці частини зварив воєдино, зачистив. відшліфував. Каверни від іржі на лезі і обушком залишилися. Більше зачищати вже більше не можна інакше можна сточити все нанівець. Порився в інтернеті по Руській геральдиці, знайшов відповідний малюнок. Намалював його стосовно топірець за масштабом, ну і пофарбував топірець в білу фарбу для нанесення малюнка і подальшого видалення непотрібної фарби для протруювання. Топорище поки не робив.
Звичайно це не так вже буде вважатися справжнім бойовим сокирою, швидше за новодел, але одна частина в ньому 100% справжня. інші деталі з тієї епохи, але що вони від бойової сокири є сумніви.
Що з цього вийшло покажу пізніше з фотками.
Прошу викладати свої фотки і свої рішення по реанімації топірців.
Отолью з вашого срібла: Старовинні ікони, хрестики. сережку та ін.