Різьба по ка тріщин і шліфування ~ різьблення по дереву

Сьогодні я починаю кілька статей про обробку різьблених виробів з дерева.Любая різьблення по дереву потребує отделке.После обробки робота виглядає живою, набуває "товарний" від.Іменно обробка проявляє на різьбі гру світлотіні і допомагає виявляти гідності композиції і матеріалу.
Розташуємо оздоблювальні роботи в тій послідовності, як зазвичай вони застосовуються на практиці:

• закладення тріщин, сколів та інших вад;
• шліфування;
• грунтування і порозаполненіє;
• вощіння;
• лакування;
• полірування.

Часто так буває, що під час роботи з'являються відколи, проявляються внутрішні пороки деревини, наприклад гниль, вростки кори.У мене бували такі случаі.Работаю з деревиною, яка пролежала близько десяти лет.Казалось б, висохла отлічно.А вносиш виріб в приміщення з більш високою температурою, дивись - з'явилися трещіни.Все ці недоліки деревини і помилки в роботі потрібно устранять.Крупние розриви або тріщини я усуваються так.

Глибока тріщина в деревині (розрив).

Обробляють трещіну.Промазиваю її оліфою або клеєм ПВА.Готовлю шпаклівку. клей ПВА + деревне борошно (виходить при шліфуванні деревини шліф-машинкою). Консистенція -сметанообразная.Готовлю клин відповідного розміру і форми.Обмазиваю клин цієї шпаклівкою і забиваю в трещіну.Даю висохнути 1-2 суток.Неглубокіе тріщини або відколи зашпаровую покупної шпаклівкою по дереву або використовую той же клей ПВА з додаванням деревної мукі.Вніманіе. клей ПВА в контакті з деякими деревними породами, зокрема з осикою, темнеет.После висихання підфарбовую місце шпаклівки темперами фарбами або підібраним колером.Можно використовувати гуаш або акварельні краскі.Можно відразу додати потрібний колір в шпаклевку.Еще один рецепт. лак НЦ-218 змішую з деревної борошном, додаю барвник по тону древесіни.Дает хороші результати при закладенні невеликих із'янов.Прошпаклеванние місця після висихання шліфуют.Еслі тріщини дуже тонкі, "волосяні", то шпаклівку проштовхую в такі щілини іглой.Еслі шпаклівка після висихання дала усадку, операцію повторяем.Іногда вади в роботі можна усунути вклеювання шматочка деревини відповідного розміру тієї ж породи.
Є ще такий спосіб забивання великих дірок, відколів в деревині за лічені секунди.Готовім порошок з деревної муки і соди в співвідношенні 2. 1 (можна і інші пропорції), засипаємо цей склад в поглиблення, тріщину, діру шаром товщиною 1-2 мм і капає зверху суперклей (секундний клей). Відбувається екзотермічна реакція, склад миттєво твердне. При цьому виділяються досить їдкі пари, так що працювати потрібно в очках.Операцію повторюємо потрібну кількість разів, щоб заповнити всю тріщину або диру.І второе.Такім методом закладати вади потрібно по висушеної древесіне.Еслі по сирій, то в результаті викривлення при висиханні деревини така шпаклівка може ворушитися, а то і випасть.Клей потрібно капати так, щоб він просяк весь порошок, при нерівномірному просочення з'являться каверни.
Нещодавно вирізав вазу з Шпальта (Шпальт - це підгнила деревина) дуба.Викрошілся великий шматок потерті і утворилося кілька трещін.Начал ламати голову, як усунути такі великі і "фігурні" вади? Традиційними методами, що описані вище, довго і немає гарантії, що викришиться шматок надійно буде держаться.І тут я згадав про холодної зварюванні для металлов.А немає такої ж для дерева? Виявляється є! Прекрасна, відмінна річ, перевірено мною на практіке.Попробовал кілька "холодних сварок", найбільше сподобалася Penosil Premium FastFix , роізводство США.Ета шпаклівка дуже схожа на пластилін світло-коричневого цвета.Метод застосування найпростіший - розминаємо добре руками і закладає тріщини або інші із'яни.Можно формувати вставки будь-якої форми (як у моєму випадку). Після висихання відмінно шліфується, забарвлюється гуашшю, лакується.
Шліфування. Шліфування - це все одно, що макіяж для жінки. приховує недоліки і проявляє достоінства.Еслі з макіяжем можна перестаратися, то зі шліфуванням нет.Чем ретельніше відшліфовано виріб, тим краще видно текстура і краса деревини.
Шліфуємо різьби наждачним шкіркою, яка за класом зернистості ділиться на три групи:

• грубозерниста, №№ 60Н-25Н; (Вирівнююча шліфування)
• середньозернистий, №№ 20Н-10Н; (Первинна шліфування)
• дрібнозернистий, №№ 8Н-4Н; (Остаточна шліфовка і шліфування між покриттями)
• тонкозерниста, №№ М40-М10. (Найтонша шліфування, полірування).

Виріб починаємо шліфувати великої або среднезернистой шкіркою, а потім мелкозерністой.Шліфовку ведемо, в основному, уздовж волокон.Прі шліфуванні плоских поверхонь використовуємо колодку - брусок з дерева, на який накладають шкурку.Іногда процедура шліфування займає багато часу, так що потрібно набратися терпіння. після шліфування ретельно видаляємо з поверхні пил і частинки абразіва.Для цього краще використовувати щітку з жорсткою щетіной.Смачіваем поверхню теплою водою з додаванням кількох крапель ПВА.Даем висохнуть.Прі ви иханіі піднімається ворс деревини, виявляються всі шероховатості.Удаляем ворс найдрібнішої або вже стертою шкуркой.Прі необхідності цю операцію повторяем.І ще одна порада по вибору наждачним шкуркі.Лучше купувати шкурку на матер'яної основе.Такую шкурку можна перегнути навпіл і шліфувати вузькі поглиблення і проч.Ілі ж згорнути в трубочку, шкурка стає досить жорсткою і нею можна шліфувати в важкодоступних местах.Прі покупці наждачним шкурки перегніть шматочок пополам.Еслі абразив обсипається на місці перегину - шкурка погана, не купуйте.
Процедуру шліфування можна полегшити, якщо застосовувати малу механізацію, наприклад бормашину з шліфувальним грибком .Тоді швидкість шліфування і якість значно зростуть.
Сьогодні закладати тріщини і шліфувати заканчіваем.В наступному пості продовжимо розглядати питання обробки деревини.
Всього найкращого!