Або чому виходять нерізкі знімки
Перейшовши з плівки на цифру, фотографи зауважують, що знімки втрачають колишню різкість. В чому причина? Багато хто починає посилатися на те, що кутовий об'єктив комплектується більш дешевими лінзами, ніж дорогі побратими. Що це особливості матриці фотоапарата. Що цифра з плівкою навіть поруч не стояла. Що Nikon на відміну від Canon забезпечує таку різкість, що «очам боляче». Ну, і так далі. Всі ці міфи виникають через незнання специфіки налаштувань сучасних фотокамер.
Зрозуміло головна причина появи нерізких кадрів - ми самі. Десь на настройки не звернули уваги. Забули активувати функцію стабілізації зображення при тривалій витримці. Фокусування проігнорували, сліпо поклавшись на автоматику. Або тривіально поквапилися. Причини появи «мильних» фото досить різноманітні. Давайте в цій статті розглянемо основні:
Чи не налаштували різкість в меню фотоапарата.
У багатьох моделях фотоапаратів (використовують шаблон Байєра) перед мозаїчної матрицею встановлюється «антіаліасний» фільтр розмиває зображення. Він допомагає боротися з такими явищами як муар і колірні артефакти, яким як ви розумієте не місце на фотографії. А найкращий спосіб боротьби з даними явищами, це легке розмиття. В результаті кордону дрібних деталей потрапляють не на один, а на кілька світлочутливих елементів матриці. І потім будуть однозначно інтерпретовані при перетворенні в цифру. Все це і призводить до появи нерізкого зображення на виході.
У сучасних камерах ступінь одержуваної різкості можна регулювати в широких межах. При мінімально визначеному рівні, на виході буде виходити дуже «м'який» знімок. У разі портретної фотозйомки це іноді навіть і добре. Але іноді необхідні дійсно різкі знімки з хорошою деталізацією. Для підвищення різкості зайдіть в графу «стиль зображення». Там у нас пункти авто, стандартне, портрет, пейзаж, натуральне, точне, монохром і кілька користувальницьких. Припустимо, ми вибрали точне, натискаємо кнопку «info» (в різних моделях камер може бути інша). З'явилося підміню, пункти - різкість, контрастність, насиченість, колірний тон. Ось і переміщаємо курсор на шкалі різкість, вправо. На три-п'ять-сім одиниць (в залежності від того, який рівень деталізації необхідний). Натискаємо кнопку «ок». Тепер фотографії будуть виходити різкі із хорошою половинчастим дрібних деталей.
Мала глибина різкості (ГРИП).
Залежить від відносного отвору діафрагми. Чим більше відкрита діафрагма, тим менше ГРИП. При величині діафрагми f / 1,8-2 глибина різкості може становити всього кілька міліметрів (залежить від того, наскільки близько ви схильні до об'єкту зйомки - чим ближче, тим менше). Уявіть, що з такими параметрами знімаєте портрет. Зона захоплення автофокусу при максимально відкритій діафрагмі виявиться досить великий. І на якій саме точці сфокусується камера, вгадати складно. Вам необхідна різкість по очах, а фотоапарату «сподобався» кінчик носа або пасмо волосся впала на лоб. В результаті знімок «поплив». Найбільш оптимальним (для портретної зйомки) буде діафрагма f / 4-5,6. Відкриємо більше - знімок «піде» в нерізкість. Менше - дуже детально проработаєтся особа, в результаті все шкірні дефекти (дрібні зморшки, прищики, судини, пігментні плями) будуть помітні.
Є такий термін дифракція.
З величиною діафрагми розібралися. Але при занадто сильно закритій, може виникнути ефект дифракції. Діафрагму менш ніж f / 11 не варто використовувати при звичайній фотозйомці. Свідомо діафрагма нижче 11 можна виставляти при зйомці пейзажів, коли об'ёкти знаходяться досить далеко від вас. Наприклад, гірські хребти. Морська гладь з яхтою на горизонті. Що йде вдалину поле з соснами, що ростуть на краю. Або панорамний краєвид. Але врахуйте, свідомо збільшуючи глибину знімка за рахунок більшого закриття діафрагми, ви втрачаєте в різкості через виникнення ефекту дифракції.
Висока величина ISO.
Шуми, що виникають на високих ISO, різкості не додадуть, а знімок зіпсувати можуть. Намагайтеся при фотозйомці виставляти мінімальну величину ISO. Настільки низьку, наскільки умови зйомки дозволяють. І тут явно виграють повнокадрові камери. Принцип простий. Чим більше формат, тим різкіше зображення ви отримаєте на виході. Ось тільки ціна таких апаратів. Чи готові ви за це платити? Повноформатні камери в основному необхідні тим, хто заробляє фотозйомкою. Відмінний кадр можна зробити і любительською камерою. А різниця в знімку, зробленому любительською камерою і професійної при форматі фотографії А-4 практично не помітна.
Попередній підйом дзеркала.
Однією з причин розмитості знімків може бути струс корпусу фотоапарата при підйомі дзеркала перед спрацьовуванням затвора. У деяких моделях є функція попереднього підйому і фіксації дзеркала в цьому положенні. І тільки після цього відкривається затвор камери. Але є моделі, де така можливість відсутня. Підйом дзеркала спрацьовує майже одночасно з затвором. Зрозуміло, вага дзеркала непорівнянний з масою фотоапарата. Але, не дивлячись на це, в момент підйому воно вдаряє по відбійною рамці камери. В результаті чого відбувається хоча і невелика, але вібрація корпусу. Вплив цього фактора не однаково при різних по тривалості витягах. Найбільш помітно воно проявляє себе при тривалості витягів від 1 / 2сек. до 1 / 25сек. При більш коротких, подібний рух камери стає просто не актуальним. У той же час при більш тривалих, часом такий вібрації настільки коротко щодо загального часу витримки, що теж не робить істотного впливу на чіткість.
Ви використовуєте оптику на межі можливостей.
Наскільки б не була якісною сучасна оптика (я маю на увазі об'єктиви), похибки були, є і будуть. Неоднорідність скла, похибки при виготовленні лінз, особливості конструкції. Візьмемо трансфокатори (об'єктиви зі змінною фокусною відстанню). При використанні граничних фокусних відстаней (крайній нижній або верхній діапазон) зображення незмінно буде втрачати в якості. У тому числі погіршується і різкість знімка. З цим нічого не поробиш - конструктивні особливості. Під час фотозйомки даний фактор необхідно враховувати. І намагатися якомога менше користуватися граничними значеннями. Припустимо, у об'єктива фокусна відстань змінюється від 20 до 150 мм. Якісну картинку він буде видавати в діапазоні приблизно 25-140мм. Тому при покупці зуму враховуйте дану особливість і беріть, як то кажуть з запасом.
Мікроруху рук і тіла або «шевелёнка».
Це швидше людський фактор, а камера просто ловить непомітне для нас тремтіння рук, вібрації тіла і так далі. Зсув наших рук на частки міліметра (здавалося б, взагалі про що?), При відстані до об'єкту, що знімається метрів п'ять, перетворюється в смаз розміром 5-10 сантиметрів. Цілком достатньо щоб «якісно» розмазати картинку. Багато покладаються на функцію стабілізації зображення. Однак сліпо довіряти їй теж не варто. Зрозуміло, вона допомагає підвищити відсоток різких фотографій. Але не забувайте, алгоритм роботи даної системи побудований на усереднених параметрах. А у нас мікроруху у кожного свої, унікальні як відбитки пальців. При витримках 1/100 секунди і коротше, в стабілізації зображення необхідність відпадає. Також її відключають при використанні штатива, монопода або коли камера стоїть на твердій рівній поверхні.
Рекомендувати "Різкість фотографії"