Різкість в пейзажі
Питання про незадовільну якість виходять фотографій рано чи пізно постає перед будь-яким просунутим фотолюбителем. Здавалося б, і фотоапарат хороший, c непоганий оптикою, і "на різкість саме навів", ну що ще треба? А знімок вийшов нечіткий, або взагалі нерезкий. У чому ж тут справа, як домогтися милості фотографічних богів?
Перш за все визначимо основні причини, що негативно впливають на чіткість фотографії. Суб'єктивні причини, розглядати не будемо. Справді, якщо у Вас на лівій руці висять двоє малолітніх дітей, тягнуть Вас одночасно в різні боки - один покататися на каруселі, а інший хоче що б йому купили "таку машинку, як он у того хлопчика, тільки в два рази більше" , в той час як Ваша шановна дружина безперервно дає Вам цінні поради як і що знімати, то чекати різкого і чіткого знімка від такої фотосесії не варто. Так само не варто чекати хорошої якості від фотоапаратів і оптики з невідомої родоводу.
На чіткість Вашого знімка впливають такі чинники: правильно підібрана фотоплівка, обдумані (або хоча б усвідомлено обрані) величини значень діафрагм і витягів, використання штатива і бленди, правильне використання якісних світлофільтрів і просто здоровий глузд. Поговоримо докладно про ці та інші фактори.
У цьому контексті хотілося б навести слова Роберта Капи: "Якщо знімок вийшов досить різким, значить, ти був далеко від події".
Найрізкішими предмети виходять в середині кадру, через мінімальні спотворень світла в об'єктиві. Тому доводиться знаходити компромісне рішення між різкістю і нецентральним, композиційно більш цікавим розташуванням головного об'єкту зйомки. До речі, якщо на знімку взагалі немає ніякого головного об'єкта, що виділяється кольорової плями або локалізованого світла, то цей знімок буде нікому не цікавий.
Тепер про глибину різкості. Оскільки Ви дочитали до цього абзацу, то я вірю, що Ви знайомі з цим поняттям. Як правило, при зйомці пейзажів глибина різкості повинна бути якомога більш великий, щоб ближній, середній і дальній плани були добре прописані. Погляньте на об'єктив фотоапарата. Я ж дивлюся на свою SIGMA 28-80мм, і бачу, що для 28 міліметрів при діафрагмі з числом f5,6 і менш, різкими будуть предмети на відстані від нескінченності до метрів чотирьох (якщо починати з нескінченності), в той час як при f22 - поле різкості буде вже від нескінченності до 60 сантиметрів від камери, що для пейзажу більш ніж достатньо. Для іншого об'єктива - SIGMA 18-35мм при 18 міліметрах найбільша глибина різкості досягається вже при діафрагмі f11 - від півметра до нескінченності. При збільшенні фокусної відстані об'єктива (тобто при масштабування) глибина різкості при одних і тих же діафрагмах буде заужать. Втім, це видно і по графіку, наведеному на об'єктиві вашої камери або в документації до нього.
Бажання знімати пейзажі на великих значеннях величин діафрагм - дуже правильне бажання, але як і будь-яке інше бажання для своєї реалізації вимагає якихось жертв. В даному випадку, діафрагмування об'єктива відповідно збільшує величину необхідної витримки, для того, що б пропустити необхідних потік світла. Один крок діафрагми - одне значення витримки. Крокуючи в цьому напрямку, приходиш до неприємних величинам витягів порядку 1/3 секунди і тому подібних. Тут слід згадати емпіричне правило, виведене фотографами, що жили задовго до нас ще в минулому столітті, що при зйомці з рук, величина витримки в числовому вираженні не повинна бути менше ніж величина виставленого фокусної відстані в міліметрах. Тобто для об'єктива з 100 міліметрами витримка повинна бути коротше 1 / 100сек, для 30мм - коротше ніж 1 / 30сек, а для 18мм - приблизно 1/20 і коротше.
KODAK Professional SUPRA 100 - 27, (приймаємо за 100%)
KODAK Professional SUPRA 400 - 36, (133%)
KODAK Professional SUPRA 800 - 50, (185%)
KODAK Professional PORTRA 160 NC - 30, (приймаємо за 100%)
KODAK Professional PORTRA 400 NC - 41, (136%)
KODAK Professional PORTRA 800 - 50, (167%)
KODAK Professional PORTRA 160 VC - 33, (приймаємо за 100%)
KODAK Professional PORTRA 400 VC - 43, (130%)
Так само зазначу одну чарівну фразу зі згаданого довідника: "Для практики застосування обертаються плівок питання про зернистості неактуальний".
Використання плівок з низькою чутливістю так само добре тим, що такі плівки дуже добре передають колір, і з підвищенням чутливості кольору злегка (а іноді і дуже сильно) погіршується. Однак при поганому освітленні краще мати різкий, але ненасичений кольором знімок замість нерізкого і змащеного знімка з відмінними квітами. Тому і тут необхідний пошук компромісу. Пошук такого компромісу призводить нас до використання штатива. Але спочатку поговоримо трошки про тих ситуаціях, коли штатива немає, а різкості все одно хочеться.
При зйомці пейзажів треба приймати пози, схожі на ті, які приймає мисливець на полюванні (або, якщо Вам це ближче для розуміння - позу стоїть пасажира несеться по місту напівпорожнього вечірнього тролейбуса з веселим водієм): Ваша поза повинна бути стійка, ноги широко розведені, одна трохи попереду, інша трохи позаду, фотоапарат слід тримати двома руками, а зовсім не так, як їх недбало, однією рукою, тримають шпигуни в фільмах про Джеймса Бонда. При довгих витримках корисним буває притулитися спиною до дерева, або впертися плечем або зовнішньою частиною лівої долоні до стовбура дерева або стіні (якщо Ви знімаєте в місті), що б мінімізувати вплив Ваших тремтячих від хвилювання рук. Жати на кнопку спуска треба повільно і спокійно, як на курок рушниці, без ривків і вібрацій.
Важливою причиною нерізких знімків є реакція корпусу фотоапарата на відведення дзеркала перед відкриттям затвора. У дорогих моделях є можливість попереднього відведення дзеркала, а в недорогих моделях такої можливості немає - дзеркало відводиться якраз перед спрацьовуванням затвора. Звичайно ж, маса дзеркала дуже невелика в порівнянні з масою фотокамери, але, тим не менш, в цей самий момент камера відчуває протидію у вигляді невеликого поштовху, що негативно впливає на різкість. Вплив цього фактора неоднаково при різних витягах і найбільш помітно при величинах витягів від 1 / 4сек. до 1 / 30сек. При більш коротких витримках подібний рух камери просто не встигає зробити який-небудь вплив на знімок, в той час як при більш тривалих витримках тривалість такої вібрації щодо загального часу витримки невелика і так само не робить помітного впливу на чіткість.
Величина цього ефекту так само залежить від маси самого фотоапарата - чим він важче, тим відхід дзеркала менш помітний. Звідси випливає практична порада обтяжувати фотоапарат, всіма доступними способами, і одним з них є використання елементів живлення замість стандартних батарейок CR2, наприклад. Акумуляторна батарея надає Вам можливість використовувати для харчування Вашої камери 4 батарейки розміру АА (пальчикові), що дуже економічно. За ціну, приблизно в 4 рази меншу (4хАА = 80р, замість 2хCR2 = 360р), ви отримуєте збільшення часу безперервної роботи на одному комплекті батарейок, особливо при низьких температурах, фотоапарат зручніше "лягає" в руку і набуває більшу стійкість до згаданих вібрацій . Що стосується збільшення тривалості роботи, то для фотоапарата NIKON N 65 і комплекту елементів живлення MB-17 (ціною в 60 $) привожу порівняльну табличку. У ній наведено кількість плівок по 36 кадрів, яке можна відзняти з зазначеними батарейками (або акумуляторами) без спалаху при одних і тих же умовах.
Тепер про вплив фільтрів на чіткість знімка. Слід пам'ятати, що жоден фільтр не підвищує чіткості, а навпаки, погіршує її в різній мірі. Дорогі і якісні фільтри впливають на різкість в меншій мірі, дешеві - в більшій. Тому, якщо Вам потрібен дійсно першокласно-чіткий знімок, то захисний фільтр краще взагалі видалити з об'єктива на час, поставивши замість нього бленду. Хитромудрі нагромадження фільтрів з двох і більше так же сильно послаблюють різкість з двох причин - через додаткові стекол і через численні перевідбиттів променів світла між фільтрами і між передньою лінзою об'єктива і першим фільтром. Особливо це помітно неозброєним оком при зйомці в контровому світлі, де таких ситуацій треба уникати. Бленда крім примітивної захисту від пилу і дощу, так само дозволяє усунути белесоватий відтінок кольору, наявність якого без бленди можна бачити, злегка прикривши в контровому світлі об'єктив долонею збоку. Знімок виходить зникне і кольору стануть більш насиченими.