Привіт, шановні читачі! Мене звати Андрій. За професією електрик, а по життю будівельник-любитель.
Живу в приватному секторі, і цей факт сам по собі змушує мене постійно щось будувати. Постараюся дохідливо і зрозуміло пояснити всім читачам сайту Зелена Дача. як крок за кроком я вирішив побудувати прибудову до свого приватного будинку. Ця наскрізна прибудова-коридор покликана поєднати будинок, зведений ще моїм дідом з сараєм, який я побудував ще в 90-му році.
А тепер, докладніше як я робив фундамент.
Пов'язувати чи фундаменти будинку і прибудови? Ось у чому питання
У медалі під назвою «ув'язка фундаментів» є дві сторони. З одного боку, з'єднання робиться, щоб не розходилися стіни нового і старого будинку, що не з'являлися тріщини. З іншого боку, не рекомендується чіпати старий фундамент, а новий, осівши за рік-другий може потягнути за собою ув'язаний старий разом з прибудовою, внаслідок чого неминуче утворення тріщин на стінах. Тут кожен вирішує для себе, яким боком вішати собі на шию цю ... тягар.
Розмір і його значення
Заздалегідь порадившись з професійним інженером-будівельником, я вирішив викопати фундамент в 80 см глибиною, оскільки глибина промерзання грунту взимку в наших широтах (50 паралель) вважається рівною 60 см. Для одноповерхових будинків і сараїв фундамент в 60 см - оптимальне значення. Свою невелику прибудову до будинку побудувати я планував двоповерхової, тому «копнув» з запасом.
Ширина фундаменту визначалася мною як ширина майбутньої цегляної кладки. Для кладки в півтора цегли вона склала 40 см. Довжина траншей вийшла по 4 м, це відстань від будинку до сараю. По висоті фундамент на 7 см вище рівня грунту. Зараз, під вагою двох поверхів, фундамент мало не зрівнявся з рівнем грунту і я думаю, що потрібно було робити 10-12 см. Ще й тому, що нижній ряд цегли через вогкість і контакту з ґрунтом руйнується і обсипатися завжди швидше, ніж бетон.
Каркас арматури з металевих прутів, знову ж за порадою знайомого інженера-будівельника, ми зробили не за розміром траншеї, а зменшивши на 5 см з кожного боку. Тобто майбутній фундамент 400 × 40 × 90 (глибина + виступ над поверхнею) см, арматура 380 × 30 × 70 см, щоб вона повністю була всередині бетону. Стики прутів пов'язували спеціальної отоженая металевим дротом, а не зварювали. Вважається, що м'який каркас надійніше жорсткого. Тільки затоку бетон сантиметрів на 10, ми поклали арматуру в траншею. В результаті вийшов залізобетон.
заміс бетону
З досвіду можу сказати, що чим темніше цемент, тим він міцніше і надійніше. Особливо якщо в сірому кольорі присутній синій відтінок. Більшість упаковок містять таблицю пропорцій компонентів в залежності від призначення розчину, їх-то і варто дотримуватися. Робити запаси цементу безглуздо: крім обмеженого терміну придатності, він псуватися від вогкості.
Для тих, хто ще не стикався з процесом замісу бетону, поясню. Послідовність «вкидання» компонентів в бетономішалку (або ємність для замісу, якщо перемішуєте вручну) повинна бути наступною: вода, щебінь, пісок, цемент.
Дану послідовність необхідно дотримуватися, щоб суміш вийшла однорідною. Поки ви засинаєте всі ці складові, бетономішалка повинна крутитися. Вимикайте її хвилин на 20, зробивши 6-8 змусив і наповнивши водою, щоб не цементувалася внутрішня поверхня ковша. За час відпочинку мотора можна не тільки покурити і випити чаю, а відміряти і піднести компоненти для наступних змусив.
Раніше роблячи заміси вручну, і плануючи нову споруду, я вирішив, що себе і друзів, які мені допомагатимуть, треба жаліти. Тому придбав чудо-техніку під назвою електрична бетономішалка. Дякую братам-китайцям, недорого беруть за ширвжиток.
Крім того, що ми стали працювати в 5 разів швидше, суміш перемішується раз в 5 краще. Готовий бетон виливається безпосередньо з ковша в те місце траншеї, де він і буде застигати. А вже посунути бетономішалку на колесах і розрівняти поверхню рідкого бетону лопатою - не проблема.
Коли траншея була майже повністю залита, по краях встановили дерев'яні опалубки на розпірках і кілька змусив вилили в вийшла «ємність», за рахунок чого фундамент став вище рівня грунту. Протягом кількох днів поливав свіжий бетон водою, щоб він набрав міцності. Опалубка була знята через тиждень. На зиму вкрив новий фундамент плівкою і засипав соломою для утеплення.
У другій частині поговоримо про будівництво цоколя, а також про монаж дверних каркасів і віконних блоків.