Те, що поїздка по Лігурії вийде ідеальною, я запідозрив ще в Мілані, «милуючись» на щільний туман, що затягнув столицю Ломбардії. Чи не поліпшила мій настрій і прогулянка по старовинній Павії. затягнутою все тієї ж туманною пеленою. На наступний день погода змінилася, ось тільки радості це мені не принесло: хоч туман і розсіявся, італійську Рів'єру почали полоскати дощі ...
Спочатку я розраховував влаштувати базу в Генуї і звідти їздити вздовж узбережжя. За планом в мої мережі повинно було потрапити безліч цікавих місць, в тому числі такі курорти Лігурії, як Рапалло, Портофіно, Савона, Спеція. можливо також Імперія і Сан-Ремо. На жаль, здебільшого задумів довелося зробити ручкою, і все через поганою погоди ...
Будь над Італією чисте небо, я впевнений, все пройшло б без сучка і задирки: як переміщатися між містами Італії я прекрасно знав і був готовий, здається, до будь-яких несподіванок. Передбачив зміни розкладу електричок, прикинув, чи можна їздити вздовж узбережжя Лігурії на автобусах, врахував купу різних дрібниць, і коли настав час вибрати готель в Генуї, взяв той, що найближче до вокзалу. Але ось чого я не очікував, так це злив ...
Пам'ятається, я в Мілані і Павії моторошно лаявся на погані умови зйомки і вогку вогкість - очікувалося щось ласкаве сонечко і всі інші атрибути тієї мирної пори, коли в Лігурії настає оксамитовий сезон. Про те, як погіршилася ситуація, я перебував у блаженному невіданні аж до наступного ранку, коли закінчивши з щільним сніданком, висунув ніс на вулицю - Via Balbi «порадувала» мене мокрою бруківці. Задум провести екскурсію по Генуї відразу довелося відкласти в довгий ящик ...
Подумавши трохи, я вирішив спробувати щастя за містом, в кінці кінців, погода в Генуї може і налагодитися, а поки мені дістануться на «розграбування» курортні містечка Італії. Фотографії італійської Рів'єри кого завгодно приведуть в захват, і особливо гарні містечка на південь від Генуї. Туди-то я і налагодився ...
Головний генуезький вокзал, Genova Porta Principe зустрів мене дивовижною навіть за італійськими мірками плутаниною. За його приміщень тинялися якісь бомжі, в тунелі жебракували румунські цигани, а інший прохід під платформами виявився взагалі забитий, довелося йти в обхід. Ну і наостанок мене спробував надути компостер: нові правила залізниць Італії вимагають, щоб пасажир перед посадкою до складу зазначив на квитку час початку поїздки; раніше цю операцію міг зробити і кондуктор прямо у вагоні, зараз відсутність відмітки прирівнюється до безбилетному проїзду - компостувати не треба тільки ті проїзні, на яких вказано конкретний поїзд. Ну і я як паинька дійшов до входу на сходи до платформи, де зазвичай розташовуються компостери італійських залізниць, і сунув квиток в пащу помаранчевої коробки. Клац-бах, справа в капелюсі, ось тільки добре я подивився, що саме пробив апарат. А пробив апарат вчорашнє число ... Якщо це станеться у Франції, можна було б наплювати, тому що квитки на французькі електрички дійсні добу. В Італії все по-іншому, і якщо на руках у людини стандартна папір на проїзд з точки А в точку Б, то нею можна користуватися протягом 6 годин, не довше. Іншими словами, коли по дорозі захочеться зробити зупинку в проміжному пункті, ласкаво просимо, проте поїздка повинні бути закінчена через шість годин після компостування квитка. А мій квиток, здрастє, штамп зробив недійсним ...
Довелося викручуватися: акуратно відірвавши смужку з відміткою від квитка, я підійшов до іншого компостеру, сунув в нього лист з розкладом, переконався, що цей агрегат ставить час нормально, проштампував квиток заново і тільки тоді заспокоївся ...
Першою точкою на моєму шляху став містечко Рапалло. В принципі, до Генуї ближче курорт Санта-Маргариті, проте він не такий відомий. Як не крути, Рапалло адже містечко фешенебельний, колись збирав аристократію всієї Європи. М'який клімат, безліч сонячних днів, приємні пейзажі залучають представників вищого суспільства і до цього дня, якщо вірити тому, що говорить путівник по Італії. Я, звісно ж, збирався славно провести час на морському березі, і був неприємно здивований, коли при виході з вокзалу мене зустріли похмуре небо і пронизливий вітер ...
Звичайне знайомство з новим містом я намагаюся почати візитом в туристичний офіс, де завжди є карта місцевості та буклети з корисною інформацією. Турофіс Рапалло знаходиться десь біля набережної, і його мені знайти не вдалося, довелося задовольнятися філією, розташованим прямо біля станції, на Via Magenta; орієнтиром може стати мерія, прикрашена невеликою башточкою. Зайшовши в крихітну, розмірів не більше десятка квадратних метрів, кімнатку, я отримав все, що було потрібно: мені потрібна була в першу чергу карта Рапалло і заодно я прихопив кілька барвистих проспектів з рекомендаціями, де можна поїсти в Рапалло, які готелі перевагу і так далі .
Пам'ятки Рапалло можна починати оглядати відразу після виходу з туристичного офісу: над округою височить Torre Civico, символ примирення городян після довгого і жорстокого протистояння. У будівництві споруди брали участь всі жителі, знак укладеного між угрупованнями світу з'явився в 1473 році. Раніше вежа була вище, але після того як півтораста років тому її наздогнав удар блискавки, верхівка конструкції обсипалася і її довелося ліквідувати. Нещодавно Torre Civico піддалася реставрації, і зараз знак світу виглядає дуже презентабельно.
Відразу за вежею починається тягнеться в бік набережної павутина приємних вуличок, що зберегли середньовічний дух; в цьому кварталі відчуваєш себе спокійно і умиротворено, це відчуття підтримують невеликі кафе, яким там хоч греблю гати. Випити чашечку капучіно в серці Рапалло коштує приблизно півтора євро, дуже навіть непогано за європейськими мірками.
Утриматися від спокуси погрітися було складно, але я впорався, втішаючи себе тим, що вип'ю гаряченького потім, закінчивши оглядати визначні пам'ятки Рапалло. Мене, в кінці кінців, чекала міська набережна, живописне і популярне місце містечка. Навіть в тому штормовому вигляді, який я застав, берег моря виглядав шикарно: куди не кинь оком, всюди було красиво. Там бушувала морська стихія, тут вставали з води скелі, тут височіли розкішні готелі, і всюди гнулися під вітром пальми. Зауважу, що вздовж узбережжя прокладено променад для прогулянок і на всьому його протязі розставлені лавки, так що влітку набережна Рапалло напевно служить місцем зустрічей, прогулянок і відпочинку.
Крім готелів морський фасад Рапалло в безлічі уснащён ресторанчиками, так що бажаючі скуштувати італійську кухню без зусиль знайдуть, де це зробити. Правда, поїсти в центрі Рапалло дешево у них не вийде, більшість закладів виставляють завищені ціни на їжу. Особисто я рекомендую не замикатися на тих точках громадського харчування, що зосереджені на набережній, а пройти трохи вглиб забудови, і цінники відразу знизяться. Скажімо, з тераси кафе "Cristallo", розташованого на via Giustiniani. відмінно видно море, при тому що за порцію морозива тут беруть лише два з половиною євро, а не п'ятірку, як у сусідів на Lungomare Vittorio Veneto. Можу також порекомендувати ресторан "Cavallino Bianco", що знаходиться поруч з східним краєм променаду, на via Milite Ignoto. Там по буднях до 17 годин подають комплексне меню з трьох страв вартістю всього лише 12 євро - непоганий шанс поїсти недорого в Рапалло, адже в інший час за одну тільки тарілку салату заклад бере десятку, а вже про рибу я взагалі мовчу ...
Візит в "Cavallino Bianco" можна нанести після огляду найвідомішої пам'ятки Рапалло, міської фортеці. Цитадель, що прикриває підступи до історичного ядра міста з моря, виглядає дуже солідно і здається побудованої в середні століття. Насправді грізні зміцнення звели тільки в XVI столітті, після чергового набігу піратів, дотла розорили городян. Закінчивши лити сльози, обивателі вирішили скинутися і на добровільні внески створити надійний захист. Через три роки замок Рапалло був завершений, і з тих пір про напади ворогів мешканці не надто турбувалися.
Поруч з Castello di Rapallo коштує досить велика церква, присвячена шанованому в Італії святому Франциску Ассизькому. На мене її зовнішній вигляд не справив особливого враження, я очікував побачити щось більш значне. Проте, старовинне походження храму змушувало його поважати, адже незабаром споруда відзначить п'ятсотрічний ювілей. А виглядає вона погано через фасаду, позбавленого глибини, він виглядає як декорація, що приховує справжню зовнішність церкви.
Зате вже фасад церкви Сан-Стефано вдався на всі сто: після того будівлю в XVII столітті перебудували в стилі бароко, від нього майже неможливо відірвати погляд. Історія цієї пам'ятки Рапалло почалася ще в IV столітті нашої ери, потім, в середині дванадцятого століття, найстарішу релігійну споруду міста заново звели на колишньому фундаменті, фіналом метаморфоз стали згадані барокові зміни. Під час Другої Світової війни церква Сан-Стефано сильно постраждала, і до сих пір її ніяк не можуть привести в божеський вид. Ось така складна доля випала на долю старовинного храму.
Там же, на vicolo della Rosa, стоїть каплиця Святої Трійці. Вона, як і попередній об'єкт, потребує реставрації, але, мабуть, майстри зосередили увагу на більш важливою пам'ятки Рапалло. Так що каплиця, побудована в другій половині XV століття, чекає свого часу, а поки є обшарпанное, побите життям будова, запиленість і закопчене. Особисто мені ніякого задоволення знайомство з каплицею не завдало.
Що ще можна подивитися в Рапалло, так це церква Сан-Гервасій. Я її під час прогулянки бачив кілька разів і постійно брав за різні храми. Будівля неодноразово перебудовувалася, і первинний задум архітектора XVII століття виявився в результаті спотворений: через сто років вигляд базиліки кардинально змінили, ще через століття її готику розбавили неокласичних фасадом, далі пішли переробки, викликані бомбардуваннями Другої Світової, і вийшло те, що вийшло - повна еклектика . Зате всередині церква Сан-Гервасій витримана в єдиному стилі, і якщо ноги приведуть вас на Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, не забудьте оцінити інтер'єри базиліки.
Оглянувши основні визначні пам'ятки Рапалло, я вирішив пройти в бік стоянки яхт, щоб зробити панорамні фотографії з захищає гавань молу. На той час вітер встиг так розбурхався, що мене з набережної натурально здувало, йти вперед можна було лише нагнувшись. Тільки ближче до кінця прогулянки мені вдалося прикритися мисом і трохи відпочити від ветродуя і піднімаються їм бризок. При такій розкладці лізти на мовляв не було ніякого сенсу, тим більше що його по всій немаленькою висоті раз у раз перехлёстивалі шматки штормовий піни. Натомість я влаштував собі невелику екскурсію в сади Джузеппе Верді, які, якщо чесно, слід було б перейменувати в сади Колумба - пам'ятника композитору я щось не помітив, тоді як фігура мореплавця піднята на величезну стелу і привертає увагу відразу. А взагалі околиці облаштовані як не можна краще, всюди стоять лавки, є майданчики для ігор в петанк і інших розваг, і, по-моєму, сади Верді - одне з найприємніших місць, що можна подивитися в Рапалло.
Чи не потрапивши на мовляв через шторм, я все-таки знайшов місце, звідки добре знімати панорами: якщо пройти по Via San Michele на південь, орієнтуючись на готель «Excelsior Palace Hotel», то під боком у нього знайдуться оглядові майданчики, що розкривають простори Лігурійського моря у всій красі ...
Знявши буйство стихії, я ліг на зворотний курс, попутно з'ясувавши, що під час літнього сезону є можливість дістатися з Рапалло до Портофіно, Сестрі-Леванте і інших курортних містечок по воді. Розклад морських прогулянок включає як цільові поїздки, так і звичайні екскурсії уздовж узбережжя, катери відходять від причалів як мінімум раз на годину, ціни помірні; так, круїз в Портофіно з Рапалло коштує 8 євро, вояж в обидві сторони обійдеться в 12 євро. Є можливість дістатися катером навіть до Генуї, але вартість квитка куди більше, ніж на електричку. Хоча і задоволення напевно значно більше ...
Думка про те, що з Рапалло пора зав'язувати, подав мені почав накрапати дощ. Через нього я мало не вбився в торговому центрі "Galleria Raggio", коли послизнувся на тамтешньому вимощеній кахельною плиткою підлозі. Задивився на вітрини і ледь-ледь не гримнув об землю ... Власне кажучи, я не стільки вивчав асортимент пасажу, що складався головним чином з одягу і нижньої білизни, скільки шукав, де можна купити сувеніри в Рапалло. Так ось, хоча "Galleria Raggio" і не виправдала моїх сподівань, поруч з нею виявився магазин "Articoli regalo", який торгував листівками, магнітиками та іншою продукцією. Особливо мені сподобалися перекидні календарі з красивими видами Лігурійського узбережжя, що коштували 8 євро. Так що якщо хтось не знає, де можна купити сувеніри в Рапалло, рекомендую дану контору на Piazza Cavour.
Повернувшись на вокзал, я виявив, що не тільки круїзи по Лігурійського моря скасовані через негоду, але і поїзда; більшість позицій на табло відзначала напис «ritardo», деякі затримувалися вже на дві години. Що найнеприємніше, що не було повідомлення навіть з Генуєю, не кажучи вже про Спецію, куди я розраховував потрапити. Робити було нічого, довелося розташуватися на лавці і відкрити путівник по Італії. Опис місць, які можна подивитися в Лігурії, декілька відволікло мене від того, що відбувається, проте через годину нічого не змінилося, крім цифри "ritardo" тих складів, що мали пройти. Відірвавшись від книги, я відправився в довідкову вокзалу, щоб дізнатися про перспективи. Як мені вдалося з'ясувати в плутано мови вусатого італійця, через зсуви рух поїздів тимчасово припинено, дістатися з Генуї до Рапалло неможливо ...
В задумі я вийшов на привокзальну площу, і тут мене раптом осінило: ось же прямо біля мене автовокзал, а на ньому розводить пари транспорт, за допомогою якого можна відвідати сусідній курорт Санта-Маргеріт-Лігуре. Стало бути, є можливість вбити відразу трьох зайців: я зігріюсь в салоні, подивлюся нове містечко і, головне, буду ближче до Генуї на випадок, якщо залізничне сполучення так і не відновлять до вечора. З тим я і покинув красивий, але отнёсшійся до мене не дуже гостинно містечко Рапалло ...