Під днищем цього саморобного водометного катера (ознайомитись з іншими креслення катерів які можна побудувати своїми руками) немає виступаючих частин корпусу, тому його дуже зручно і не складно можна витягнути на берег по інерції катери, а також без проблем можна і зіштовхнути назад в воду. А водометний двигун, що розвиває хорошу швидкість і потужність дозволяє буксирувати лижника, і ще одна перевага водомета, він дозволяє відкачувати воду з корпусу шляхом ежекції. Водометний катер був спроектований з прототипна гідрореактівнимі двигунами. Форма корпусу має остроскулие обводи, розвал бортів в носовій частині корпусу і невеликий завал в кормі. Ширина по вилиці залишається постійною від транця і до шп 6, що дозволяє глиссировать, коли на борту до 6 або 7 осіб. Нахил транця 6 градусів. Днище зроблено, так що немає отгиба від корми, тому опір менше, а швидкість катера більше. У носі водометного катера між шп 2 форштевнем знаходиться відсік, який відділений перегородкою, а в ній зроблений паз з водонепроникної кришкою.
П'ять знімних сидінь встановлено в кокпіті, а на ніч їх можна легко і швидко прибрати в моторний відсік, також там є місце для чотирьох спальних місць. Приладовий щиток розташований на бімсі шп 3, на щиток виводиться замок запалювання, рукоятка дросельної і повітряної заслінок, прилади контролюють роботу двигуна зі старою автомашини Перемога. Важіль реверсу знаходиться зліва від керма. Заслінки карбюратора управляються приводом з сталевого пружинного дроту вміщену в трубку 4х1.5 мм. Двигун саморобного водометного катера розміщений в моторному відділенні, звідки виступає тільки пламегаситель для карбюратора. І він прикритий витяжним козирком для вентиляції. Ще два проточних козирка для вентиляції 9 є на палубі моторного відділення, тому зустрічний повітряний потік, який виникає при русі катера вентилює моторне відділення. Корпус катера досить широкий і тому в моторному відділенні встановлено не маленький за обсягом багажник.
Корпус катера обшивається бакелізірованной фанерою марки БФС товщина, якої 1.5 мм і розмірами 5000х1200 сосна. Або з авіаційної водостійкою фанери марки; БС-1, БП-1, БПС-1 яка має захисне покриття від набухання. Гілки шпангоутів для днища і бортів нарізаються з рейок 22х50, а для корми від шп 6 з рейок 25х50. Щоб вага катера не перевищував 200-220 кг підберіть оптимальний перетин зв'язків для корпусу. Приклеїти обшивку до корпусу найкраще епоксидною смолою ЕД-5 або ЕД-6. А потім закріпити шурупами з оцинковки 4х30мм З листового дюралю були нарізані кінці рамок шпангоутів, рамки встановлюються з двох сторін, скріплюються гвинтами М4х30, а потім ці провини на гайках розклепуються. Конструкція корпусу цього саморобного
водометного катера принципово не відрізняється від звичайного катера. Тому якщо у вас є креслення іншого глиссирующего катера з таким же вагою і розміреннями, ви можете сміливо ними скористатися. Якщо у вас немає потрібної фанери, а є листова дюраль, можна побудувати катер і з неї, так буде навіть краще, так як швидкість зросте. Для днища потрібні листи товщиною 1.8 мм а для бортів товщиною 1 мм.
Технологія виготовлення корпусу не хитромудра. Почніть з того що Вичертите шпангоути на плазі. Для стапеля підійде дошка розмірами 40X150X5000, закріпіть її на висоті 0.5 м. Основною лінією корпусу буде верхня кромка стапеля, прикріпіть на час до стапеля форштевень і кіль Щоб простіше було зібрати корпус розгорніть його кілем вниз. Натягніть в діаметральної площині струну і строго по струні встановлюйте шпангоути. Перед складанням шпангоутних рамок обов'язково заздалегідь відбийте положення ДП на нергень-планках і флорах. Для кріплення шпангоута до кіля використовують два куточка 30X30X3, потім виміряють по штангові рівню. Потім встановлюють поздовжній набір корпусу. Починайте з скулового стрингера. З сирого металу за місцем вигинається привальний брус, зробіть перерву 2-3 дня для просушування. Палуба і борт обшивається без праці, тому що фанера легко лягає на все шпангоути. Обшиваючи днище спочатку треба розібрати стапель і перевернути догори кілем.
За 4 години пропарьте фанеру для обшивки носа водометного катера, або можете просто зробити відповідні надрізи в фанері. Для установки двигуна використовуйте фундаментальні бруси, встановіть їх між шп 7 і транцем. Бруси виготовляються з ясена або дуба розмір 50х60. А відстань між брусами 950 мм. Кут установки двигуна до основної лінії корпусу становить 6 градусів. Що відповідає нахилу валовий лінії рушія. Упор від ротора водометного двигуна передається спочатку через вал, потім через проміжний валик і на завзятий підшипник, який розташований водному корпусі разом з радіальним підшипником. У корпусі підшипників є центрувальними проточка діаметром 116 С3. Вона входить в отвір на картері двигуна (там, де була штатна коробка передач) і до картера кріпиться чотирма болтами. Для змащення підшипників солідолом використовуйте шприц, який вставляється в маслянку, укручену в корпус. Корпус підшипників на картері двигуна бажано розташувати тому, що на великій хвилі може відбуватися деформація двигуна, навіть при тому, що він жорстко закріплений до корпусу катера.
І при такій конструкції коливання вала водомета і рушія відбувається одночасно, а також компенсується резинометаллическим підшипником. А ось якби встановили корпус підшипників окремо від двигуна, треба було б більше ретельна центрування валовий лінії. Так само прийшло б збільшити жорсткість корпусу катера. Передні опори двигуна прикріплені зварні стійки, які в свою чергу закріплені на фундаментних брусів. Фундаментні бруси скріплені алюмінієвим куточком, на який лягає задня опора двигуна. Зазор немов пробки між кілем і двигуном 20 мм. Для відкачування і зміни масла використовуйте поршневий насос. На саморобний водометний катер можна встановити двигуни М-20, М-21 Волга і Газ-69. Так як у двигуна відстань від пробки піддону до осі коленвала, то змініть, нахил валовий лини водомета на 7 градусів ну або просто посуньте двигун до мидель-шпангоуту. Ну а двигун Газ-69 просто поставте на фундамент корпусу. Щоб було зручніше запускати двигун М-20 замініть стартер від М21
Двигун охолоджується одноконтурной схемою охолодження. З сопла водомета вода за рахунок тиску надходить по трубі 20х1 (в якій знаходиться фільтр очищення води, це 5-7 дротів діаметром 1 мм натягнуті навхрест) до водно-масляного холодильника. З цього холодильника вода подається в сорочку вихлопного колектора, який виготовлений з листової сталі товщиною 1.5 мм. З колектора вода подається до помпи охолодження двигуна, а виходить через отвір в кришці циліндрів. Гаряча року викидається в газовихлопні трубу, від чого шум вихлопу стає помітно менше. Щоб температура двигуна була постійною необхідно встановити перед зливом в вихлопну трубу корковий кран Dy = 20 який буде регулювати витрату води. З'єднання труб охолодження дюрітових, В систему змащення двигуна паралельно приєднаний водяний-масляний холодильник. На вході масляного трубопроводу до водо-масляного холодильника встановлений дросселирующий клапан 1 кгс / см2 від Газ -51, а також прохідний корковий кран.
Паливо з бака надходить по мідній трубці 8х1, через фільтр і роз'єднувальний краник Dy = 8. Сам бензобак зроблений з оцинкованого заліза товщиною 0.6 мм з пропаяв замком. Бензобак кріпиться до палуби хомутами між шп 9 і транцем. Під баком встановіть піддон на випадок течі, з піддона паливо по дренажній трубі буде злито за борт. Вихлопна труба зроблена з сталевої труби 50х2, яка на гумових прокладках проходить через транец і не закріплена на ньому жорстко. Щоб вода не подала в вихлопну трубу і в систему газорозподілу двигуна на її кінці встановлена затріски. Вихід вихлопної труби розташований на 250 мм від основної лінії корпусу водометного катера.
Корпус катера покритий епоксидкой ЕД-5 в яку доданий фарбник. Днище потрібно покривати більш ретельно, щоб опір при русі було менше. Чорна фарби для днища складається з: кузбасслак чорний - 30 г, поліетиленполіамін - 12 і епоксидка ЕД-5 - 100г. Біла фарба для днища складається з; білила сухі цинкові - за кольором; дибутилфталат-12-14 г; поліетіленполіамін- 12 г і епоксидка ЕД-5 - 100г. Водомет. До ротора воду подає Водозаборник, за ротором наполювали сопло, і спрямляющій апарат який усуває закручування струменів води. У Водозаборник є приймальне відділень, в якому встановлено дві пластинки захищають рушій від попадання сторонніх предметів. Водозаборник виглядає як труба з плавними обводами і з діаметром циліндричної частини 220 мм. Водозаборник на цьому відмітні катері зварений зі сплаву алюмінію Амг (або АМц) товщина 3 мм. Можна також виготовити і з листової нержавіючої сталі. = 1,5? 2 мм. Або навіть зі склопластику.
Виготовляти Водозаборник потрібно в такій послідовності
- Виготовити шаблон із соснових рейок використовую теоретичний креслення Водозаборник.
- Вибити за шаблоном дві половини Водозаборник з листа
- Підготувати і підігнати нижній фланець Водозаборник по днищу корпуса
- Зварити дві половинки Водозаборник і приварити фланець
- Приварити транцевой фланець до обичайки і розточити за розмірами конструктивного креслення
- Підігнати обечайку до труби Водозаборник 2 і зварити, потрібно витримати кут нахилу фланця 6 градусів по відношенню до основної лінії Водозаборник. Допускається неперпендікулярность площині до осі вала Водозаборник але не більше 0.3 мм
- Потім потрібно вставити дейдвудних патрубок і точно приварити по осі обичайки і фланця. Допускається не велика нестерпність осі обичайки 3 і патрубка 9, але не більше 1.5 мм
- Ретельно зачистити зварювальні шви, а потім приварити до водозабірником смуги захисної решітки. Усередині Водозаборник повинен бути чистим і без вм'ятин.
Перед установкою Водозаборник в днище і в транце катера потрібно зробити відповідні вирізи, При установці Водозаборник нижній фланець повинен бути зовні обшивки днища. Під фланець потрібно поставити прокладку з тиоколовой стрічки або як варіант мішковину в олійній фарбі. Фланець кріпиться до обшивки гвинтами з потайними головками М6Х15. А фланець 4 кріпиться до Транці гвинтами М8Х30. Коли встановите Водозаборник розрізаний шп 9 потрібно зістикувати гвинтами з корпусом Водозаборник за допомогою планок і накладок, приварених до корпусу Водозаборник.
Ротор водометного катера має чотири лопаті з кроком 210 мм виготовлений з латуні (Л62) по кроковим косинцем звареним або литим. Також ротор можна зробити алюмінієвого сплаву, нержавіючої сталі. Але бажано не використовувати різнорідні метали, які можуть дати велектролітичні пару з водозабірником. На маточині ротора потрібно нарізати різьбу М48ХЗ вона потрібна для навинчивания знімного ротора. Необхідний зазор між обейчайкой Водозаборник і ротором повинен бути 0,5-1 мм на сторону. Виготовляти ротор почніть з виготовлення крокових косинців, а також розмічальної плитки зі штирем під отвір в ступиці ротора. Крокові косинці роблять з листової сталі товщиною 2 мм, потім згинають за відповідними радіусів осі А-А, опуклість повинна бути внизу. Ось А-А потрібно прокерніть на всіх косинцях вибити мітку - радіус, низ і верх. Допуски: розмір кутників ± 0,3 мм, радіус вигину ± 0.5 мм. ординати профілів перетинів ± 0,1 мм.
Маточину виточують і ставлять її надягаючи на штир на розмічальні плиту. Встановіть кільцеву прокладку заввишки 15 мм (схема «а»). Потім встановіть за відповідними радіусів, які розмічені на плиті, нижні крокові косинці і кріплять їх. Виріжте заготовки лопатей, вигніть їх, слід регулювати по нижнім кроковим кутника, а потім приварити лопаті до маточини. Закінчивши зі зварювальними роботами, проточите ротор по зовнішньому діаметру 218мм і можна починати остаточну обробку поверхонь лопатей. Після остаточної підгонки до нижніх кроковим кутника вибирають профіль лопаті зверху і з підгонкою по верхніх кроковим кутника.
Потім плавно зменшуйте радіус сполучення лопатей з маточиною від найбільшого радіуса в середині до R = 5 у крайок. На оброблених деталях не повинно бути тріщин, раковин і інших дефектів. Допускаються відхилення діаметра ротора ± 0,5 мм; крок ротора ± 0,2 мм; товщина профілю ± 0,2 мм. Добре відполіруйте ротор і почніть його балансування (з балансувальним вантажем 5 г). При балансуванні вибирайте метал з внутрішньої поверхні маточини ротора. Виготовити сопло можна литим і звареним способом з алюмінієвого сплаву, латуні або нержавіючої сталі. Виготовляючи стремляющіе лопатки з нержавіючої сталі потрібно зменшити товщину профілю на 50%. У обтічнику сопла закріплений резинометаллический підшипник двома гвинтами М6Х15 які раскернивают. У резинометаллический підшипника вал повинен входити легко, під своєю вагою На виході сопла встановіть конусні знімні кільця, закріпивши їх опорними гвинтами М5.
Ці кільця потрібні щоб регулювати завантаження двигуна: зменшення або збільшення внутрішнього діаметра вставляється кільця зменшується або збільшується упор рушія. При невеликому навантаженні саморобного водометного катера поставте кільце з меншим діаметром. Виточите кільця з алюмінієвого сплаву АМГ. На кресленні ви можете побачити сопло з внутрішнім діаметром 154 мм. Якщо ви не будите встановлювати двигун М-20, запасіться комплектом кілець з внутрішніми діаметрами 160, 145 і 140 мм. Виготовляйте сопло в наступній послідовності;
- Підготуйте заготовку переднього фланця 5 і свальцуйте конусну заготовку для проточки обичайки 4.
- Приварите фланець 5 до конусної обечайке.
- Проточите внутрішню порожнину обичайки за розмірами
- Виточите маточину сопла 6 (Не робіть остаточну розточування отвору під корпус підшипника)
- Зробіть шаблон з листової сталі товщиною 2 мм, для стремляющіх лопаток 7
- Вигніть і обробіть за шаблоном стремляющую лопатку 7
- Погоня лопатку 7 по маточини і приварити до неї
- Пріворів лопатки до маточини проточите їх по зовнішньому діаметру і слід регулювати по корпусу обичайки сопла
- У корпус обичайки сопла вставте стремляющіе лопатки, проврете перпендикулярність і сносності і зваріть їх
