Перш за все, потрібно розібратися з місцем для влаштування септика з покришок для нашої лазні. Тут - кілька мінімальних вимог, які треба виконати неухильно:
- відстань від септика до колодязя або водяної свердловини повинно бути не менше 20 м, а мінімум 15, і то, якщо грунти слабофільтрующіе;
- відстань від будинку не менше 3 м - для запобігання несприятливого впливу на підставу;
- ухил зливної труби повинен знаходитися в межах 2 - 3 °;
- зливна труба повинна бути не менше 110 мм;
- при малому заглибленні труби (а для таких діаметрів це допустимо) в місцях інтенсивного проходу (проїзду) над нею укладаються ж / б або металеві трапики, що спираються на материковий грунт.
Вигріб може бути з одним колодязем, або двома, залежно від кількості передбачуваних стоків.
Практика показує, що для водовідведення стоків з кухні і душової кабінки, якщо в будинку проживає 3 - 4 людини, досить одного дренирующего колодязя діаметром 1 м і глибиною 3 м.
Вибір покришок для септика і інші матеріали
Бажано, щоб вони були великого діаметра і максимальної ширини - від великовантажних автомобілів - на вантажних шиномонтажах їх досить. Кількість залежить від ширини покришок. Бажано, щоб їх сумарна висота була 2 - 2,5 м. Для верхньої частини знадобляться 2 - 3 ската меншого діаметра, але жорсткіше.
Якщо ж ви плануєте робити септик з переливом в другій (третій) колодязь, то кількість покришок збільште згідно завданню.
Також знадобиться близько 1 куба щебеню великої фракції, з полкуба жирної глини, пісок, сталева труба діаметром 100 - 120 мм, каналізаційний люк в зборі. Не зайвим буде мати обрізки півдюймової поліпропіленової труби довжиною 15 - 20 см в кількості по 3 або 4 шт. на кожен стик між скатами, розташованими нижче зливної труби.
Якщо планується септик з переливом, то знадобиться ж / б тротуарна плита розмірами, що перевищують внутрішній діаметр верхньої покришки, якій потрібно буде закрити приймальний колодязь, і шматок геомембрани (або замінює її матеріалу) габаритами більше діаметра верхніх покришок приблизно на 100 мм.
Для різання покришок може знадобитися потужний гострий ніж, болгарка з кругом для металу 125 - 150 мм і (або) електролобзик з пилкою для цього ж матеріалу, шуруповерт, саморізи.
Порядок виконання робіт з монтажу септика
1. Готуємо скати великого діаметра до укладання. Для цього зрізаємо частини бортів на всіх, крім верхнього, на який будуть укладатися шини меншого діаметру, і нижнього, що встановлюється на шар дренажу. На них залишаємо по одному борту не зрізаними.
Це не тільки трішки збільшить корисний об'єм ями, але і не дасть накопичуватися відкладенням в поглибленнях схилів.
2. Укладаємо шину в передбачуваному місці пристрою септика і розмічаємо яму з відступом від її краю на 10 - 15 см. Вони знадобляться для пристрою дренажного шару навколо колони з шин. Якщо планується перелив, відступите не менше метра від основного колодязя і зробіть те ж саме.
3. Глибина ями повинна бути не менше 2, але бажано до 3 м, якщо дозволяє рівень верхніх грунтових вод. Сумарна висота шин (з прокладками з трубочок) + дренажна підсипка з щебеню 200 - 300 мм, частково скоректує її. Оголовок каналізаційного люка, встановленого на верхню покришку, повинен виступати над поверхнею грунту на 3 - 10 см.
4. Якщо ви вирішите встановлювати додаткову дренажну трубу, то свердліть буром діаметром, що перевищує діаметр цієї труби на 8 - 10 см, поглиблення під неї.
Непогано буде опустити її до метра в грунт, а верхній край залишити на висоті, не досягає рівня зливної труби на 20 - 30 см. Це дозволить посилювати дренаж ями при різких короткочасних її наповнення. У частині труби, що входить в землю, і зверху - на 20 - 30 см від краю, необхідно насверліл перфорацію. Відстань між трубою і поглибленням потрібно ретельно затрамбувати щебенем більшої фракції, ніж перфорацію в ній.
5. На дно ями на 3 - 5 сантиметрову піщану подушку укладаємо дренажний шар з крупного щебеню (200 - 300 мм).
6. Укладаємо нижній скат необрізаних бортом донизу. На нього прикручують саморізами обрізки труби і, перш ніж продовжити укладання шин, ретельно затрамбовиваем проміжок між ним і краєм ями щебенем. Його фракція повинна бути більше діаметра встановлюються трубок. Укладання інших скатів і просипка щебенем продовжуємо до рівня трохи нижче (на 1 скат) зливної труби.
Замість трубок можна зробити прорізи в шинах, але в місці, трохи вище показаного на фото або в нижній частині шин, щоб щебінь не провалювався всередину колодязя.
Отвори можна просто насверліл по зовнішній поверхні шин. Також можна з обрізків бортів нарізати смужки і попрікручівать їх саморізами між скатами, забезпечивши необхідний дренажний зазор.
7. Визначивши місце входження зливної труби, прорізаємо під неї отвір в схилі.
Це останній скат, який ми Розклинювальні щебенем. Він же повинен бути необрізаних верхнім бортом, тому що на нього вже потрібно встановлювати шини меншого діаметру і обсипати їх глиною.
Стоки не повинні досягати рівня зливної труби. Якщо навіть додаткова дренажна труба з ними не впорається, тоді - тільки перелив в другій колодязь. При цьому на приймальний колодязь люк можна не ставити, а накрити його ж / б плитою, яку в свою чергу накрити геомембрану і засипати грунтом. При цьому наступний пункт нашої інструкції потрібно буде виконати вже на переливному колодязі. З нього надлишки рідини можна буде використовувати для поливу.
8. На верхній скат встановлюється пластиковий каналізаційний люк і навколо нього, як і навколо верхніх шин влаштовується глиняний замок. Можна верх також забетонувати, але, на наш погляд, це зайве.
Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами;)