Особливості ленінградки Монтаж системи
Ленинградка - схема однієї труби, і у неї є як плюси, так і мінуси. Давайте їх детально розберемо, а Ви вже вирішите, підходить вона Вам чи ні.
Ця схема опалення виконується як в горизонтальному, так і у вертикальному виконанні.
При вертикальному виконанні подача теплоносія відбувається зверху. Для цього робиться верхній контур, що розташовується або на горищі, або в стіні вище радіаторів опалення, і вже від нього спускаються вниз стояки, до яких підключаються радіатори.
У багатоповерхових будинках така схема себе виправдовує, а в одне - двоповерхових будинках краще робити горизонтальну Ленінградку, яку ми і будемо розбирати по кісточках.
Горизонтальна схема опалення ленінградка краща в тих випадках, коли труба вкладається (ховається) в стіну.
Робиться вона, як я вже говорив, на одній трубі, металевої або поліпропіленової, тільки не металопластикової.
З секції колектора Подача виходить труба, до неї приєднуються і вхід і вихід радіатора, потім наступного радіатора (я робив до 8 штук), і пройшовши останній, повертається в колектор на секцію Обратка.
особливості ленінградки
Cначала про плюси, так як вони набагато вагомішим.
1. Дешевизна. Радіатори харчуються з однієї труби. Пряма економія на кількості і вартості труби і утеплювача, в який вона упаковується.
2. Економічність. Теплоносія для такої лінії потрібно порівняно менше, і для підтримки заданої температури, буде потрібно менше газу
3. Порівняно простіше монтаж. При монтажі в стіну, штроб робиться тільки для однієї труби. Це набагато легше і знову економія на утеплювачі, так як крім ізоляції труби, ще утеплюється штроб по внутрішній поверхні.
Знаю, що утеплення штроба частенько не роблять, але так само знаю, як потім чешуть ріпу: і чому це цікаво на одній ділянці падає температура.
А падати вона може тому, що під штукатуркою в кладці стіни залишаються наскрізні канали або утворюються тріщини в зовнішній штукатурці, або миші проїдять зовнішній утеплювач.
А так як штробление порушує внутрішню штукатурку, то з'являються містки холоду, які утворюють на трубі конденсат і охолоджують. навіть якщо вона в теплоізоляції.
До утепленню магістралі опалення, будь вона в стіні, в підлозі, або під стелею в гіпсокартоном коробі, ставитеся серйозно.
Інакше отримаєте тріщини в паркеті або на стелі, недостатньо теплі радіатори, перевитрата газу і конденсат там де він не потрібен ..
Тепер про мінуси. Мінус схеми опалення ленінградка - необхідність і складність балансування.
Перші радіатори, після включення опалення або після підвищення заданої температури, отримують більше тепла, ніж останні, а значить будуть гаряче.
Поступово, температура в радіаторах вирівнюється, але краще зробити так, щоб вони прогрівалися і охолоджувалися одразу однаково.
Для цього, після запуску опалення, почекавши хвилин 10-15, потрібно помаленьку підтискати вентиля перших радіаторів, поки прогрів не стане рівномірним.
Справа ця не терпить поспіху, і частенько затягується, тому я і відношу балансування до мінусів ленінградки.
монтаж системи
Для схеми на 4-5 радіаторів діаметр магістралі Ø25, діаметра відводів та байпаса Ø20, а для схеми 6-8 батарей, краще взяти магістраль Ø32, відводи і байпас Ø25, інакше зробити балансування буде проблематично.
Байпас (звужений ділянку магістралі між відводами до радіаторів), забезпечує затікання теплоносія в радіатори, зняття окремої батареї, без відключення лінії і проведення балансування.
Байпас з відводами робиться окремо, після чого вваривают в магістраль.
Відстань між відводами розраховується і робиться з допуском ± 2 мм так, щоб коли до них приварити кутові вентилі з американкою, між цими вентилями, точно вмістився б радіатор.
На підтягування американки у вас буде допустимий люфт 1-2 міліметра, перевищивши який вона піде на перекіс і потече.
Щоб отримати точний розмір, візьмемо радіатор, ввернём в нього кутові вентилі, з комбінованими муфтами, і заміряємо відстань між центрами муфт.
Потім до відведень приварити трійники, і до одного трійника байпас. Другий трійник робиться вже точно за розміром, причому розмір береться між центрами відводів, і плюс до цього відзначимо розмір посадки байпаса в трійник.
Які нюнси при зварюванні цього вузла.
Не варто покладати надії на насос, вбудований в систему опалення. Мовляв поставимо насос, і він всюди все прожене.
Прогнати то він, звичайно прожене, але якщо половина прохідного діаметру закриється напливом, то теплоносій, навіть під тиском, вважатиме за краще проскочити по інший чистої магістралі, наявної на колекторі.
А на кожну лінію насос не поставиш - дорогувато, та й з балансуванням знову ж проблеми
Так само і в відведення наполовину, або навіть на чверть закритий напливом, тепла піде менше, ніж в чистий прохід.
Якщо наплив закриє частину магістралі після першого або другого радіатора, то в третьому і четвертому температура стане відчутно нижче.
Так що стережіться напливів, і перевіряйте кожне зроблене з'єднання.
Якщо ж наплив утворився, краще переробити відразу, ніж потім колупати стіну.
Коли елемент готовий, вішаємо радіатор з кутовими вентилями і комбінованими муфтами на місце, закладаємо в штроб байпаз з відводами, заміряємо необхідну довжину відводів, відрізаємо зайве, знімаємо комбіновані муфти і приварюють до відведень.
Потім зібрати вузол, і радіатор і вентилі і байпас, встановлюємо на місце і підводимо до цієї частини магістраль, робимо на ній мітки для зварювання, після чого від'єднуємо і прибираємо радіатор і вентилі.
На картинках, у мене муфти ще не встановлені, але краще приварити відразу.
Тепер зварює байас і магістраль, але перед цим обов'язково визначаємо, який кінець приварювати першим. Трапляється така ситуація, що приваривши один край, з другого неможливо вставити паяльник, між трійником і трубою.
Так що обов'язково прикиньте, яку частину Ви з'єднайте в першу чергу, і як потім з'єднайте другу.
Після цього, займемося теплоізоляцією і кріпленням. Ізолювати можна кому чим подобається. Головне, щоб магістраль втрачала якомога менше тепла.
На цьому об'єкті залишалося багато пенофола 3 мм. тому я зробив два шари, один відбивачем всередину до труби, інший назовні. Довелося повозитися, але зате звів втрати тепла до мінімуму.
Перед кріпленням труби, знову навішуємо радіатори, збираємо «на живу», і кріпимо магістраль в штробі. Про те як кріпити труби, я писав у статті Теплі підлоги.
Потім ділянки прилеглі до батарей, додатково і остаточно закріплюємо гіпсом, після чого радіатори знімаються до закінчення обробки. Вентилі залишаються, щоб випробувати магістраль на протікання.
Бажаю трудових успіхів.
Всім відвідувачам сайту!
Шановні відвідувачі сайту. Звертаюся до Вас з незвичайним проханням.
Сталося так, що в зв'язку з нинішньою кризою і стрибком цін я не розрахував ризики, і не встиг до морозів добудувати будинок до етапу підключення опалення. Будуємо самі з дружиною і сином. Я ще підробляю як можу.
Зима на носі, потрібно доробляти стелі, вікна та опалення, щоб перезимувати, інше потім.
У старому будинку жити взагалі неможливо - весь на підпорах, продувається, дах тече в чотирьох місцях і не підлягає ремонту, підлоги суцільно прогнили і теж не підлягають ремонту. Не дай Бог ось-ось все завалиться - залишимося на вулиці.
Все для інших будував. Свій будинок ось залишив наостанок, дак хто ж знав про цю кризу.
Кредит взяли - не вистачило за нинішніми цінами. Брати другий - не потягнемо. Багатих друзів немає.
Так, я не інвалід, хоч і зламав влітку 4 ребра (впав з даху), упустив півтора місяця, але відновився. Працювати можу і працюю без відпочинку, як і моя сім'я, але працювати ще більше фізично просто неможливо.
Пробував звертатися до багатих і знаменитих, і не з простягнутою рукою, але отримав лише пропозицію - всією родиною йти в найми (від Германа Стерлігова, інші відмовчалися)
"Робити гроші" я не вмію. Мастеровітості дано з надлишком, а бізнес-жилки позбавлений геть.
Тому "виходжу на тротуар", і кладу капелюх до ніг: "Люди добрі, допоможіть хто чим може". Може бути хоч так вийде закритися до морозів і не шукати, куди-б з'їхати на постій, і найголовніше - не доведеться продавати цей сайт, в який я вкладаю весь свій досвід і душу.
Буду вдячний кожному, хто допоможе зібрати необхідну суму.
Дякую за розуміння і посильну підтримку. Навіть 100 руб. будуть до речі. Сьогодні допоможете Ви, завтра допоможуть Вам.
Мої контакти:
тел. +7 962 561 08 08.
реквізити:
Сбербанк: БИК: 049205603, ІПН: 7707083893.
Карта MasterCard: 5469 6200 1742 4142
Русский Стандарт: БИК: 044525151, ІПН: 7707056547.
Номер рахунку: 40817810700994059892
Карта MasterCard: 5136 9127 1322 0053
Новини
Калькулятори підрахунку будматеріалів