Отже, як виростити раціональне дерево на якому щеплено кілька сортів.
Невеликі розміри ділянок не дозволяють садівникам мати широкий набір сортів, тому одні з них висаджують дерева по ущільненої схемою, інші - формують крони у вигляді куща або закладають сад у вигляді «Таганрозької човники» ... Ентузіасти сибірського садівництва досягли успіху, вирощуючи велику кількість сортів на відносно малих ділянках, наприклад, створюючи дерево-сад тобто дерево на стовбур якого щеплено кілька живців від інших сортів.
Дерево-сад, прищеплене на сіянець яблуні.
А, Б, В, Г, Д, Е - сорти приблизно однакового терміну дозрівання;
1 - перещеплення тонких гілок копулировкой або окуліруванням проростає ниркою;
2 - перещеплення більш товстих гілок за кору
Схема раціонального дерева:
Вгорі - загальний вид стланца (Б) і районированного сорти (А), внизу - розташування скелетних гілок і крони районированного сорти (суцільна лінія) щодо крони стланца (пунктир) властивостями, але не строком дозрівання.
Садівники іноді мають на своїй ділянці всього три-чотири дерева, але щеплені 15-20 сортами на будь-які смаки. Зазвичай літні сорти представлені одним деревом, осінні - двома - трьома; зимові сорти, на жаль, поки в Західному Сибіру не поширені.
Інша особливість створення дерева-саду в наших умовах - місце щеплення. За багаторічними спостереженнями її слід робити не в стовбур сеянца, а в скелетні гілки. Таким чином у яблуні штамб і підстави скелетних гілок будуть зимостійкого підщепи - сибірської ягідної яблуні - посухостійкою і стійкою до сонячних опіків і морозобоін. Знайомий садівник розповідав, що в сувору зиму 1984/85 р коли дерева районованих сортів, щеплені звичайним способом, тобто окуліруванням в штамб сеянца на висоті 5-7 см, постраждали досить сильно, яблуні, щеплені черешками в зрізи скелетних гілок на висоті 1 - 1,2 м, благополучно перезимували і дали на наступний рік хороший урожай.
І ще один аргумент на користь створення дерева-саду - найгостріший дефіцит на саджанці навіть районованих сортів (для Західного Сибіру), не кажучи вже про малопоширені. Живцями ж з вами поділиться будь-який садівник.
Кілька слів про так званому раціональному дереві (рис. 2). Створення дерева з раціональної кроною (невдале, на мій погляд місцеве, назва - «двох'ярусна крона») викликано як обмеженістю ділянки і великими розмірами стланца, так і бажанням поєднати в одному дереві стланец (великоплідний НЕ зимостійкий сорт частіше європейської селекції) і місцевий районований сорт . Звичайне раціональне дерево - це великоплідний стланец, щеплений двома-трьома районованими сортами.
Саджанець великоплідного сорти висаджують похило до поверхні землі, направляючи верхівку на схід або південний схід. На другий рік після посадки, коли буде закладена крона стланца, в місці вигину стовбура прищеплюють держак районированного сорти способом «за кору» в Т-подібний розріз. У прижився держака залишають один пагін. «Нову» крону (другий ярус) формують так, щоб нижня скелетна гілка була розташована не ближче 80 см від стовбура стланца. Це охоронить крону стланца. від затінення і передчасного оголення. Зазвичай на щепленому рослині залишають три скелетні гілки через 20- 30 см одна від одної, причому жодна з цих гілок не повинна розташовуватися паралельно стовбуру стланца.
При бажанні вільно зростаюче дерево районированного сорти можна перепрівіть одним-двома іншими сортами, зимостійкими в місцевих умовах.
Формують крону стланца (нижньої частини раціонального дерева) звичайними рекомендованими способами, уникаючи нанесення великих ран і використовуючи переважно такі прийоми, як нахили гілок в незаповнені місця, укорочення вертикально зростаючих пагонів і переведення їх на плодоношення, скручування надломи, вигини і т. Д.
При підтримці форми крони свободнорастущие сорти (або декількох сортів) стежать за її оптимальним загущення, не допускаючи надмірного нахилу гілок, особливо уздовж стовбура стланца або його основних гілок.
Цей вид щеплення найкраще виходить на молодих деревах, товщина скелетних гілок у яких 5-10 см, хоча часто використовується і для перещеплення гілок більшого діаметра.
Необхідна умова - початок сокоруху і відставання кори на підщепі.
Перещеплювати гілка спилюють на відстані 15-25 см від центрального провідника. Зріз зачищають садовим ножем. Рухом ножа, спрямованим вгору, роблять вертикальний надріз кори довжиною 3-4 см, відшаровуючись її від деревини у верхній частині розрізу. На нижньому кінці держака виконують косий зріз без язичка.
Держак акуратно вставляють за кору, не допускаючи її розривів.
Чим товщі перещеплювати гілка, тим більше живців використовують для її перещеплення, розташовуючи їх по колу через кожні 7-10 см. Це дозволить швидше загоїти рану на місці зрізу. Місце щеплення слід ретельно обв'язати плівкою, а зрізи на підщепі і кінцях живців замазати садовим варом.
Щеплення дерев своїми руками - поради читачів
Правила щеплення
За допомогою щеплення можна отримати в своєму саду красиву, Різносортні плодоносні дерево. Щеплення - це перенесення частини гілки (держака) або навіть нирки (вічка) однієї рослини на інше для їх зрощення між собою. Те рослина, яке прищеплюють, називають привоєм, а то, на яке прищеплюють, - підщепою. Найкраще щеплення робити на деревах у віці до 10 років, хоча це і не обов'язкова умова. Термін проведення - під час активного сокоруху. тобто період від набрякання бруньок до активного росту пагонів рослин.
У щеплення дуже важливий момент з'єднання камбіальних тканин підщепи і прищепи. Це основна вимога успішної щеплення. Чому - запитаєте ви. Розташовуючись між корою і внутрішніми тканинами дерева, камбій в результаті поділу забезпечує розвиток судинно-провідної системи рослини, яка, в свою чергу, забезпечує зв'язок між корінням і листям. Способів проведення щеплення кілька: копупіровка, щеплення в розщепів, щеплення за кору.
Копуліровка - найпростіший спосіб. Підщепа і прищепа зрізають під кутом 30 °. На зрізах роблять заріз (язички), які дозволяють утримуватися елементам щеплення самостійно. Ця процедура легко здійснюється і добре вдається, якщо підщепа і прищепа одного розміру. Обв'язують місце щеплення харчовою плівкою.
Щеплення в розщепів доречна для перещеплення дорослих плодових дерев новими сортами. Їх сильно розвинена коренева система дає потужний поштовх для зростання прищепи. Цей спосіб щеплення підходить для яблуні і груші.
Отже, що потрібно зробити: держак прищепи зріжте у вигляді клина і залиште на ньому одну нирку. На великих підщепах як правило вставляють два держака з протилежних сторін підщепи. Так як кора підщепи зазвичай товщі, ніж кора прищепи, необхідно вставити держак злегка всередину, це дозволить поєднати камбіальні шари, що дуже важливо. Сильна обв'язка не буде потрібно, якщо щеплення зроблено добре.
На всіх етапах щеплення живці повинні мати етикетки з назвою культури і сорту
Щеплення за кору - спосіб об'єднання підщепи та прищепи з різними діаметрами. Він менше травмує тканини підщепи, сприяє повного загоєння рани. Його відрізняють простота виконання і хороше зрощення. Щеплення за кору проводять навесні, після початку сокоруху, коли кора добре відстає. Недолік цього методу - інтенсивне зростання втечі і слабке скріплення підщепи і прищепи. Тому щепу необхідно добре підв'язувати.
Для цього способу щеплення на підщепі розрізають кору і в розріз вставляють держак з однією ниркою. Ця нирка повинна дивитися всередину. Держак готують так само, як для копулировки, тільки без язичка. На великих підщепах можна вставити два або три живця. Прищепа треба добре закріпити плівкою, потім місце щеплення замазати садовим варом.
Перещеплення дорослих дерев може зробити ваш плодовий сад більш стійким до несприятливих умов. Хороший варіант, коли в якості підщепи вирощують зимостійкий, стійкий до хвороб сорт, а на нього прищеплюють більш примхливі сорти, але з відмінними смаковими якостями. Перещеплення роблять в скелетні гілки на відстані 30-35 см від стовбура. У дорослого дерева вони товсті, тому її проводять способом в розщепів або за кору. Гарні результати виходять при перещепленні поліпшеною копулировкой або в приклад. Для цього навесні обрізають скелетні гілки, на них залишають 1-2 пагони, які на наступний рік прищеплюють.