Екологічний, тепла підлога з чистого дерева був і завжди залишається поза будь-якої моди або тенденцій. Все в ньому добре - і дизайн, і затишок, і практичність. Але є одне «але» - щілини. Їх освіту, мабуть, найсуттєвіший недолік будь-якого дерев'яного статі. В першу чергу щілини в підлозі турбують багатьох тим, що через них йде холод. Це неминуче, якщо фундамент під підлогою вентилюється через зовнішні продухи - через них як раз і потрапляє морозне повітря, який просто-таки затягується в приміщення. Ще погані щілини в дерев'яній підлозі тим, що в них забивається все, що тільки можна - бруд, пил, органічні речовини. Це не тільки надає поверхні неестетичний вигляд, але і виявляється згубним і для самих дощок - вони можуть почати гнити.
Але проблема цілком вирішувана - просто підберіть той метод або спосіб, який вам буде легше застосувати.
- 1 З'ясовуємо причини і вирішуємо проблему
- 2 Використовуємо сучасні засоби
- 3 Застосовуємо перевірені «дідівські» методи
З'ясовуємо причини і вирішуємо проблему
Але пошукаємо спочатку джерело щілин, від чого і будемо відштовхуватися.
Причину №1. усушка деревини
Зрозуміло, що будь-які дерев'яні дошки з часом усихають - і це перша, і найпоширеніша причина появи щілин. В цьому випадку тоді краще придбати дошки, які обробляють на заводі методом «вакуумної сушки», коли повністю видаляється внутрішньоклітинна волога, а за нею йде імпрегнірованіє. З таким матеріалом про усушку можна не турбуватися.
А ось звичайний дерев'яна підлога сохне від трьох до шести років. І сама проблематична в цьому плані сосна - її за три роки необхідно три рази перекладати, і тільки після цього у вас вийде нормальну підлогу, який ви зможете циклювати. Ось чому, якщо статева дошка ще в хорошому стані і, по суті, ще сохне - переберіть пол. Ви здивуєтеся, але після усадки у вас несподівано може увійти ще кілька додаткових дощок!
Щось подібне відбувається і при роботі з евродоска. І це тоді, коли самі дошки ви попередньо акклиматизировали, і проблем виникнути не повинно було, але так само, навіть при силовому натисканні, між дошками залишаються до 0,5 мм щілин. У цьому випадку ще перед шліфуванням потрібно зашпатлевать такі отвори сумішшю клею ПВА, тирсою і фарбою, а втерти це все можна гумовим шпателем, потім відшліфувати і зняти зайве.
Причину №2. Сухе повітря
Поставте поруч з радіаторами опалення відро з водою, і простежте за поведінкою щілин протягом доби. Якщо ті стали помітно менше - у вашому будинку просто занадто сухе повітря. І якщо ви переберете зараз вся підлога і стягне дошки максимально тісно, то влітку вони вигнуться і підуть «хвилями». Тому для більшої впевненості придбайте гігрометр - вимірювач вологості, і перевірте повітря на цей параметр.
Справедливості заради зазначимо, що пересушене повітря поганий і для здоров'я, а тому слід задуматися про розпилювачі і інших пристроях, які здатні вирішити цю проблему.
Причину №3. дрібні гризуни
Якщо ж щілини виникли через активну діяльність мишей - мало їх просто закладати. Адже з'являться нові! Тому спочатку позбавляємося від гризунів або максимально контролюємо їх популяцію, і тільки потім працюємо зі щілинами. Як позбутися? Ось кілька способів:
- Завести гарну кішку. Саме кішку, коти ж за своєю природою більш ліниві. І досить буде того, що миші учуют запах мисливця - тепер вони не ризикнуть прогризати собі шлях туди, де така небезпека, і мирно залишаться під підлогою. Тхорів бояться ще більше, до речі.
- Розставити клейові мишоловки - якщо мишей стало занадто багато, і вони знахабніли, то це метод хороший в якості механічного зменшення кількості гризунів.
- Розсипати під підлогою суху перцеву м'яту - тварини сильні запахи не люблять.
- Придбати сучасний ультразвуковий відлякувач. Тільки хороший прилад, а не дешеву китайську підробку, від якої не буде толку.
- Існує також такий дієвий спосіб: закладення щілин цементом, змішаним з битим склом. Дрібним незваним гостям це не подобається, повірте.
Зовсім вигнати з дому гризунів, як і бактерії, неможливо. Але зробити житло максимально чистим і безпечним цілком.
Причину №4. помилки монтажу
Іноді щілини виникають від того, що дошки «гуляють». А це - прямий наслідок неправильного монтажу. І, якщо ж дошки «гуляють», то відірветься навіть найкращий герметик - залишиться просто з однієї зі сторін. Тут уже все залежить від того, наскільки підлогу «намертво» обездвижен. Якщо максимально - жодна шпаклівка в щілинах вже не трісне, а ось якщо дошки хоч трохи прогинаються - тоді обов'язково.
А щоб дошки не «гуляли», і герметики в щілинах не відривалися, прибийте їх до лагам - звичайними цвяхами, але під кутом.
Причину №5. порушення вентиляції
Щілини такого роду виникають від того, що деревина просто перетворюється в потерть. Обов'язково повністю огляньте дерев'яна підлога - в якому він стані? Можливо, верх ще солідний, а знизу все дошки згнили. В такому випадку - тільки капітальний ремонт з повним перестилаючи, і ніяк інакше.
Якщо ж виправити ситуацію можна, тоді дійте наступним чином:
Якщо холод у вас йде з-під підлоги, і навіть малопомітні щілини пропускають протяг, в цьому випадку краще закрити самі продухи наглухо (що все частіше і частіше роблять останнім часом), провести вентиляційний отвір через саму кімнату (є для цього спеціальні решітки) , і залишити невеликі відстані між дошками в спокої до весни, коли вони самі стягнуться.
Але, якщо лаги всього лише трохи просіли, робіть так:
Зверніть увагу також і на такий важливий момент. Якщо у вас єдина вентиляція підпілля - через щілини в підлозі, тоді закривши їх повністю, ви змусите дошки гнити. Просто досліджуйте спочатку, чи є у вас продухи або вентиляційні решітки. Адже часто буває так, що городяни купують собі ранньою весною дачу з дерев'яними підлогами, а до літа ті вже прогинаються при ходьбі - просто колишній господар закрив продухи на зиму, що технологічно правильно, а навесні їх так ніхто і не відкрив. І дошки, як то кажуть, «задихнулися». А сирі підвали ще й люблять земляні блохи, які взимку легко вискакують в житлове приміщення.
Якщо ж ваше підпілля НЕ вентилюється через фундамент або спеціальну систему припливу повітря, тоді в кутах статі зробіть вентиляційні отвори. Інакше буде забезпечена вогкість і швидко гниє деревина, адже до цього ваші підлоги мали дрібні або помітні щілини між дошками, куди і надходив необхідний повітря, а ось тепер ви їх перекриєте. Якщо ж підпілля надто холодну, і ви турбуєтеся про теплоізоляції підлоги, припливну вентиляцію замість кутів організовуйте через фундамент.
Але іноді, коли дошка встигла зіпсуватися і щілини дали про себе знати, доводиться замінювати доводиться цілий ділянку підлоги:
Використовуємо сучасні засоби
Вибір подібних засобів на сьогоднішній день - величезний!
Засіб №1. спеціальні шпаклівки
Скажемо відверто: заводські шпаклівки для щілин - не найкращий варіант. По-перше, вони часто тріскаються, а по-друге - кількість квітів обмежена, через що шви потім виділяються на підлозі. Хоча деякі ставляться до цього моменту досить оптимістично - адже таким способом виходить непогана імітація палуби.
Засіб №2. силіконовий герметик
Деревина - матеріал живий, а тому наповнювачі для щілини повинні бути також еластичні. Герметики для деревини сьогодні продаються переважно двох видів - акриловий і силіконовий.
Використовувати силіконовий герметик для закладення щілин потрібно правильно:
- Проводимо ретельну суху, а потім вологе прибирання поверхонь.
- Добре висушуємо підлогу.
- Заповнюємо всі щілини.
Для зручності введення герметика використовуйте монтажний шприц - їм не тільки матеріал заощаджується, а й з'являється можливість дістати важкодоступні місця.
Засіб №3. акриловий герметик
Купуємо спеціальний герметик для дерева. Він продається у всіх сучасних будівельних магазинах, в спеціальних тубах і самого різного кольору. Одна з кращих марок - Kimtec Laminat. Цей герметик добре переносить перепади вологості і температури, його легко шліфувати і покривати лаком. Добрі відгуки також про герметике Sikaflex-11FC - навіть при розширенні до 200% від товщини такої щілини ні тріщин, ні розривів не виникне.
На відміну від силіконового герметика, акриловий не пахне оцтом, абсолютно прозорий (він на водній основі), і добре відмивається з рук.
Засіб №4. Пістолет з монтажною піною
На його носик надіньте тонку трубку від коктейлю, расплющьте її і так засуньте в щілину. Стискати трубку зручно простими пассатижами. Налаштуйте пістолет на слабку подачу. Працюйте швидко, тому що піна швидко застигає, і краще майте при собі кілька таких трубочок. Якщо щілина аж надто вузька, і туди навіть не проходить пріплюснутая трубка, тоді просто притулите її до отвору. Притискати піну потрібно плоским предметом - мокрим намиленим бруском. Не турбуйтеся про екологічність: висохла монтажна піна нічого не виділяє в повітря.
Тільки ні в якому разі не намагайтеся її зняти шпателем ще сирий - вимажеться все навколо, і відмити буде потім складно. Просто після висихання акуратно зріжте гострим ножем. Але навіть висохла вона досить липка і пориста, до неї буде тягнутися вся грязь, що знайдеться. Крім того, піна руйнується від сонячних променів, а тому обов'язково зафарбуйте такі щілини в кілька шарів.
Монтажна піна в якості матеріалу для закладення щілин також хороша тим, що створює додаткову теплоізоляцію.
Засіб №5. армований скотч
Якщо зовсім не важливий естетичний момент, або на дерев'яній підлозі - ковролін, тоді просто закрийте щілини сірим армованим скотчем, 5 см шириною. Закріпіть його по краях степлером, і про протяги або запахи можна буде забути.
Застосовуємо перевірені «дідівські» методи
Але є і більш старі, зате перевірені століттями способи. У кожного з них - свої плюси і мінуси, але часом такі прості рішення виявляються більш ефективними, ніж сучасні засоби.
Спосіб №1. рейка
Закрити великі щілини в підлозі можна також за допомогою рейки:
- Крок 1. фрезерні ручним верстатом обрізаємо щілини так, щоб їх краї стали рівними.
- Крок 2. Нарізаємо рейки, які підійдуть під потрібні розміри. Що стосується матеріалу деревини, то зручніше за все вам буде працювати з сосною - вона досить податлива.
- Крок 3. Клеєм змащуємо краю щілини і боки рейки. Використовуйте для цього ємність з-під герметика.
- Крок 4. Фіксуємо рейку в щілини, а порожнечі, які залишилися, заповнюємо клейкою сумішшю з тирсою.
- Крок 5. Шліфуємо дошки електричної стрічкової машинкою. Обов'язково при цьому надягаємо респіратор і окуляри, закриваємо органи дихання.
- Крок 6. За обробленими дошках клеїмо малярську стрічку, що приховує стик.
- Крок 7. Підбираємо фарбу або лак потрібного тону і маскуючи, таким чином, весь процес відновлення.
Спосіб №2. саморобна шпаклівка
Непогану шпаклівку для щілин приготувати можна самостійно. Придбайте для цього складу на основі сполучною смоли, і зберіть дрібні тирсу. Змішайте все це, і вийшов компонентом закладіть щілини.
Для цієї мети також підійде смола Осмо, а ось відгуки про Борміо не найкращі - ті, хто намагався закласти таким сполучною щілини, скаржилися на сильний неприємний запах і мала кількість в упаковці самого засобу.
Спосіб №3. звичайний джгут
Щілини, які не перевищують одного сантиметра, легко закрити джгутом. Далі заливаємо його тієї ж червоною або лаком, як і сам підлогу. Все просто.
Спосіб №4. Клей з тирсою
Але «дідівський» спосіб змішати ПВА з деревної пилом поганий тим, що така шпаклівка з часом темніє і виглядає неакуратно.
Спосіб №5. Пакля з фарбою
Беремо звичайну клоччя, щоб зафіксувати з'єднання сантехнічну труб, змішуємо з клеєм ПВА, укладаємо в щілини і покриваємо фарбою.
Спосіб №6. Масло з воском
Дрібні щілини покривають лляною олією з воском, обов'язково в гарячому вигляді - так віск затікає в тріщини. Єдина вимога - підлога перед такими роботами повинен бути ідеально чистим, інакше разом з воском в щілини заб'ється і бруд.
Спосіб №7. Фанера і плити ДСП, ОБС
У зовсім поганих випадках, коли щілини величезні, просто забиваємо їх дерев'яними заглушками і укладаємо зверху шар деревно-листкової плити або фанеру. Тільки поверх всього цього можна буде настилати фінішне декоративне покриття.
Саморізи купуйте довгою 90 мм, і пару штук 120 мм для кріплення лаг до самого настилу, а саморізи довжиною в 36 мм - для листів. Кріпити фанеру на лаги можна також на «рідкі цвяхи», і фіксувати цвяхами.
Секції обрешітки можете заповнити будь-яким теплоізоляційним матеріалом, крім мінеральної вати. Залишайте щілини - якщо листи фанери будуть стикатися один з одним, в майбутньому вам не уникнути скрипу. Обережно також вкручуйте саморізи - «потонули» капелюшки часто закінчуються тим, що самі саморізи ламаються, а навколо капелюшків з'являються тріски. Дивіться сам процес більш докладно:
Спосіб №8. Бустилат з мотузками
Цей спосіб непогано підходить для найбільших щілин, які складно заповнити навіть герметиком.
Спосіб №9. деревний пил
Ще один «дідівський метод» - деревний пил, змішана з лаком для підлоги. Зібрати її нелегко, зате результат вас однозначно порадує.
Спосіб №10. шнур
Цей метод - один з найшвидших і надійних:
- Крок 1. Змішуємо епоксидну суміш з затверджувачем в пропорції 1: 1.
- Крок 2. Отриману суміш додаємо в цементний розчин.
- Крок 3. Заповнюємо сумішшю щілини так щільно, наскільки це можливо - щоб потім все не зіпсувала усадка.
- Крок 4. Просмикуємо в широкі щілини мотузковий шнур.
- Крок 5. Як тільки суміш застигне, що станеться досить швидко, покриваємо її фарбою або лаком в тон статі.
Якщо плита перекриття нерівна, то під лаги необхідно покласти бобишки, а на них - відрізки лінолеуму або руберойду. На одні тільки дерев'яні підставки лаги спирати не можна - повинні бути компенсатори, тому що дерево схильне температурного розширення.
А іноді, в ситуації з зовсім старим зруйнованим підлогою його простіше замінити на хорошу бетонну стяжку:
Ось і вся колекція методів - вибирайте той, що здався вам найбільш простим і раціональним.