Перше, що задає настрій в історичному центрі Кракова - це свіжі рогалики, які можна купити на кожному розі за півтора злотих (0,4 євро). Посипані маком або сиром, вони прекрасно доповнюють неквапливу прогулянку по головній площі. І залишають враження легкості, навіть якщо подальше знайомства з містом буде не по-туристично серйозним (як це вийшло в моєму випадку).
Їхати до Кракова або Варшави?
Між жителями колишньої і нинішньої столиць Польщі існує негласне протистояння. Як кажуть Краковці: «Все красиве зібрано у нас, а вся потворна політика - в Варшаві». Але це твердження несправедливо. Щоб пояснити, зроблю невеличкий відступ і ненадовго перенесу вас назад до Варшави. Там на центральній площі встановлена статуя русалки з мечем. вона відсилає до міфу про назву міста - нібито від злиття імені жила в водах річки Вісли русалки і її коханого-рибалки.
А в декількох кілометрах розташовується схожа скульптура - тендітна жінка з оголеними грудьми і скинути мечем. Вона символізує вже всю Польщу.
Ці скульптури дуже красномовні з точки зору самоідентифікації народу. Для порівняння згадайте (або погуглити) київську Батьківщину-Мати ... Поза коаліцій з іншими країнами Польща не славилася військовими ресурсами, натомість роблячи ставку на розвиток економіки.
Повернемося до Кракова і подивимося, як все це пов'язано. В середні віки місто швидко набрав політичну силу, перетворився в торговий, релігійний і культурний центр, а в 11 столітті набув статусу столиці. Зрозуміло, з цього моменту він став особливо привабливою метою для вороже налаштованих сусідніх народів. Однак на той момент Польське королівство і саме місто володіли достатніми ресурсами для самозахисту. тому Краків був повалений лише одного разу за весь час своєї історії - під час монгольської навали в середині 13 століття. І навіть не дивлячись на це наступні кілька століть стали часом його розквіту. Зрозуміло, головне місто королівства мав сяяти витонченістю. І Краків відзначався.
В кінці 16 століття «з технічних причин» столицю перенесли до Варшави, це планувалося як тимчасовий захід, але через деякий час Польща втягнулася у війну з Росією і Швецією, втратила території, в а разом з ними і престиж, і поступово її образ на світовий арені змінився. Що стосується Кракова, він теж переживав певний занепад, хоча навіть після втрати статусу столиці, в ньому аж до 18 століття проводилися церемонії коронації.
Після розпаду Польського королівства Краків послідовно був частиною Варшавського герцогства, потім деякий час був незалежним містом-державою, потім увійшов до складу Австрійської імперії і - знову до складу Польщі.
Такі політичні пертурбації забезпечили йому прекрасну архітектуру, гідне економічне становище, а головне - збереження забудови навіть в разі збройних конфліктів.
Це якраз те, з чим не пощастило Варшаві - вона прийняла на себе статус столиці і разом з ним все подальші ворожі удари, які ставали все більш руйнівними від століття до століття, пропорційно розробкам людини в галузі озброєння. Коли в Польщі вторглися нацисти, вони, як і всі їхні попередники, теж вирішили нанести основний удар по чинній столиці як символу всієї країни. А свій адміністративний центр розташували в Кракові, так що він майже не постраждав в роки війни на відміну від Варшави, забудова якої до 1945 року була втрачена на 85%.
Так що вислів Краковці, наведене на початку цього тексту, не цілком чесне. Краків кілька століть теж був залучений в «потворну політику». але це було раніше, ніж людство винайшло бомби. Такий збіг обставин зберегло вигляд середньовічного міста до наших днів.
І все одно досить складно відповісти на питання «Якою з міст краще поїхати?». Вони з різних сторін показують історію і менталітет країни. Про Варшаву я вже писала докладно. а тепер розповім, чого очікувати від Кракова.
Що подивитися в Кракові?
Звичайно, головна причина, по якій туристи вибирають Краків, а не Варшаву - це архітектура і відсутність на кожному кроці нагадувань про важке минуле країни. У столиці на це очі ніяк не закриєш, а в Кракові все-таки можна, якщо особливо не вибиратися за межі Старого міста.
На центральній площі, яку називають Головним Ринком (торгові ряди процвітають і донині), розташовується споруда, відразу приковує погляд - костел святої Марії 13 століття. Викликає великий інтерес у туристів, тому всередині розгороджений турнікетами: сюди ходи, туди не ходи. Зрозуміти цю задумку можна, але атмосферу таїнства вона вбиває наповал.
Зате поруч з виходом знаходиться набагато простіший зовні, проте багато декорований всередині храм святої Барбари. Туристи зазвичай його не помічають, так що зайшовши всередину можна насолодитися спокоєм, тишею і скульптурною композицією, присвяченої подіям в Гефсиманському саду. Проповіді тут проходять на німецькій мові.
Також на площі Головного Ринку знаходиться міська ратуша. в ній виставлені деякі історичні експонати періоду коронації польських королів. А забравшись на самий верх - висота 75 метрів - можна побачити даху костелів, які ще не вдалося відвідати. Взагалі Краків - дуже релігійний місто, так що насолода його архітектурою багато в чому полягає у відвідуванні релігійних закладів. Вони того варті!
Говорячи про естетичну насолоду, то якщо не довелось побачити в інших містах світу полотна Леонардо да Вінчі - Краків є гордим володарем одного з найвідоміших! «Дама з горностаєм» висить у музеї Чарторийських, філії Національного музею Кракова.
Познайомитися з історією міста і його давнім виглядом можна, відвідавши Вавель - пагорб і архітектурний комплекс, з якого почалася історія Кракова. Точно не пропустіть це місце, якщо візьмете екскурсію по місту - вона називається Королівська дорога і охоплює основні пам'ятки. У Вавельському замку виставлені предмети побуту польських королів, а в місцевому кафедральному соборі ховали монархів, громадських діячів і відомих польських поетів. Можна і не брати екскурсію, а просто прогулятися по території, побачивши частина Кракова і річку Віслу з пагорба.
Що стосується музею міста Кракова (а ви знаєте, чому я рекомендую завжди відвідувати головний музей міста / країни), мабуть, він переживає якісь трансформації - його основна експозиція мала і нудна. Я була єдиним відвідувачем у вихідний день, що вкрай нехарактерно для таких місць. Провела в музеї максимум півгодини, що і для мене теж нехарактерно. Загалом, не рекомендую. Зате в місце, що звільнилося від марного музею час відкрила для себе вкрай запам'ятовується місце.
Єврейський квартал в Кракові
Казімєж - це насправді не квартал, а цілий район міста, який євреї почали активно заселяти в кінці 15-го століття. Велика кількість збережених довоєнних будівель робить «єврейську територію» такої атмосферної і привабливою для туристів. Тим більше що життя тече цілком сучасна: ресторани, магазини, житловий фонд, фабрики. І одна фабрика, яка стала відомою на весь світ.
Оскароносний фільм «Список Шиндлера» - про бізнесмена і фабриканта, що врятував близько 1200 євреїв від фашистських таборів - знімався тут, на вулицях Казімєжа. Справедливості заради треба сказати, що особистість австрійця Оскара Шиндлера є досить спірною - документально підтверджено, що він перебував у лавах військової розвідки Третього рейху, брав участь в підготовці окупації Польщі і поділяв погляди Гітлера. Кажуть, приблизно до 1942 року поділяв, поки не побачив одну з зачисток в Краківському гетто.
Після окупації Польщі в 1939 році становище євреїв в країні стало стрімко погіршуватися. Спочатку зобов'язали носити розпізнавальний знак (жовту зірку Давида), за непокору належало покарання. Деякі дружні зв'язки між поляками і євреями стали розвалюватися вже на даному етапі.
Виникло таке явище як гестапо - політична поліція Третього рейху, що залишилася в історії як синонім нелюдських тортур і жорстокості. В її катівні міг потрапити і єврей і поляк - по найменшій підозрі! - в зв'язку зі своєю професійною діяльністю або через особисті зв'язків.
Євреїв стали примусово виселяти в гетто. Де зазвичай жило 3 000 чоловік - стало жити 17 000-20 000. Ввели нові обмеження: по доступності вулиць, по спілкуванню з рештою населення, а потім і по продуктовим нормам.
Поступово місто стали заклеювати агітації: в них писалося, що євреї переносять смертельні хвороби, що вони є шкідниками в економічному і політичному сенсі. У 1941 році нацисти звели навколо краківського гетто стіну, причому будівництво почали в день єврейського свята виходу з Єгипту. Відгородивши євреїв від решти населення, їх змусили примусово працювати «на благо Третього рейху».
Стіни гетто за формою повторювали Мойсеєві скрижалі - ось така садистська насмішка, мовляв: «Ну, і де ваш бог?». Пастка закрилася: вхід і вихід з гетто був строго за перепустками, за самовільну спробу покинути територію - розстріл (ілюстрацію того, що відбувається можна побачити у фільмі «Дружина доглядача зоопарку» - про єврейське гетто у Варшаві). Люди жили за стіною, відкинуті, гноблені, налякані, пригноблений.
... Фрагмент стіни краківського гетто зберігся. Я підійшла до неї вже ввечері, вулиця була порожня і залита сонцем. Доклала руку до шорсткою поверхні. Біля стіни лежали засохлі квіти, які стали майже пилом на цій спеці. І бувають же такі дивні моменти: не чекаєш від себе - а все-таки стоїш на порожній сонячної вулиці і плачеш по чужому горю як за своїм ...
фабрика Шиндлера
Сьогодні музей «Фабрика Шиндлера» присвячений історії окупації Кракова, і сама запам'ятовується частина експозиції - це, звичайно, єврейська частина історії. У музей стоять черги, незважаючи на те, що він знаходиться в пристойному віддаленні від туристичних стежок. Усередині приголомшливо передана атмосфера мінливого політичного режиму, життя країни і життів окремих людей. Не побоюся сказати, що це один з кращих музеїв, що я взагалі бачила! У ньому багато документів, особистих листів і фотографій людей з довірливими очима, газетних статей, артефактів, архівної хроніки, яка транслюється на стіни. У музейному кінозалі показують фільм із зовсім вже літніми учасниками подій, які діляться своїми спогадами про порятунок євреїв Оскаром Шиндлером. В інших залах відтворені побутові подробиці: наприклад, як виглядає квартира гетто, коли нею тісниться кілька сімей. Або обдерті, подряпані написами катівні гестапо, в яких чуються стогони і крики інших ув'язнених (аудіальний ряд також відтворений).
За один раз охопити музей неможливо. Справа навіть не в обсязі матеріалу, а в емоційному навантаженні. Досить задуматися над цифрами: до війни в Польщі жило близько 3,3 млн євреїв, в ході Голокосту 2,8 млн з них було знищено.
Екскурсія в Освенцим
Фабрика Шиндлера - це невелика перевірка: чи є готовність занурюватися в тему глибше?
Тому що якщо так, то потрібно закласти цілий день на поїздку в музей Освенцим-Біркенау. Дорога з Кракова займає пару годин - до місця призначення повільно повзуть поїзди застарілого зразка. Втім, це розумно: було б дивно, якби в таке місце шлях був легким і приємним. Відвідати табір можна тільки в складі групи - для цього потрібно або придбати екскурсію (тоді доберетеся на комфортабельному автобусі), або купити квиток на сайті музею і до призначеного часу приїхати на місце самостійно.
Для мене питання про Освенцим навіть не виникало - я збиралася відвідати Польщу в першу чергу заради нього. Навіщо? Не знаю. Може бути, коли-небудь де-небудь знайду кінцевий фундаментальну відповідь. Але ще три роки тому, приїхавши в колишнє гетто і нацистський збірний пункт Терезієнштадт неподалік від Праги, я відчула сильний внутрішній поштовх і зрозуміла: я повинна побачити інші концтабори.
За ці дні в Польщі прочитала десятки сторінок спогадів в'язнів Освенцима, подивилася кілька документальних фільмів, кілька годин провела на полуденному пеклі в самому таборі ... В останній вечір мені хотілося тільки лягти в ліжко (з думкою: як добре, що лягаю нема на дерев'яні нари впритул з іншими виснаженими голодом, хворобами і знущаннями людьми) і скоріше заспати весь цей жах. Прокинутися - і не пам'ятати, не знати, а краще, щоб взагалі не було таких сторінок в історії людства. Але вони є. І про них треба знати.
Коли у мене будуть діти-підлітки, я обов'язково поїду з ними на таку екскурсію. І так, краще в Освенцим - найбільший нацистський табір смерті. з яким за масштабом пролитої крові не зрівняється навіть самий збочений хоррор. За деякими спогадами, навіть начальники СС приходили в шок, коли відвідували Освенцим і дізнавалися, ЯК насправді виглядає втілення їх ідеї про чисту расу і «остаточне вирішення єврейського питання» (тобто смертний вирок цілого народу).
В'язнів морили голодом, били, катували, тримали в умовах гірше скотинячих, вбивали по кілька сотень і тисяч (!) В день, ставили настільки садистські медичні досліди, що я навіть не буду приводити тут приклади. Це просто лякає - на ЩО здатні одні люди по відношенню до інших - роками, в масовому масштабі. За різними оцінками за 4 роки функціонування Освенцима тут загинуло від півтора до чотирьох мільйонів осіб. МІЛЬЙОНІВ. Це населення великого міста.
Поїздка в такі місця - хороша щеплення від ілюзії переваги одних людей над іншими (за будь-якою ознакою - національною, релігійною, сексуальної орієнтації). Оголюється крихкість і цінність людського життя. Будь-який…
Мені здається, юним і молодим таке знати треба, щоб міряти своє життя не тільки айфоном і ванільним латте. А тим, хто постарше і хто в розпалі сил, амбіцій, влади - знати це, щоб ми ніколи, ніколи не повторили нічого подібного.
Так закінчилося моє чотириденне знайомство з Польщею.
Незважаючи на те, що у мене був, напевно, специфічний інтерес і підхід, я перейнялася до цієї країни дуже ніжними почуттями, а люди тут здалися інтелігентними і по-хорошому простими. Так, для життя місце непросте - в тому числі по емоційним причин - гіркі сторінки історії вимогливо дивляться на тебе щодня. Але одночасно пам'ять про мільйони людей, які загинули тут за свою віру, переконання, за свої кровні і дружні зв'язки, змушує мандрівника задатися питанням: якщо людство має два протилежних спадщини - гуманістичне і нацистське - то яку спадщину розвиваю особисто я своїми думками, словами і справами ?