Що робити, якщо твій комп'ютер не включився
Як мінімум один раз в житті будь-якого комп'ютерника відбувається повстання машин. Його комп'ютер просто перестає включатися. І тоді виникають питання: «Що робити, хто винен, куди нести?»
При виникненні поломок девайса або навіть цілої системи типу комп'ютер :) завжди слід провести деякі розумові операції і вирішити, що ж робити далі. Існує два основних шляхи: поміняти залізо по гарантії і розібратися у всьому самому. Найпростіше - це прийти в місце покупки з чеком і купоном гарантії і зажадати обміну. Все б добре, крім одного: беруть тільки залізо, зламалося з вини виробника. А то, що вчора був стрибок напруги, прийшов друг Вася і пролив на ЕОМ свого Буратіно, або просто був встановлений новий девайс невідомого походження, автоматично позбавляє користувача гарантії, а, значить, і легкого шляху вирішення. Також треба не забувати про термін гарантії: найчастіше для комплектуючих гарантія - 1 рік, для зібраних машин - близько 2 років. Є й третій шлях - дзвонити в майстерні, швидкі комп'ютерні допомоги та інші контори, які займаються ремонтом машин. Але не поспішай до них звертатися - можливо, проблема вирішувана і в домашніх умовах.
Коли виникне жорстока необхідність влізти всередину системного блоку, раджу ще раз перечитати мої рекомендації і вжити відповідних заходів.
Найважливіший девайс - викрутка хрестова (1 штука), використовуючи яку можна знайти практично будь-яку несправність. Також бажано наявність приладу-тестера, з чиєю допомогою легко контролювати стан блоку живлення і материнку. Ще необхідні прямі / dev / hands - без них в принципі підходити до комп'ютера заборонено. Увага потрібно зібрано докупи, а алкогольне сп'яніння має геть відсутні! Підтверджу ці слова особистим прикладом: поспішаючи, я вирішив змінити кулер блоку живлення. Розібрав, змінив, включив ... і гасив. Причина проста до неподобства: поклав плату блоку на корпус системника, чим і спровокував суперкороткі замикання. І це може трапитися з кожним. Остання порада: запасись книгами, дерев'яними підставками та іншими діелектриками, щоб було чим притримати непрікрученную запчастину.
Головне - знайти причину
При будь-якому обстеженні головне - з'ясувати причину поломки заліза. Спробуємо включити комп'ютер. Якщо він взагалі не подає ознак життя (не пищить динаміком, що не моргає монітором), то перевір, чи є електрика в розетці! Може, пацюки з'їли кабель або хтось не заплатив за електрику, а ми шукаємо проблему в PC. Коли переконаєшся, що світло є (можна включити будь-якої свідомо робочий девайс), зверни увагу на індикатор кнопки на моніторі: якщо він загоряється при включенні, то проблем з електрикою немає. У багатьох блоках харчування передбачений кабель для підключення монітора; якщо на нашому піддослідному він є, то палаючий індикатор на Моніці вкаже на справність усіх кабелів живлення ПК. Спробуй замінити шнур, якщо у тебе така конструкція включення і світлодіод не горить. Не допомогло? Тоді справа серйозніша - проблема в материнській платі або блоці живлення. Щоб зрозуміти, де саме виникли неполадки, доведеться розібрати системник, відключити всі, крім CPU і кнопки Power з материнської плати. У такому варіанті пробуємо завести машину. Після подачі напруги повинен включитися кулер на блоці живлення і процесорі. Цього не відбувається - відключи блок живлення від материнської плати і завмер за допомогою вольтметра напруга сигналу PowerGood; воно повинно бути більше 2.5 вольт. Менше значення сигналізує про несправності трансформатора, його слід замінити або озброюватися паяльником, купою радіодеталей, нашим журналом і пробувати оживляти. Після того як переконаєшся, що блок живлення в порядку, витягни материнську плату з корпусу, дуже добре продам її пилососом або обмітаючи спеціальним пензликом і пробуй знову - зазвичай такі заходи допомагають, і машина спробує завестися. Крім цього, можлива ще одна причина відмови комп'ютера працювати - розгін. Деякі народні умільці до такої міри розганяють свою машину, що вона не виходить з вічної перезавантаження. Лікується цей випадок досить просто - висмикуванням батарейки харчування BIOS. Іноді розганяти намагаються за допомогою спеціальних джамперів на материнській платі. Цей випадок складніше - доведеться знайти положення перемикачів, що відповідають за безпечну роботу. Зазвичай схему розміщення джамперів можна знайти на материнке, але якщо її немає - пошукай в інтернеті (або доки, які ми дбайливо виклали на диск). Ні в якому разі не можна тикати навмання! Далеко не кожен камінь витримає багаторазові перевантаження, і в такому випадку ти ризикуєш просто добити комп'ютер. Якщо PC заводиться, але відразу ж вимикається, то проблема напевно захована в перегрів CPU. Потрібно уважно подивитися на кулер процесора в момент подачі живлення. При правильній роботі системи спочатку запускається вентилятор; якщо ж лопаті починають обертатися через 3-4 секунди, слід серйозно задуматися. У такій ситуації процесор піддається постійній небезпеці просто згоріти на роботі. Поправити це можна установкою іншого, більш якісного пропелера або хорошою мастилом існуючого. До цього моменту вже можна під'єднати PC-speaker, далі діагностика піде на основі його свідчень.
Три коротких гудка щастя
Пробуємо запустити комп'ютер. Повинні пролунати три виразних коротких гудки, які означають скарги комп'ютера на відсутність модулів пам'яті (якщо чути інші сигнали, доведеться подивитися таблицю і знайти їх тлумачення).
Далі все набагато простіше - інформація буде у нас на дисплеї. Пробуємо підключити клавіатуру. Якщо під час POST-тесту динамік починає пищати, то це вказує на "заліпшіе" або чимось затиснуту кнопку на клаві. Можливо також потрапляння води (кава, пива, соку, молока, коктейлю «Заратуштра» - потрібне підкреслити), і лікується це простим сушінням девайса на вентиляторі-пилососі, а всякими пальниками-керосинками користуватися не рекомендується. Після вирішення проблеми з клавіатурою (якщо вона була) можна пробувати підчепити вінчестер на IDE0. Джампер повинен перебувати в положенні "master", головне в нашій справі - пройти POST-тест. Після цього необхідно зайти в BIOS (при завантаженні - Del або F2, іноді Ctrl + F2) і спробувати визначити свій хард. При ініціалізації комп'ютер може зависати після POST-тесту, коли починається завантаження ОС. Причина напевно прихована в пошкодженні MBR, і поліпшити фінансове становище можливо, завантажившись з CD або дискети і віддавши команду "fdisk / mbr". Дані втрачені не будуть, просто відбудеться перезапис завантажувального таблиці. Але цей варіант не пройде, якщо встановлена Windows NT; вона використовує спеціальний NT loader, для його відновлення необхідно завантажитися з компакт диска з цією версією Вінди. Потім, як ми вже писали в номері, присвяченому ХР, потрібно вибрати меню відновлення встановленої системи і сподіватися на те, що Винда зможе відкачати свою копію. Після завантаження системи (не важливо, з CD або HDD) необхідно провести тест поверхні всього жорсткого диска. Результат цієї операції покаже, чи винен жорсткий диск в збої всієї системи. Чекати доведеться дуже довго, але міра необхідна: після цього можна буде твердо судити про справність гвинта, а в разі пошкодження поверхні вирішити, як юзати цей хард далі. Особливо небезпечні приховані дефекти в перших 10 Мб вінчестера: вони відловлюються тільки при повному тесті диска, а в повсякденному житті викликають постійні збої завантаження без видимих причин.
Периферія - воно нам треба?
Якщо до цього моменту процес проходив нормально, можна починати підключати необов'язкові компоненти типу другого вінчестера і DVD-ROM'a. Іноді установка цих пристроїв і викликає зависання системи. Лікувати це теж нескладно. Спочатку потрібно визначитися з джамперами (перемички на гвинті і CD-ROM), на шлейфі може бути тільки ОДИН майстер ( "Master") і тільки ОДИН раб ( "Slave"). Тому розстав джампера правильно, враховуючи, що для завантаження буде використовуватися Master-пристрій. Якщо це не допоможе, подивися уважно на процес POST-тесту: якщо він триває близько 8-10 секунд - напевно не вистачає потужності блоку живлення. Щоб остаточно переконатися в цьому, потрібно відключити будь-який з гвинтів і перезапустити машину. Також в разі нестачі потужності при завантаженні чутно, як вінчестер намагається розкрутити механіку і виходить це у нього тільки з 3-4 рази. Вирішити проблему можна тільки установкою більш потужного БП.
Це було коротка теорія пошуку несправностей і відновлення заліза. Зараз ми наведемо кілька прикладів, з яких стане ясно, як слід використовувати отримані знання в реальних "бойових" умовах.
Хроніка бійців невидимого фронту
Комп'ютер не завантажується і не проходить POST-тест, хоча харчування на материнке є. Ще на гарантії, але пломб на корпусі немає - купували окремими блоками.
В даному випадку вдалося поміняти плату за гарантії, посилаючись на незрозумілі глюки, що виникли після покупки апаратури. Як з'ясувалося пізніше, причиною вигоряння матері виявилася гроза - мережевий кабель не був відключений від карти, і розряди статичної електрики знищив не тільки мережевої, а й мати.
Комп'ютер проходить POST-тест без проблем. В BIOS все нормально, настройки скинуті в "default". Але ось яка досада - з вінчестера не завантажується. Розкривати корпус теж не можна - є можливість віддати по гарантії.
Включаємо машину, завантаження з CD і дискети йде без проблем, жорсткий диск визначається, і легко можна як вважати, так і записати інформацію. Віддаємо команду "fdisk / mbr" (варто 98-я Винда), зараз має пройти відновлення завантажувального запису. Але при перезавантаженні знову проблеми: вінчестер не дає завантажуватися системі. Це насторожує, тому що після такої операції можливі два варіанти: завантаження піде в штатному режимі або завантажувач буде лаятися, що диск не системний. Наступним етапом стане перевірка фізичної поверхні гвинта. Зазвичай робиться це за допомогою утиліт типу NDD (Norton Disk Doctor) з включеною опцією перевірки поверхні. За ніч проблеми було знайдено: пошкоджена поверхня хард-року. Неможлива запис до деяких службові сектора; позначивши їх як збійні, диск NDD вирішив проблему.
Запуск перевірки поверхні диска - вірний засіб, якщо ти не можеш знайти, здавалося б, просту причину проблем із завантаженням системи.
Комп'ютер включається після 5-10 секундної затримки, після чого працює нормально. Коли таке почалося, власник сказати не в змозі.
Так як машина працює стабільно, шукати проблему в електроніці не має великого сенсу. Тим більше тестування ПК не виявило проблем ні в пам'яті, ні з вінчестером. Виходячи з того що використовувалися 3 хард-року (120, 80 і 30 гигов) і один DVD-ROM, було вирішено, що блок живлення не справляється з навантаженнями при старті комп'ютера, що й обумовлює лаги. Після установки блоку живлення на 400 Вт проблема була вирішена.
Перш ніж звинувачувати електроніку і шукати в ній приховані дефекти, завжди перевіряй елементарний людський фактор. В даному випадку власник захотів заощадити і забув про невідповідність потужностей.
Головне в справі ремонту - зібраність і знання. За знаннями йдемо в інет, а за зібраністю?
Гарантія - велика штука, тому, якщо діяти нишком, то можна поправити результати своїх експериментів за рахунок продавця.
При будь-якому ремонті враховуй людський фактор - іноді, по сірості своєї, люди навертають такі речі, що важко собі навіть уявити.