Що таке карбування. Обробка металу
Гнучкість металу, його здатність до розтягування добре використовували стародавні художники, створивши особливий вид художньої обробки металу-чеканку. Російські майстри теж взяли на озброєння техніку карбування і виробили безліч неповторних речей.
Зараз карбування широко використовується в оформлювальних архітектурних роботах, при виготовленні рельєфів, скульптури. Яскраві приклади використання карбування в сучасному декоративному мистецтві - скульптурна група «Робітник і колгоспниця» В. І. Мухіної, рельєфи грузинських художників, вироби майстрів Прибалтики.
Якщо ви вирішили зайнятися карбуванням, знайте, що дуже важлива правильна організація робочого місця. Світло повинен йти зліва від одного джерела. Необхідний міцний стіл або верстак, що дозволяє вільно розмістити інструмент, лещата, плиту для редагування виробів. Сидіння - круглий табурет, краще з підйомним гвинтом.
З обладнання необхідні: посудину для варіння смоли, ванни для травлення і очищення пластин, паяльна лампа для відпалу металу.
Основні інструменти карбувальника - набір чеканов, сталевий і дерев'яний молотки.
Чекан представляє собою круглий сталевий прут (сталь інструментальна Х7, У10) довжиною 120-150 мм і діаметром від 2 до 20 мм. Карбівки мають різний «бій» (робочу поверхню) в залежності від призначення. У канфарніка кінець схожий на тупу голку - їм завдають пунктиром контур малюнка на метал. Пуречнік має «бій» у вигляді кульки і застосовується для вибивання напівкруглих виїмок. Плоским широким кінцем лощадніка вирівнюють поверхню. Расходник, що має форму долота з заоваленной вістрям, призначається для виявлення контурів малюнка. Трубочка має «бій» зі сферичною виїмкою на кінці і чеканить півкулі. Решта карбівки могут`іметь найрізноманітніші форми «бою» в залежності від наносяться малюнків: штрихів, клітин, точок, зірочок.
Виготовляють чекан так: викував заготовку обпилюють, наконечника надають потрібну форму, потім робочу частину гартують.
Сталевий молоток має круглу або квадратну ударну частину, а верхній кінець у вигляді кульки.
Дерев'яний молоток - киянку - роблять з твердих порід дерева. Застосовують киянку для загинання країв і правки металу.
З металів для карбування найбільш зручні мідь, латунь, алюміній. Товщина листа - від 0,4 до 1 мм в залежності від виду роботи і висоти рельєфу.
Якщо задуманий вами рельєф невисокий, можна під час роботи підкласти під лист металу плоский брезентовий мішечок з піском, скін цовую або гумову пластину, повсть.
Якщо ж рельєф більш опуклий, доведеться підкласти під метал особливу смолу. Це суміш, Сплавлення з однієї третини вару і двох тре тей найменшої земляний нили або цегляної борошна. Для еластичності можна додати трохи воску (5 відсотків до загальної маси) і стільки ж каніфолі.
Смолу залийте в ящик з невисокими бортиками, збитий з досить товстих дощок. Ящик повинен відповідати площі і глибині передбачуваного рельєфу.
Пластина металу, приготована для карбування, повинна бути рівною, попередньо відпалений, очищеної від окалини в десятивідсотковим розчині сірчаної кислоти, промитої водою і просушеної.
Злегка підігрів, покладіть пластину на розігріту смолу і щільно притисніть, стежачи, щоб йод пластиною не залишалося бульбашок повітря, інакше ці місця при ударах чеканом будуть прориватися.
Покрийте пластину акварельними або гуашевими білилами, потім через копірку переведіть на метал малюнок. Закріпіть малюнок прозорим лаком. Чеканом-канфарніком наносите пунктир по контуру малюнка - чим дрібніше малюнок, тим гостріше береться канфарнік. У дрібному малюнку пунктир частий і дрібний, у великому - рідкісний і глибший. Але пунктиру чеканом расходников обведіть контур, чітко читається із зворотного боку. Тепер можна піднімати рельєф, тобто знижувати фон осадовими келепами.
Однак тільки дуже простий рельєф можна викарбувати з одного боку. Робота складніше вимагає карбування і з лицьового, і з виворітного поверхні. Іноді доводиться кілька разів знову повертатися до зворотному боці роботи - все залежить від складності рельєфу. Так що треба вміти правильно перевертати пластину. Припустимо, ви вже вибили якийсь малюнок, і тепер вам треба перевернути лист. Зніміть пластину зі смоли, попередньо злегка підігрів її. Після прочеканкі пластина придбала жесткость- «загартовані». Отожгіте метал паяльною лампою, а залишки згорілої смоли видаліть м'якою металевою щіткою. Легкоплавкий алюміній перед відпалом покрийте смужками мильного розчину. Як тільки смужки почернеют, отжиг можна вважати закінченим. Для повного очищення металу знову скористайтеся слабким розчином сірчаної кислоти. Вибілену таким чином пластину промийте водою і просушіть.
Тепер вам знову потрібно щільно накласти пластину на смолу, але вже іншою стороною. Залийте смолою вибиті вами поглиблення і тільки потім накладайте лист на ящик зі смолою - так ви уникнете пустот під листом. При кожному перевертанні вся процедура повторюється.
Врахуйте, що між двома циклами роботи на смоляний підкладці ви можете виконати деякі види робіт на свинцевою прокладці, аркуші товстої гуми або сталевій плиті. Наприклад, площини, що вимагають вирівнювання, простукують келепами лощаднікамі на сталевій плиті, після чого пластина знову віджигається, отбеливается і садиться на смолу для продовження карбування.
Готовий виріб можна тонувати, тобто забарвити в той чи інший колір. Як тонується метал, розказано в статті про гравірування.