Отже, ви вирішили поставити лінзованной фари на Октавію. І світло краще, і вид помітний і оригінальний. Але просто замінити штатну головну оптику на лінзованной, як plag and play, що не вийде. Необхідні деякі доопрацювання, зокрема установка штатного коректора нахилу оптичної осі фар або коректора по-простому.
Я, маючи подвійний досвід установки цих фар (перші розбив нах), пропоную опис і фотозвіт з доопрацювання та встановлення фар самостійно.
Отже, що нам знадобиться:
1.Два справних коректора і розводка проводів по лампам. Передбачається, що рідні продадуться з фарами. Не мудруючи лукаво, їдемо на спеціалізоване СТО типу АМК, де завжди, на жаль, є биті фари.
2.Набор режуже-колючо-сверлюще-слюсарного інструменту. Паяльник, вижигатель, фен.
3.Желаніе зробити це самому.
4.Рукі з правильного чоловічого місця.
Почнемо з підготовки самих коректорів. Для правильної їх роботи необхідно замінити штовхач зі сферою на більш широкий і довгий. Ідеально і природно для цієї мети беремо заводський фіксатор відбивача фари встановлений замість коректора.
Знімаємо задню кришку. Акуратно виймаємо сірий повзунок потенціометра з фіксатора на білому штоку тяги і відводимо його до упору на себе, щоб не зламався. Виймаємо плату управління з приводом з корпусу. Плата має дві засувки + засувка двигуна в торці корпусу. Відігнувши всі три, пінцетом витягуємо плату назовні, або піддягаємо за черв'як на валу двигуна, виходить вона не відразу, але якщо всі кріплення звільнені, то нічого не зламається.
Щоб в новій фарі коректор зручно підключався до проводу живлення (побачите далі) бажано переставити роз'єм на платі назовні, тобто на 180 град. Для цього роз'єм перепоювати, бо для цього передбачені отвори на платі і в корпусі, а мотор легко знімається. Паяємо швидко, так як на платі є дрібні елементи, які можна перегріти.
Зрізаємо штатну сферу з полого штовхача з внутрішнім отвором 5 мм і обрізаємо новий штовхач діаметром 6 мм. Так як пластик ABS нового штовхача легко піддається термообробці, то за допомогою фена і плоскогубців формуємо розмір хвостовика по отвору в штоку. Можна додатково рассверлить шток, але при цьому можливий його проворот в шестірні і тоді все на смарку.
Дуже важливо при складанні штовхача витримати габаритний розмір коректора. Від торця сфери до торця маточини 30 - 32 мм або як на фото до корпусу ще + 12мм. В іншому випадку може не вистачити регулювання відбивача фари по висоті або буде велика, помітна щілина.
Так як пластик штатного штовхача не боїться розчинника, то поклейка відпадає. Для осьової фіксації зібраного в розмір штовхача я свердлю отвір 1мм наскрізь і Гужона дротиком. Можна свердло замінити гарячої голкою.
Вставляємо плату в корпус, незабутній заклацнути потенціометр!
Тепер готуємо корпус фари. «Ну тут простіше буде!»
Розмічаємо місце для коректора на корпусі. При цьому, вставивши сферу в посадочне місце, встановлюємо його приблизно по центру отвору і не забуваємо про дистанції від кришки корпусу і відбивача ВТФ. Місця цілком достатньо. Весь зайвий пластик видаляємо за допомогою ножа, кусачок, стамески. Я застосовую піонерскій випалює прилад. Це швидко, безпечно, акуратно і не треба потім довго витрушувати стружку з корпусу, що, погодьтеся істотно. Вижігатель, з практики, дуже корисна річ для обробки пластмас!
Після підгонки коректора розмічаємо і свердлимо отвори під кріпильні шурупи, і переконавшись, що він нічому не заважає, кріпимо на місце.
При цьому в лівій фарі один саморіз в повному обсязі входить в пластик (конструктив фари такої). Але, мої дорогі скептики, я бачив фару розбитою, повірте, що це працює.
Деякі скаржаться на тремтіння блоку відбивачів і, як наслідок світла. Можна вилікувати, потовщені до неможливості бовтатися сферу штовхача в його гнізді, наприклад підмоткою ізоляційної стрічки.
Вся робота зайняла у мене 3 години.
Далі справа за розводкою проводів. Цей шлях я залишав електрикам на СТО. Але можу і тут дати раду. Роз'ємом разом з проводкою ставимо зі штатних фар, так як вони відрізняються. Зайві отвори заклеює скотчем.
Деякі фари мають схильність потіти після миття. Чому саме деякі - ХЗ. Раджу заліпити скотчем сапун (гнута трубочка на корпусі з боку поворотника) залишивши таки маленьку щілину до нього з боку двигуна.
Тепер лампи. Цоколя Н1 D2S - Н3.
ВТФ - цоколь Н3, також як і в штатній, ближнє світло - цоколь D2S ксенон, дальній - Н1.
Так же самий час габарітку замінити світлодіодними лампами.
Мої особисті переваги по світу це ксенон не вище 5000К на ближній, хороший галоген на дальній і простий жовтувате світло на ВТФ. Все з міркувань практичності і безпеки своєї і інших водіїв, яка важливіше понтів. Крім того, чим вище «температура» ксенону, тим більший потік УФ-променів, згубних для будь-якого пластику (помутніння, тріщини тощо). Висновки робіть самі.
Блоки розпалювання ксенону кріпляться до знімною кришці фари. Отвір навколо силових проводів акуратно залив безбарвним герметиком. Після його застигання вид цілком пристойний.
У лінзах ближнього світла є рухливі шторки. Вони повинні бути відкриті, тобто опущені. Як результат ліва фара не сліпить зустрічних, а права світить трохи вгору, добре висвітлюючи дорожні знаки та кювет. Кордон світла чітка, без видимих інтерференції, з двома сходинками.
Далі робимо блокування горіння ближнього світла при включенні дальнього. У підрульовий колонці на роз'ємі, що йде до перемикача світла фар, відрізаємо провід від клеми 7 і врізати його на провід кл. 8.
Варіанти з живленням від акумулятора, через доп.реле настійно рекомендую відправити в сад.
І остання порада з досвіду експлуатації - регулювання кута нахилу фар на стенді робіть в положенні 0,8%, а не 1%, каку виставляють звичайну рефлекторну фару, інакше будете засліплювати зустрічних.
І насолоджуйтеся якісним світлом!