В інструкції завжди пропонується обходитися тільки мінімальним її кількістю і завжди використовувати її тільки тонким шарами (наприклад до товщини в 1-1.5 мм).
Дійсно, товсто її наносити не варто. При її всиханні всередині шару виникають якісь нерівномірна напруга і вона потім може або піти дрібними тріщинами або просто луснути.
Так воно і буває, коли її багато і вона наносилася "за один раз".
З'явилася менш схильна до недоліків всихання і слабкості шпаклівка (це шпаклівка зі скловолокном). Але коли такий ще не було, умільці примудрялися обходитися і без неї.
Накладали товстими шарами звичайну поліефірную шпаклівку і "протикали" її звичайними паличками (протикали сірниками). Тоді вона з часом не тріскалася і не відвалювалася одним великим шматком. І все тоді знали, що примудрилися обдурити "технологію".
Це було раніше. Пізніше з'явилися інші різновиди шпаклівки - зі скловолокном (для додання форм і закладення глибоких провалів і наскрізної корозії)
- "Вібронагруженностью" (з добавками алюмінію для дверей, капота і багажника),
- з'явилася шпаклівка по цинку (інша шпаклівка на оцинкованому кузові погано тримається).
- І з'явилися інші різновиди звичайної поліефірної шпаклівки, придумані для зручності використання - тонкі, понад тонкі. З'явилася так само нітрошпаклёвка (для мінімальних тріщин і подряпин).
Стало складніше розбиратися в такому різноманітті видів шпаклівки.
Окремо для пластику призначена шпаклівка саме по пластику (добре на пластиці тримається і витримує мінімальний вигин).
У самих звичайний, рядових випадках ремонту можна обійтися тільки двома видами шпаклівки. Це шпаклівка зі скловолокном і шпаклівка поліефірна (роботу з пластиком і цинком ми не розглядаємо).
Шпаклівка зі скловолокном завжди бажана для першого нанесення, а поліефірна шпаклівка - для подальшого подшпаклёвиванія і остаточного вирівнювання.
- Зі скловолокном шпаклівка - практично не дає усадки (але дуже важко обробляється шкіркою)
- Поліефірна - легко шліфується. але наноситься тільки тонкими шарами.
....
Далі про оброблення шпаклівки ...
Цікаво як терти шпаклівку. По сухому або з водою? Я свого часу перейнявся новими технологіями і виключив воду з цього процесу. Але мене вистачило не надовго.
Проблема полягає власне в тому, що готував деталь і потім її фарбую в одному і тому ж приміщенні. Значить стерта шпаклівка, перетворена потім в пил потрапляє на мою фарбування.
З іншого боку - використання води (як би "застарілий спосіб") мені набагато ускладнює процес шпаклювання, особливо коли на вулиці не плюс 25 градусів. Воду з шпаклівки треба кожен раз випаровувати перед нанесенням нового шару шпаклівки. Цей процес займає час. Крім того, мінімальна іржа (окремі її точки) на старій деталі отримують воду і не факт, що знову не почнуться процеси її подальшого розростання.
Як же бути. Без води пил, з водою - затягування часу і інші незручності.
Обираю третій шлях. Долучився до такого правила. поки на деталі не лежить грунт- воду не використовую. Деталь покриту грунтом згладжую сирої шкіркою (але вода все одно не тече по деталі струмками). Тішу себе надією, що все моя шпаклівка не встигає за цей час протітаться водою.
Чому використовую в самому кінці воду.
- З водою у мене краще йде згладжування (кінцева стадія обробки поверхні перед фарбуванням).
- Коли доходжу до стадії "згладити грунт" - в гаражі вже чисто і нова пил при подальшій фарбуванні мені не потрібна. Можливо, при згладжуванні проявляться невеликі проблеми з отриманням абсолютно ідеальної поверхні. Тоді.
А ще краще - деталь заґрунтувати і вигнати машину на вулицю і прибрати (поки сохне грунтовка) приміщення.
Схожі записи
- Del.icio.us
- Digg
- Technorati
- Magnolia
- Newsvine
Success! Comment added.
› Refresh the page to see your comment.
(If your comment requires moderation it will be added soon.)