Будинок з бруса.утеплен зовні кнауфф 5 см., Обшитий сайдингом, стеля утеплена пенопластом.дома дуже сиро чому? Опалення газове, будинки тепло, вент.канал на кухні есть.размер будинку 68 кв.м.
Привіт, Гульназ з Уфи!
Без огляду будинку вельми важко сказати, чому в ньому сиро. Можу лише зробити деякі припущення.
Якщо сиро, значить в будинку може бути надлишок вологи, яка не видаляється з приміщення.
Отже треба визначити джерело вологи і наявність необхідної вентиляції. Хоча може бути і така причина, як поява конденсату від недостатньої теплоізоляції приміщення будинку від зовнішнього середовища (вулиці). Тоді буває так, що навіть стіни і стеля, якщо по ним провести рукою, на дотик здаються сирими. Причому це не залежить від ефективності вашого газового опалення. Можна топити по максимуму і день і ніч, а стіни будинку тонкі і вогкість весь час буде присутній.
Проте насамперед обстежується підпілля. При наявності підвалу під будинком необхідно подивитися його вентиляцію. У підвалах зазвичай роблять не менше двох вентиляційних каналів, розташованих по діагоналі один від одного. Канали виконують з металевих коробів або круглих труб (іноді гофрованих) перетином 150/150 або ф150 міліметрів. Можна і 200 міліметрів.
Одна така труба (або канал) опускається до самого дна підвалу, а друга труба свій торець має під самою стелею підвалу. Верхні торці труб (каналів) виходять над поверхнею землі. Чим вище, тим краще. Їх прикривають грибками - дефлекторами від дощової вологи.
За рахунок інжекції, тобто витяжки повітряних мас з підвалу і надходження в нього свіжого повітря здійснюється циркуляція повітря. І тоді в підвалі вогкості не буває. Іноді на труби встановлюються вентилятори - витяжні і нагнітальні, малої потужності ват 15 -30, не більше. Вони підсилюють вентиляцію.
Якщо підвал сирий і без вентиляції, або з поганою вентиляцією, то часто вогкість може проникати і в сам будинок.
Все вище сказане відноситься до будинків, під якими маються підвальні приміщення.
Якщо ж під будинком немає підвалу, а лише простір між поверхнею землі і чорновою підлогою, то підлога повинна являти собою подобу листкового пирога. А саме, починаючи знизу: чорнову підлогу з оброблених антисептиком дощок, плівка, утеплювач, знову плівка, повітряний простір, дошка для підлоги.
Можливі й інші варіанти, все їх занадто довго описувати. Але ні в якому разі не варіант, коли на першому поверсі з наявністю або без наявності підвалу, по дерев'яній основі зверху настилається лінолеум. У подібних випадках навіть при мінімальних випарах вологи знизу, вона не проникає через лінолеум і всі дерев'яні конструкції, розташовані під лінолеумом, навіть при обробці різного роду антисептиками, починають гнити.
Десятки випадків на практику таких. Коли на розкритий підлогу, де через два-три, а де і через десять-п'ятнадцять років, без сліз не поглянеш. Цвіль, гниль, вогкість по всіх поверхнях. І єдиним варіантом при цьому стає повна заміна дерев'яних конструкцій і видаленням лінолеуму, щоб таке не повторилося надалі.
Далі. Однією з причин вогкості в будинку може бути недостатнє його утеплення. Навіть при наявності брусових стін, їх обшивки зсередини і зовні сайдингом або іншим матеріалом, наявність утеплювача різних марок і типів. Тому що в залежності від широти розташування будови, близькості його до північних широт або у випадках різко континентального клімату, розрахунок теплонепроникність або, якщо завгодно, збереження тепла в приміщенні йде строго індивідуально.
Наявність, припустимо, дерев'яного бруса товщиною 100 міліметрів і утеплювача 50 міліметрів, товщина яких не є гарантія нормальної температури в будинку, як його ні топи.
Ви пишіть, що зовні є утеплення п'ятисантиметрову і сайдинг, але не повідомляєте, чи є плівка. За класичною технологією покладено наявність термоплівки, з розташуванням її назовні, в сторону сайдингу водонепроникною гладкою стороною і шорсткою стороною всередину до брусової стіні. Крім того рекомендується наявність повітряного простору-порожнини між поверхнею бруса і утеплювачем. Хоча деякі будівельні джерела рекомендують цей простір робити між сайдингом і шаром утеплювача (через плівку).
Але зараз, по зимі, перевіряти і щось переробляти, навіть якщо і зроблено де неправильно, заняття не найкраще.
Тому перевірте насамперед вентиляцію в приміщенні.
Вентиляційний канал на кухні повинен працювати, може він просто закритий. Перевіряється це шляхом піднесення до отвору палаючої свічки. Якщо полум'я відхиляється в бік вентиляційного каналу і дуже сильно, то витяжка хороша. Якщо немає, то канал перекритий або витяжна труба мала діаметром (проектувальники рекомендують Ф200 міліметрів, що не менше), не має достатньої висоти над поверхнею покрівлі.
У підлозі також повинні бути вентиляційні решітки, в радянські часи у всіх житлових будинках такі були, а тепер проектувальники їх чомусь не закладають.
Крім кухні вентиляції необхідна в туалеті і в ванній кімнаті.
Про відкриванні періодичному кватирок, не кажу, це теж буває допомагає.
Іноді протягом перших двох років після побудови дерев'яного будинку і початку його експлуатації не виключається підвищена вологість, якщо колоди або брус недостатньо висушені. З часом це проходить.
Ну, а якщо все дотримано, а в будинку по колишньому сиро, то будівельної доопрацювання не уникнути. Можливо доведеться збільшувати шар утеплювача ще на 50 міліметрів. І робити додаткову регульовану вентиляцію в самих приміщеннях.
І цим доведеться займатися не пізніше наступного літа.
Все це на мій суб'єктивний погляд, може хто порадить і більш слушна.
Інші питання по темі затоплень і наслідків:
Затоплення і що з ними робити