У малоповерхових будинках індивідуальної забудови несучою конструкцією при влаштуванні даху цегляного будинку. зазвичай є дерев'яний кроквяний каркас. Дерев'яний каркас даху складається з наступних конструктивних елементів: мауерлата, крокв, затягувань, стійок, підкосів і ригелів.
Мауерлат (теслі зазвичай називають його сволоком) являє собою брус перерізом не менше 10 х 10 см або колоду, обтесане з нижньої сторони. Мауерлат служить опорою для крокв і рівномірно розподіляє навантаження від каркаса і покрівлі на зовнішні стіни. У рубаних будинках роль мауерлата зазвичай виконує верхній вінець зрубу.
Крокви беруть на себе вагу покрівлі, снігу і тиск вітру, тому деревина для їх виготовлення не повинна мати ніяких вад: гнилі, червоточини, випадних сучків, тріщин в зонах з'єднання, тріщин поза зонами з'єднання глибиною більше Х / А ТОВЩИНИ бруса і довжиною більше
Найпростіший каркас у односхилих дахів, він складається з наслонних крокв, які спираються на мауерлат, укладені по верху різновисоких стін, зверху крокв набивається решетування.
У каркасів багатоскатних дахів крокви висячі, нижніми кінцями вони спираються на стіни, а верхні кінці крокв сходяться один з одним в конику. Крокви можна кріпити прямо до мауерлату, але якщо потрібно перекрити великий проліт, а також при використанні важких покрівельних матеріалів навантаження може виявитися надмірним. У подібних випадках в конструкцію каркаса включаються додаткові елементи. При цьому збираються кроквяні ферми, з яких потім і монтується каркас.
При врубке стропильних ніг в мауерлат на балках горищного перекриття влаштовується тимчасовий дощатий настил. Далі укладається на місце мауерлат або замінюють його бруски. Потім на мауерлат і кінцях кроквяних ніг роблять врубки і закріплюють кроквяні ноги.
Таким шляхом встановлюються дві крайні пари крокв (по одній парі на кожній стороні будівлі). Потім між ними по коника натягується шнур або укладається зліг або дошка, по якій вирівнюються всі проміжні пари крокв, що встановлюються далі.
Кроквяні ферми збираються внизу, а потім піднімаються на будинок і встановлюються. Верхівки (ковзани) ферм з'єднуються між собою коньковим прогоном. Конструкція ферм може бути простою і складною. Проста ферма являє собою дві кроквяні ноги, що впираються в горизонтальний брус, - затяжку. У складній конструкції присутні інші елементи - стійки, підкоси, ригелі.
Робота по збірці ферм значно прискориться, якщо збірку виробляти за шаблоном, збитого з дощок. Візьміть дошку, по довжині рівну затягуванні, і на її кінцях розмітьте місця врубки крокв. До середини цієї дошки строго перпендикулярно прибийте другу дошку, на якій відміряйте висоту коника. З'єднайте точки врубки крокв з відміткою висоти коника ще двома дошками. Шаблон готовий, він буде служити зразком для виготовлення кроквяних ферм.
Існує безліч способів з'єднань елементів кроквяної каркаса між собою. Якщо каркас даху монтується тільки з кроквяних ніг, то вони з'єднуються з мауерлатом або верхнім вінцем зрубу на шип. При з'єднанні крокви із затягуванням, щоб його кінець не ковзав по затягуванню, його врубают одинарним або подвійним зубом з шипом і без нього. Щоб уникнути відколу деревини на кінці затягування врубку слід виконувати з відступом від краю в 25 - 30 см. Якщо ж з'єднання необхідно виконати в край затяжки, то його кроквяну ногу врубують так, як показано на малюнку 43 (г). Для надійності з'єднання підсилюють болтами або металевими скобами.
Ригель в кроквяні ноги врубают напівсковороднем впівдерева і кріплять нагелем. Для більшої надійності з'єднання можна замість Нагель використовувати болт або посилити вузол металевою скобою. Стійку із кроквяними ногами і підкосами, а також підкоси з кроквами з'єднують на зуб з шипом і фіксують з'єднання хомутами і скобами. За допомогою хомута з'єднують і стійку з затягуванням. До речі, якщо затягування робиться складовою, то її частини зрощують зубом, металевими накладками і болтами, а місце зрощування поєднують з вузлом кріплення затяжки зі стійкою.
Дахи будівель повинні мати звис, що необхідно для захисту стін від дощу і снігу, тому розміри затяжок і крокв необхідно розрахувати так, щоб вони виходили за лінію
стіни. Якщо стіни товсті і звис великий, а балки (мауерлат) укладені по внутрішньому краю стін, то, щоб уникнути прогину покрівлі, кроквяні ноги нарощують «кобилками». Їх необов'язково робити з бруса, зазвичай їх виготовляють з дощок, поставлених на ребро.
Щоб дах не знесло вітром, крокви кріплять до стіни за допомогою металевих хомутів або свити з дроту тросів, які закріплюють за вбитий в стіну штир або йорж. Коник збивають з дощок шириною 20 см.
При монтажі кроквяної каркаса на будинках з пічним опаленням або газовими котлами необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки: найменше припустиме відстань від дерев'яних елементів будівлі до зовнішніх стінок каналів димоходів і димарів складає 40 см.
Після того як крокви встановлені, приступають до обладнання карнизів. Карнизи закривають нависають над стінами звиси покрівлі і одночасно служать прикрасою будівлі. У цегляних будинках карнизи, як правило, також робляться з цегли; вони влаштовуються ще на етапі зведення стін. У дерев'яних будинках карнизи обладнають, обшиваючи звисаючі кінці стропильних ферм тесом.
Ферми кроквяної мансардного каркаса відрізняються від ферм звичайного каркаса тим, що в їх склад включається більша кількість елементів. Так, у них по дві стійки, які опускаються з місця перелому крокв, і ще одна, що з'єднує коник з верхньої затягуванням; крім того, ферми збираються з двома затяжками - верхньої і нижньої, причому нижня затяжка у фронтонних ферм суцільна
Дошки, що служать підставою карнизів, необхідно закріплювати якомога щільніше до стін, не залишаючи щілин, через які в простір під дахом можуть потрапляти дощ і сніг або задувати вітер.
Перш ніж приступати до пристрою обрешітки і покрівельних роботах, зводять фронтонні стінки (в цегляних будинках їх нерідко викладають разом зі стіною, зменшивши товщину до 1 або х / 2 цегли).
Після установки кроквяної каркаса по схилах даху необхідно настелити обрешітку, до якої буде кріпитися покрівля. Техніка виконання цього етапу робіт залежить від виду покрівельного матеріалу.
Суцільне решетування влаштовується під м'яку покрівлю. Фактично вона являє собою дощатий настил. Для обрешітки даного виду дошки слід вибирати по можливості обрізні, без сучків і нерівностей, шириною не більше 140 мм. При такому способі обрешітки потрібно врахувати одну особливість: дошки ще під час зберігання починають жолобитися, утворюючи з одного боку лоток - увігнутість, подобу жолоби, а з іншого - горб (опуклість). З урахуванням цього факту обрешітку слід настилати лотками вгору: при цьому дощова вода, що проникла через покрівлю, буде потрапляти на лоток і стікати вниз. В іншому ж випадку, потрапляючи на горб, вода стече на стики дощок і просочиться на горище.
Укладаються дошки горизонтально, тобто паралельно коника. Торцеві стики дощок повинні розташовуватися в шаховому порядку і доводитися точно на крокви.
Під м'яку покрівлю обрешітку бажано робити в два шари: перший шар з дощок або жердин, званий робочим настилом, кладеться вразрядку з кроком 30 - 50 см, поверх нього під кутом 45 ° до робочого настилу набивається другий суцільний шар з рейок шириною 50 - 70 мм і товщиною 20 - 25 мм. Цвяхи в дошки обрешітки потрібно забивати поблизу крайок, утапливая капелюшок. До торців звисів слід прибити лобові дошки із заздалегідь закругленими краями: ці дошки забезпечують плавний перегин м'якого матеріалу покрівлі.
Решетування під черепичний і металеву покрівлю, а також під покрівлю з азбестоцементних листів (шиферу) зазвичай виконується з мірних брусків перетином 60 х 60 мм. Відстань між брусками обрешітки під черепицю і шифер розраховується з урахуванням розмірів черепків і листів шиферу. Бруски обрешітки під металеву покрівлю у своєму розпорядженні один від одного на відстані 20 - 25 см, але через кожні 139 см замість бруска прибивають дошки такої ж висоти, як і бруски (50 мм), і шириною до 140 мм для стикування на них фальцев картин.
В обрешітці, настеленние під хвилясті листи, парні бруски (вони будуть розташовуватися під центрами листів) повинні мати висоту 63 мм, що досягається підстилкою під них шарів толю, руберойду або планок потрібної товщини. При настиланні обрешітки під черепичний і металеву покрівлю такої різниці між брусами робити не потрібно.
Останній, або карнизний брусок повинен бути вище рядових на 25 - 35 мм, його можна замінити товстої дошкою з прибитої зрівняльної рейкою.