tanya (експерт Builderclub)
Теплотехнічний розрахунок показує, що для Вашого регіону стіні з шлакоблоку 200 мм требуестя: Еппс - 70 мм, пінопласт - 80 мм (щільність 25 кг / м 3 і вище), мінвата - 100 мм (щільність від 120 кг / м 3). Тобто 50 мм утеплювача буде точно мало. Гіпсокартон особливо ситуації не змінює. Наприклад, якщо без гіпсокартону Еппс потрібно 70 мм, то з ним - 68 мм (найближча в продажу товщина все одно 70 мм). По надійності все три варіанти гарні, якщо застосувати потрібну щільність утеплювача. Якщо утеплите пінопластом або Еппс, то потрібно буде забезпечити вентиляцію приточування (докладніше в питанні стіни з пінопластових блоків).
Внутрішні стіни утеплювати необхідно тільки ті, які межують з неопалюваним приміщенням, наприклад гаражем. Решта не потрібно. Або Ви хочете застосувати утеплювач в перегородках в якості звукоізоляції?
Я хотів спочатку утеплити ізовером весь периметр будинку, потім почитав про цей варіант і зрозумів, що такий вид утеплення буде неправильним (точка роси і т.д.)
Загалом, з вашої поради я зрозумів, що мені необхідно мінімум 80 мм. пінопласту.
Внутрішні стіни взагалі не утеплювати, тобто, гіпсокартон-шлакоблок-пінопласт (80мм) -штукатурка?
А як мені виконати звукоізоляцію в перегородках?
tanya (експерт Builderclub)
Інтесно, що Ви таке прочитали, що змусило Вас зробити висновок про неправильність застосування скловолокна для утеплення зовнішніх стін :-). Справа в тому, що з точкою роси виникають проблеми при утепленні будь-яким утеплювачем (пінопласт, Еппс, мінвата), тільки в двох випадках:
- якщо утеплювач покладений зсередини приміщення;
- або якщо неправильно підібрана товщина теплоізоляції при зовнішньому утепленні.
В інших випадках, а саме при зовнішньому утепленні і правильно підібраною товщині утеплювача, точка роси потрапляє в теплоізоляцію. І якщо говорити і паропроникних утеплювачах (мінвата, скловолокно), то пар вільно вивітрюється з порожнини утеплювача какраз за рахунок його паропроникності. Це хороша працездатна стіна. Таку стіну ще називають дихаючої. І крім усього іншого, скловолокно та мінвата, на відміну від Еппс і пінопласту - негорючі матеріали. Адже не дарма вони коштують дорожче :-).
По конструкції зовнішньої стіни, Ви цілком правильно пишіть: гіпсокартон, шлакоблок, утеплювач, штукатурка.
Для шумоізоляції каркасних перегородок застосовується 50-100 мм звукоізоляційний матеріал (в залежності від Ваших вимог до шумоізоляції). В основному, це матеріали на основі мінеральної вати або скловолокна. Якщо перегородки планується не каркасні, а цегляні або блокові, то для нормальної шумоізоляції (щоб не було чутно розмов із сусідньої кімнати) перегородка повинна мати товщину 250-280 мм.
tanya (експерт Builderclub)
tanya (експерт Builderclub)
Вибачте. Ввела Вас в оману в питанні вартості теплоізоляції. Ціна на теплоізоляційний матеріал буде залежати ще і від його щільності. Перерахую від більш дорогого матеріалу до менш дорогому.
Для конструкції під штукатурку:
- мінвата щільністю 120-145 кг / м3
- Еппс щільністю 30-35 кг / м3
- пінопласт щільністю 15-20 кг / м3
- утеплювач зі скловолокна під штукатурку не застосовується
Варіант зовнішнього утеплення під сайдинг:
- мінвата щільністю 40-60 кг / м3
- утеплювач зі скловолокна щільністю 17 кг / м3 (застосовувати плитні, а не рулонні позиції)
- пінопласт і Еппс застосовувати під сайдинг не рекомендується, через горючості
Ще питання: почув від одного виконроба, що пінопласт краще не утеплювати під штукатурку, тому що йдуть тріщини на фасаді!
Дайте відповідь, будь ласка, який найбільш правильний варіант мені використовувати?
Дивіться, спробую пояснити. Те, що конкретно у цього виконроба, можливо, пішли тріщини після штукатурення пінопласту, - абсолютно не говорить про те, що ця технологія неправильна. Просто були неправильно виконані важливі для такого фасаду моменти:
- сітка штукатурна було не та, що треба. Треба для зовнішніх робіт, щелочестойкая. А взята була, можливо, сітка для внутрішніх робіт. Вона з вигляду схожа, по ціні-дешевше, ось хто то і заощадив.
- сітка прокладена не скрізь
- нахлести сітки не виконані. Вони повинні бути по 5-7 см. Встик сітка укладатися не повинна (а роблять так, і часто, на жаль)
- не рекомендується відразу (в той же день) по прибитих (і приклеєними пінопласту, Еппс, мінвати) наносити наступні шари. Треба почекати хоча б один день
- витрата на приклейку плит- близько 5-6 кг суміші на м2, і витрата на захисний шар (штукатурка + вирівнюючий шар) плит - близько 5-6 кг суміші на м2. Якщо заощадити, то візуально не видно, а тріщини потім- підуть
- плити утеплювача прохо приклеєні і прибиті. Кожна плита повинна бути приклеєна і прибита (НЕ або приклеєна \ або прибита, а й те, і те)
Поясню на чому я грунтуюся. Я працювала кілька років у фірмі, пов'язаній з утепленням різних конструкцій, і фасадів, в тому числі. Таких фасадів (оштукатурених по пінопласту, і по мінвати, і по Еппс) я бачила, напевно, не менше двохсот (в різних регіонах України, в Росії і в Європі). Головне в такому фасаді - не вид утеплювача, а дотримання правильної технології. За утеплювача прості вимоги: якщо пінопласт, то щільність не менше 25 кг \ м3; якщо Еппс, - то 30-35 кг \ м3; якщо мінвата, то 120-140 кг \ м3, спеціальна позиція під зовнішню штукатурку. Якщо ці вимоги по утеплювачу дотримані, і товщина підібрана правильно (по теплу), то далі довговічність такого фасаду залежить тільки від правильного виконання робіт. У мене чоловік такі фасади робить. Однаково добре вони працюють, якщо все правильно зробити (основні моменти я перерахувала).
Так що, чому у цього виконроба потріскався фасад, - це питання не до пінопласту, на жаль, а до виконроба :-).
Пропонують мені ще ось який варіант:
а всередині будинку базальтова вата 100мм.
Як альтернатива годиться?
Буду вдячний за відповідь!
tanya (експерт Builderclub)
Це не найкращий варіант. Поясню чому.
По перше. Вам стільки не потрібно утеплювача. Можливо я не зовсім зрозуміло це виклала, але для Вашої стіни буде досить укласти або 100 мм мінвати, або 80 мм пінопласту.
По-друге, і той і інший утеплювач краще укладати саме зовні. Інакше неминучі наслідки, які можна побачити, наприклад, в питанні Утеплення стін зсередини в панельному будинку.
І останнє. За розрахунком точка роси в такій стіні (мінвата + шлакоблок + пінопласт) буде в мінеральній ваті, а вивітритися цього конденсату нікуди, так як стіна паронепроникним (зовні покладений паронепроникним утеплювач - пінопласт). Тому, знову ж таки, неминучий грибок, цвіль на стінах і т.п. негативні наслідки.
Загалом раджу Вам зупинитися на зовнішньому утепленні стіни: або 100 мм мінвати, або ж 80 мм пінопласту, або 70 мм Еппс.
Утепливши ЕППС, у мене буде паронепроникним стіна! З цього я зрозумів, що доведеться робити примусову вентиляцію!
А які наслідки, якщо я не стану робити примусову вентиляцію?
Які виникнуть проблемми?
Справа в тому, що паропроникні утеплювачі (хв вата) коштують дорожче.
Порадьте будь ласка варіанти.
Здраствуйте Vyacheslav. у мене є схожа ситуація. стіни з шлакоблоку. Ось тільки якщо у вас такий "шлакоблок" як у нас роблять (відсів + цемент). тоді ви даремно дбаєте про паропрозрачності, у нього паропроникність ще менше ніж у пінопласту (Бетон на гравії або щебені з природного каменю р 2400 кг / м3; коефіцієнт паропро-нікності μ. мг / (м • рік • Па) 0,03 що нижче ніж у пінополістиролу). А шлакоблок це не більше ніж гучну назву.
tanya (експерт Builderclub)
Паропроникність шлакоблоку і шлакобетону в 3-5 разів вище, ніж у звичайного бетону, про який пише Nikolay1. Вона у них така ж. як у повнотілої керамічної цегли. Тому стіни з шлакоблоку пропроніцаемие.
Давайте ми Вам зробимо розрахунок вентиляції, щоб Ви могли точно знати скільки стінових клапанів потрібно на Вашу прибудову. За одне і витяжку перевіримо :-). Для цього потрібна наступна інформація:
- в яких кімнатах у Вас є вентиляційні канали, перетин кожного каналу і який принцип їх роботи (з вентилятором або без). Також перевірте попередньо тягу кожного вент.канала.
- план приміщень із зазначенням розмірів, назв і площ всіх кімнат, кількість і розміри віконних прорізів, розмір вхідних дверей, висота стель. Ось так як в цьому питанні приблизно: Чи можна утеплювати будинок з газобетону пінопластом. Можете від руки навіть його накидати - це не принципово :-).
Тепер про вартість утеплювачів. Дешевше, ніж технологія утеплення стін пінопластом під штукатурку, може бути тільки варіант утеплення мінеральною або скловатою під сайдинг. Мінвату потрібно використовувати щільністю 40-60 кг / кв.м, а утеплювач зі скловолокна щільністю 17 кг / кв.м (тільки плитні позиції). Утеплювач зовні закривається вітрозахисною мембраною. Якщо ж варіант утеплення під сайдинг ви не розглядаєте, то найдешевшим залишається утеплення пінопластом щільністю від 25кг / кв.м під штукатурку.
Запитуйте, якщо раптом щось не зрозуміло. І чекаємо Ваших уточнень для розрахунку вентиляції :-).
я не хочу ні кого плутати. просто правильно ми розуміємо матеріал під назвою шлакоблок. У нас в Кіровоградській обл. роблять цей шлакоблок за такою технологією: Беруть відсів добаляют цемент ставлять форму на вібростіл заливають, (вібрація робить його максимально можливої щільності), І цей путотелий кірпідон в якому немає ніяких пористих заповнювачів погодьтеся більше схожий на бетон на природних заповнювачах (відсів це найдрібніша фракція гранітного щебеню). А якщо у вас дійсно шлакоблок (до складу блоку входять шлакові або зольні компаненти) тоді все гут!
У мене поки що немає ніякої ветиляції, тимчасова будівля без витяжки.
А на рахунок прибудови питання відкрите :)
Планую розміри всіх п'яти вікон 1.3 на 1.4
Площа всіх кімнат в прибудові на малюнку.
Розміри дверей 1 х 2
tanya (експерт Builderclub)
Викладаю результати розрахунку.
У Вашому будинку (з урахуванням і времянки і майбутньої прибудови) для забезпечення здорового мікроклімату в приміщенні небходім повітрообмін в кількості мінімум 265 м 3 / год.
Витяжка. Для забезпечення належної витяжки потрібно встановити венканали у ванній, на кухні і в котельні. Їх можна зробити з природною витяжкою (без вентиляторів або з періодично працюють вентиляторами) або з примусовою витяжкою (з постійно працюючим вентилятором).
Котельня (01) - канал Ø180 мм або перетином 160х160 мм (який буде витягувати близько 90 м 3 / год повітря)
Кухня (02) - канал Ø200 мм або перетином 160х200 мм (≈ 110 м 3 / год)
Ванна кімната (04) - канал Ø160 мм або перетином 100х200 мм (≈ 70 м 3 / год)
Разом 270 м 3 / год.
Котельня (01) - канал Ø100 мм (≈ 85 м 3 / год)
Кухня (02) - канал Ø110 мм (≈ 103 м 3 / год)
Ванна кімната (04) - канал Ø100 мм (≈ 85 м 3 / год)
разом 273 м 3 / год.
Приплив. Вентиляція вважається робочої тільки в тому випадку, якщо кількість відведеного витяжкою повітря дорівнює кількості надійшов в приміщення (приплив), а значить буде складати мінімум 265 м 3 / кг. У нашому випадку кількість повітря, що поступає через огороджувальні конструкції становить:
- 1,4 м 3 / год через нещільності в металопластикових вікнах (це максимум, без прив'язки до виробника)
- 2,3 м 3 / год через нещільності зовнішніх дверей (теж максимум)
- 38 м 3 / год через стіни
Разом: 41,7 м 3 / год, що в 6 разів менше, ніж потрібно санітарним нормам. Як результат, в приміщенні буде підвищена вологість і недолік кисню. Тому крім облаштування витяжки потрібно подбати і про належне притоці.
Для того щоб збільшити кількість припливного повітря, необхідно або часте провітрювання (докладніше в статті Вентиляція будинку. Система вентиляції приватного будинку), або ж встановити стінові припливні клапани, які компенсують недостатній приплив, а саме 265-41,7 = 223,3 м 3 /година. В основному один клапан подає 50 або 100 м 3 / год свіжого повітря. Тобто Вам потрібно встановити 5 клапанів з подачею по 50 м 3 / год кожен: 3 шт в спальнях, 1 в залі і 1 в котельні. Встановлювати їх краще біля віконного отвору саме в цих кімнатах (в котельні кисень потрібен для підтримки горіння, а в спальнях і залі найчастіше перебувають люди).
Всі рекомендації, які я написала вище, стосуються Ваших, поки ще не утеплених пінопластом, а значить паропроникних стін. Якщо ж, наприклад, утеплити їх пінопластом, то приплив повітря зменшиться ще на 38 м 3 / год. Відповідно, його потрібно буде компенсувати. Для цього буде достатньо, один з 5 припливних клапанів встановити з подачею не 50 м 3 / год, а 100м 3 / год. Наприклад в котельні або залі.
Примітка. Для того щоб система вентиляції була робочою, у всіх внутрішніх дверях квартири повинні бути переточні решітки, або ж зазор під дверима мінімум 2 см. Тоді повітря зможе вільно переміщатися від припливних пристроїв до витяжних, несучи з собою забруднення.
Якщо ж не забезпечити необхідний приплив і витяжку забрудненого повітря, то в приміщенні буде, як я вже говорила раніше підвищена вологість (аж до грибка на стінах і укосах) і недолік кисню. Тому заходи ці небажані, а обов'язкові!
Запитуйте, якщо є питання :-).