Існує кілька способів розмноження лимона, а саме: насіннєвий, щепленням, укоріненням держака і повітряної отводкой.
Насіннєве розмноження. Сіянець хороший тим, що він виховується в тих умовах, де в подальшому йому судилося рости і розвиватися. Тому сіянець на відміну від вкорінюються рослин менш вимогливий до умов утримання і не захворює гоммоз. Якщо ви досить терплячі і дочекаєтеся плодоношення, приблизно років через 8-10 років, то це буде створений вами сорт.
Сходи в фазу двох справжніх листків (т. Е. На сіянці повинно бути всього 4 листа: два сім'ядольних і два справжніх) розсадите по одному. При пересадці обов'язково укоротите корінь на 1/3, що буде сприяти більш ранньому розгалуження. Підготовка судини, дренажу і грунтової суміші для пересадки сіянця така ж, як і для посіву, але в цьому випадку поверх дренажу обов'язково укладають гіркою випитий чай в суміші з залізними тирсою.
Грунтову суміш готують наступним чином. Восени в невелику яму закладають шаром в 30- 40 см листя липи, берези, ясена і т. Д. (За винятком дубових і вербових, так як в них містяться дубильні речовини). Зверху їх вкривають деревиною гниючих пнів або старих дерев (шаром в 5 см). Поруч в таку ж яму закладають подрібнену дернину з найближчого луки з густим травостоєм. Через рік при щомісячному перелопачуванні отримують хорошу листову і дернову землю. Якщо грунт необхідна для термінової пересадки, то надходять так: листову землю беруть під старими липами, а дернову отримують, обтрушуючи дернину.
Кожен з компонентів суміші просівають через сито і, змішавши в потрібних пропорціях, зсипають в ящик. Суміш зберігають (до вживання) на балконі, в дачному будиночку і т. Д. Але не в квартирі, так як там вона пересихає і втрачає свої якості.
Склад грунтової суміші
При посіві і укоріненні
Перед використанням грунтової суміші її перевіряють на реакцію середовища (pH). Для гарного росту і розвитку лимона оптимальна слабокисла середу, але він непогано почувається і при pH від 5,5 до 7,5. Перевіряють кислотність грунту так: ґрунтову суміш заливають дистильованою або просто чистою водою в пропорції 1: 1, добре збовтують кілька разів і після осідання грунту змочують лакмусовий папірець. Червоний колір її говорить про те, що грунтова середу кисла (pH 3-4), жовтий - слабокисла (pH 5-6), а синій - нейтральна (pH 6-7). При відсутності лакмусового папірця надходять так: у пляшку з поділами (об'ємом 200 см 3) насипають грунт до другої позначки знизу, а до п'ятої - доливають воду. Потім туди ж всипають 1/2 чайної ложки порошкоподібного крейди і відразу ж ретельно закупорюють пляшку щільно скручений гумовою соскою. Її енергійно струшують 3-5 хв і, якщо соска повністю розправилася, то середовище - кисла, наполовину - среднекіслих і залишилася стислій - слабокисла або нейтральна.
Кислий грунт нейтралізують крейдою, гашеним вапном або золою (чайна або столова ложка порошку на посудину об'ємом 1 л). Лужну - подкисляют таблеткою аскорбінової кислоти, розчиненої в літрі трохи теплої води.
Пропарювання полягає в наступному. Беруть оцинковане відро і наливають в нього приблизно на 1/3 води. Потім підбирають кришку, провалюється на 1/3, і роблять в ній отвори. Опускають її у відро, укладають на неї мішковину і насипають грунтову суміш. Відро, накривши інший кришкою, встановлюють на плитку і кип'ятять протягом 1-1,5 год на «повільному» вогні. У суміш після пропарювання обов'язково додають 1,5-2,0% суперфосфату від її маси. Після цього грунт готова до вживання.
Сіянець, як зазначалося, почне плодоносити років через 8-10. Для скорочення цього терміну необхідні: відбір і виховання молодого рослини і активний вплив на дорослу рослину.
При відборі з декількох десятків сіянців вибирають рослини:
- зі тим, що зближує листорасположения;
- з великими темно-зеленими пружними листям;
- з маленькими колючками або без них;
- з фіолетово-червоним пігментом на верхівках і молодому листі.
Виховання рослини включає наступні заходи:
Пригибание (а) і стягування (б) пагонів лимона до їх одревеснения
Активна дія на дорослу рослину (сіянець чотирьох-п'яти років) полягає в тому, що:
Накладка на гілку бляшаного кільця
- перещеплювати рослина держаком зверху вниз (т. е. беруть гілочку з верхнього ярусу крони і перещеплювати її в основу або на гілки першого порядку) або прищеплюють з плодоносного лимона.
Крім того; знижують дози внесення азотних добрив і збільшують дози фосфорних (суперфосфат, фосфорит і ін.). Фосфор позитивно впливає на розвиток будь-якої рослини (прискорює його), тому дуже корисно обприскувати листя сіянців лимона 2% -м розчином фосфорного «еліксиру».
Щоб скоротити період очікування плодів, сіянець часто використовують як підщепи (на нього прищеплюють або окулірують сподобався сорт).
Перед процедурою всі інструменти, підсобний матеріал і рослини (підщепа і держак) повинні бути ретельно вимиті і висушені. Це одна з умов успіху. Інша умова успіху - підбір діаметра держака до діаметра стовбура таким чином, щоб вони були приблизно однакові. Не слід брати нижні гілки і жирові пагони. Зрізані для щеплення гілочки розрізають на черешки з двома-трьома листами. Листові пластинки видаляють, залишаючи черешки (черешки, загорнуті у вологу тканину і поліетиленовий пакет, можуть зберігатися до трьох днів на нижній полиці холодильника).
Розчленування гілки на живці
Потім бритвою зрізають у сіянця в 2 мм від сім'ядольних листків верхівку і розщеплюють стовбур точно по центру на глибину 15-20 мм. На нижньому кінці держака роблять зрізи довжиною 10-12 мм на «клин», після чого його акуратно вставляють в розщепів сеянца так, щоб кора на зрізах у держака і кора стовбура збіглися, і, притримуючи держак, акуратно і щільно бинтують місце щеплення «вісімкою »(над і під сім'ядольними листям) тонкою смужкою плівки. Деякі цітрусоводи рекомендують для кращої приживлюваності змочувати надріз і зрізи соком натурального лимона.
Щеплення лимона. а - зріз верхівки сеянца і розщеплення стовбура; б - зріз у черешка на «клин»; в - поєднання прищепи та підщепи; г - бинтування щеплення
Через 3 тижні, коли сіянець і держак зростуться, пов'язку послаблюють, коли ж пагони на живці досягнуть довжини 20 мм, її прибирають зовсім.
Розмноження окуліруванням. Якщо у сіянця (підщепи) діаметр стовбура або однієї з гілок досяг товщини 6-8 мм, то він придатний для окулірування. Її проводять під час активного сокоруху, що легко перевірити, трохи надрізати кору вище наміченого місця окулірування, - кора повинна легко відставати від стовбура рослини.
Завчасно готують інструмент і підсобний матеріал. Ножі повинні бути дуже гострими, для цього їх ретельно заточують на дрібнозернистому бруску, твердому бруску і наводять на шкіряному ремені. Розбирають і заточують секатор. Нарізають з поліетиленової, плівки тонкі, шириною не більше 1 см стрічки. Готують садовий вар.
За 15 днів до окулірування видаляють бічні пагони, а верхівку рослини прищипують.
Підготовка рослини лимона до окулірування. а - прищипування верхівки і видалення бічних нирок; б - підготовлений держак
Держак для окулірування готують наступним чином: видаляють листя, залишаючи черешки, в пазухах яких знаходяться сплячі бруньки. Держак при необхідності може зберігатися на нижній полиці холодильника протягом тижня. Потім добре миють у чистій воді ножі, держак, сіянець і насухо їх витирають. Місце щеплення на сіянці повинно бути гладкокорое, без нирок і листя. Спочатку на стовбурі обережно, одним натиском ножа, роблять поперечний розріз і від середини його - поздовжній (у вигляді букви «Т»). Кору на сіянці трохи піддягають і відразу ж відпускають на місце, залишаючи невеликий отвір, куди і вставляють щиток з очком (ниркою).
Окуліровка лимона. а - надріз кори сеянца; б - зріз щитка з вічком; в - поєднання прищепи та підщепи; г - бинтування щеплення
На держаку, з якого зрізається щиток, спочатку роблять два надрізи (вище вічка на 1 см і нижче його на 1,5 см) і зрізають його плавним рухом ножа (руку попередньо «набивають» на м'яких породах дерева - липи, тополі, осики) . Лезо ножа під час зрізу під ниркою трохи заглиблюють легким поворотом ручки (тонкий зріз деревини на щитку повинен бути тільки під оком). Потім натиск послаблюють і, поступово виглубляя лезо ножа, відокремлюють щиток. Швидко вставляють черешок в Т-образне отвір на сіянці і тильною стороною леза ножа або дерев'яною паличкою акуратно «осаджують» на місце. Зверху «надлишок» кори щитка обрізають для більш повного суміщення його кори з корою сеянца і більш щільного прилягання кори щитка до деревини сіянця, після чого туго забинтовують (від низу до верху) місце окулірування плівкою, залишаючи при цьому вічко вільним.
Одночасно прищеплюють 2-3 очка з різних сторін стовбура або гілки. Після цього сіянець вкорочують на 1/3 для посилення надходження соку в око.
Зріз щепленого сеянца лимона на «шип»
Деякі цітрусоводи радять накрити окуліровать рослина пакетом, але краще цього не робити, так як очі можуть «задихнутися» і запліснявіти.
Через 10-15 днів злегка натисніть на черешок пальцем. Якщо він відвалиться, то окулірування вдалася, якщо ж ні, то вічко висох і операцію необхідно повторити.
Через місяць після вдалої окулірування всю верхню частину підведення зрізають. Спочатку, побоюючись всихання очка, - на 10 см вище щеплення, а коли вічко проросте, зрізають вже на «шип» і знімають пов'язку.
Розмноження укоріненням. Укорінення - це найбільш швидкий спосіб отримання плодоносному рослини. Спочатку ретельно миють гарячою водою горщик або обпалюють зсередини ящик. Потім пошарово наповнюють: на дно укладають промитий у воді дренаж (дренажем можуть служити дрібні камінчики або керамзит з деревним вугіллям), потім - грунтову суміш і пісок. Висота цього шару залежить від матеріалу, з якого виготовлений посудину (в дерев'яному або глиняному висота шару менше, а в пластмасовому - більше). Верхній шар піску повинен бути не менше 1,5-2 см. На дні горщика або ящика обов'язково повинні бути отвори для стоку зайвої вологи і для вільного припливу повітря до нижньої частини рослини, що дуже важливо для успішного його вкорінення.
Форма крони. а - кущова; б - штамбові
Живці відразу висаджують в грунт або поміщають, при можливості, на добу в 0,01% -й водний розчин гетероауксину. При такій обробці вкорінюється більше живців. Перед висадкою для запобігання загнивання держак нижнім зрізом занурюють в порошок деревного вугілля або калію перманганату (марганцівку). Потім його похило висаджують на глибину 1-1,5 см і щільно обминають грунт.
Укриття судини з вкорінюються живці
При посадці важливо, щоб листя живців не стикалися. Тому, якщо на держаку велике листя, їх обрізають на 1/2. Потім грунт добре поливають, обприскують рослина і вкривають його. Після посадки посудину або ящик вкривають, встановивши каркас (металеву дугу або дерев'яні палички), поліетиленовим пакетом. Збоку пакет краще защипнути білизняний прищіпкою, що зручно при щоденному обприскуванні.
Листя протягом двох тижнів щодня, два рази на день, обприскують теплою водою і таким чином, щоб волога на нижній їх стороні не висихала, а грунт не була надмірно перезволожений. Цей захід запобігає опадання листя і сприяє успішному укоріненню. Посудина або ящик поміщають в півтінь, так як укорінення живців лимона більш ефективно при розсіяному освітленні.
У парничку або теплиці для успішного вкорінення живця створюються оптимальні умови: висока вологість повітря і підігрів грунтового субстрату. Парникові умови сприяють швидшому утворенню коріння і високому відсотку виходу вкорінених Рослин. Парничок може зігріватися біопаливом або електропідігрівом.
У першому випадку старе відро наповнюють на 1/3 свіжим гноєм. Зверху шаром в 3-5 см насипають грунтову «подушку» для запобігання перегріву коренів рослини, потім на неї встановлюють посудину з держаком, засипають посудину торфом і вкривають відро поліетиленовою плівкою. При «горінні» гною виділяється багато тепла і повітря насичується вуглекислим газом.
Кімнатна тепличка з електропідігрівом без терморегулятора показана на малюнку.
Кімнатна тепличка для вкорінення лимона
У фанерний корпус теплички встановлюють ящик з грунтом, а нижче засовують деко з водою. Під ним для обігріву кріплять на кронштейнах дві лампочки потужністю 15 Вт. Зверху корпус накривають склом або плівкою. Перед висадкою живців обов'язково перевіряють протягом доби температурний режим грунту. Температура грунту не повинна бути вище 30 ° С. Якщо температура вище, то вигвинчують одну лампочку або збільшують число отворів в корпусі. На ніч тепличку відключають (лимон краще вкорінюється при різниці денної і нічної температур в 3 ... 5 ° С). При підігріві в теплиці підвищується відносна вологість повітря за рахунок випаровування води з дека, що також позитивно впливає на процес вкорінення.
Для успішного вкорінення ефективна некореневої підживлення 0,2% -м розчином калійної селітри, фосфорного «еліксиру» і розчином «Vito» (10 крапель на 0,5 л води). Обприскують листя одним з названих добрив з інтервалом в 7-10 днів.
Після відростання пагонів до 20 мм вкорінене рослина акуратно пересаджують в окрему ємність, намагаючись при цьому не зруйнувати грудочку землі навколо ще слабку кореневу систему. При цьому рослина висаджують на 1 см глибше, ніж воно знаходилося при укоріненні. Цей захід дозволяє знизити захворюваність гоммоз. Горщик для пересадки повинен бути діаметром близько 8 см по верхньому краю. Це обов'язкове правило, так як при посадці в великий горщик коренева система молодого лимона ще не здатна буде освоїти ( «сушити») весь обсяг ґрунту, що може призвести до застою, а згодом і її закисання. Посудина з рослиною вкривають поліетиленовим пакетом, поміщають на 10-12 днів в затінене місце і часто обприскують.
З кінця другого тижня після пересадки лимон починають провітрювати. Спочатку живці залишають на повітрі 30 хв, а через три дні поступово доводять час провітрювання до години, ще через три дні - до двох годин і т. Д. Перед кожним провітрюванням листя лимона обприскують.
Не раніше ніж через 1,5 міс після пересадки вкорінене рослина підгодовують добре перебродила гнойової рідиною.
Розмноження повітряної отводкой. При розмноженні живцями укорінюють відокремлену від рослини частину гілки, а при розмноженні відводками гілка спочатку окореняются і тільки потім відділяють.
Розмноження лимона повітряної отводкой. а - видалення кори по колу втечі; б - закріплення моху за допомогою чорної плівки; в - видалення приросту; г - зрізка окореняются втечі; д - посадка окорененние втечі в горщик з грунтовою сумішшю
Для повітряної відводки використовують напівздеревілими весняний втечу (гілка). До цієї роботи приступають в кінці літа. Спочатку видаляють всі листи і бічні пагони на ділянці 15-30 см від верхівки. Потім посередині очищеної від листя гілки гострим ножем видаляють по колу смужку кори шириною 1 см. Після цього беруть жменю моху, замоченого у воді, віджимають, скачують в грудку діаметром 5-7 см, розривають його навпіл і половинками щільно обжимають окільцьовану частина втечі. Мох накривають чорною поліетиленовою плівкою та закріплюють її зверху і знизу ізоляційною стрічкою. Чорний поліетилен утримує вологу, оберігає від Сонячних променів і підтримує необхідну для коренеутворення підвищену температуру. Для посилення коренеутворення обмежують зростання обраного втечі, видаляючи або прищипуючи з'являється протягом вегетаційного періоду приріст; виключають пряме попадання на рослину світла, а також створюють умови підвищеної вологості повітря.
Для утворення коренів потрібно щонайменше вегетаційний період і через рік, до часу закінчення періоду спокою, навесні з отводка видаляють всі пагони, що з'явилися вище плівки, і гострим секатором нижче плівки зрізають сам окореняются втечу. Потім акуратно знімають ізоляційну стрічку та захисні плівки. Нові коріння вростають в мох; утворюючи кореневий кому. Стебло під ним обрізають, зріз опудривают вугільним порошком або калію перманганату і, злегка розставивши коріння, поміщають на горбок грунтової суміші в горщику. Зверху коріння закривають грунтовою сумішшю, листя обприскують і вкривають посудину з рослиною пакетом.
Поділіться посиланням з друзями