Стіни з дров і глини
А чому б і не бути таким. Справді, подивіться на стіс акуратно укладених дров. Чим же це не стіна? Є щілини, так їх можна замазати дешевої глиною. Може бути, вас бентежить нестійкість полін: раптом розваляться під вагою даху. Побоювання ваші зайві: укладаються поліна в зв'язку. Що ще бентежить? Ах, незвично. Ніхто не будує такі будинки.
І тут ви не праві, дорогий читачу. Глино-чурочное будівництво завжди було поширене в Росії. Застосовувалося і в роки Радянської влади, особливо в зоні вічної мерзлоти, куди цегла не закинеш і ліс не застосуєш через його низькорослі. Так, в радгоспі "Якутський" протягом 1962-1965 рр. було побудовано з гліночуркі кілька приміщень: корівник на 500 голів з доїльним залом, три гаражі, ремонтна майстерня та два чотириквартирному житлових будинки. Пам'ятаю про це тому, що проект корівника був визнаний кращим в республіці і прийнятий як типовий проект. Всього ж в Якутії, використовуючи гліночурку, було побудовано кілька десятків корівників, гаражів та інших виробничих приміщень, житлових будинків. Було доведено, що Глино-чурочное виробництво обходиться втричі дешевше звичайного. До того ж глино-чурочние споруди виявилися зручні в експлуатації: товсті стіни краще зберігають тепло і міцні, придатні для механізації трудомістких процесів.
Тоді чому глино-чурочное будівництво не отримало гідного розвитку, запитає допитливий читач. На цей можливе запитання можу відповісти іншим питанням: а чому у нас не прищепилося саманне будівництво. Чому затихли застосування соломіта і комишиту? Адже технології перевірені, надійні і, найголовніше - дешевий. Стоп! Ось і відповідь на всі ці "чому". Пануюча в країні витратна система господарювання потребувала не в здешевленні будівництва, а навпаки - в подорожчанні. Згадайте: чим більше «освоєно» коштів, тим частіше премії, гущі «навар» для списання всіляких втрат. Адже чого тільки не тягнули з будівництв! А в таких умовах хто ж буде займатися гліночуркой, саманом, комишиту!
Отже, необхідні поради. Чурка для стін готується тільки з сухого матеріалу, обов'язково розколотого і без кори. Довжина - 40 см з відхиленнями в ту і іншу сторону за бажанням господаря.
Укладаються чурки шляхом занурення їх в глиняний розчин: один шар в звичайному порядку, як збіжжя дрова в стіс, а інший - поперек, в зв'язку. Глину для міцності треба змішувати з цементом (5-10%) або робити водостійкою по селянському способу, описаного нижче.
Дуже важливо отримати при кладці рівну поверхню стін як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку. Для цього гліночурку слід укладати в пересувній опалубці з щитів. Віконні і дверні косяки виконуються з плах товщиною 60-70 мм. Балки перекриття укладаються на другому прогоні каркаса. Понад балок настилають стелю з плах. Все інше виконується як звичайне каркасне будівництво.
І остання порада. Для початку побудуйте сарай з гліночуркі. Прийде досвід, а з ним і впевненість, необхідна для великого будівництва.
Знання секрету приготування глини забезпечувало тисячам будівель з неї столітню збереження, а незнання було причиною того, що будівлі руйнувалися через кілька місяців.
Освоїти ж секрети заважає поширена думка, що немає нічого простішого глини: розворушив з водою - і лад. А тим часом саме глина вимагає набагато більшої уваги і старанності в її приготуванні. У глині немає заздалегідь закладеної міцності, як в цеглі, цементі і дереві. цю міцність має бути забезпечено при приготуванні глини. І тоді без дорогого випалу сирцовиє цеглини і блоки, грунтоблоків тощо. Стають настільки міцними, що придатні навіть для зведення п'ятиповерхових будинків.
Якщо говорити спрощено, то в цілому секрети зводяться до двом вимогам: зробити глиняну масу (для цегли, грунтоблоков і ін.) Міцної, здатної витримати великий тиск, і друге - водостійкою.
Те й інше досягається шляхом випалу. Надійно, але дорого. Особливо при нинішньому зростанні цін на енергоносії.
Другий шлях - ввести в глину добавки, які зробили б її міцною і водостійкою без великих витрат. У спрощеному вигляді такої добавкою був би водостійкий клей. Наприклад, казеїновий з сиру або альбумін - білок курячих яєць. Великий Тимур дозволяв собі таке при спорудженні усипальниць своїм родичам. А російські селяни того ж самого домагалися шляхом введення в глину. гною кінського або коров'ячого (для нежитлових будівель), річкового або озерного мулу, бадилля і сіна, а також різних речовин, що містять білки - відходи шкіряного або виноробного виробництва, оброблені невеликою кількістю (2,5%) їдких лугів або лугом (водною витяжкою з деревної золи).
Міцність глинистої масі надають наповнювачі: пісок, подрібнені шлаки, зола, солом'яний січка, тирса, хвойні голки і т. Д. Механічна міцність глинистих мас зростає після промесса.
Для вирішення нашої задачі - будівництва каркасного сараю, ферми або дачного будиночка (хати) - треба приготувати пластичну гліноорганіческую масу. Але, перш за все, слід подбати про стабілізаторі, який підвищить водостійкість і морозостійкість стін. Пропонуємо найпростіший, дешевий і доступний кожному спосіб.
Робиться яма з плоским дном глибиною 50 см, шириною 2 м і довжиною 2-4 м, виходячи з потреби гліносмесі. Щоб вода з ями не йшла в грунт, в свіжовикопаної ямі розбовтують глиняну крихту до густоти сметани, яка засмоктує пори і тріщини грунту. Тільки після цього починають завантаження ями.
Свіжоскошену траву, осоку, бадилля ріжуть косою або січкарні не довше 8 см, а краще коротше, і засипають глиняній крихтою, отриманою в результаті дроблення залізними граблями і, бажано, пропущеної через гуркіт 4х4 см.
Яму завантажують шарами в наступному порядку і пропорціях: 100 кг свежесрезанной трави, 120 кг глиняного крихти і 200 л води. Зелень і глину рівномірно розкидають по всій площі ями. У такій же послідовності повторюють другу, третю і наступні завантаження, поки не наповнять яму. При випаровуванні або вбиранні води в грунт воду слід додавати, щоб суміш завжди перебувала хоча б під тонким шаром води.
Природно, може виникнути питання: а навіщо це робити? Справа в тому, що після занурення в рідку глину неодеревеневшіх частин рослин (листя і стебел) починається їх гнильні бродіння без доступу повітря. Залишки рослин зникають. Мікроорганізми, що виробляють це бродіння, можуть тільки обмежено користуватися киснем за рахунок розкислення в глині окису заліза, яка переходить в закис. При цьому процесі колір глини змінюється, з бурою вона стає зеленуватою.
В результаті всіх цих біологічних і хімічних процесів замість зниклих рослинних тканин в глині з'являється той самий клей, про який ми мріяли, - новий колоїд.
Глини середньої природного водостійкості витримують опір раздавливанию 15-20 хвилин, ці ж глини після обробки їх гнильним бродінням витримують підводне розчавлювання 2-7 місяців.
Перше перелопачування суміші робиться не раніше 7-15 днів, повтор наступних перемішувань через 5-7 днів.
Якщо трав'янистих добавок до глини брати вдвічі менше, ніж було вказано, то водостійкість знизиться в 2-3 рази, тому не варто економити добавки.
До моменту дозрівання глини на будівництві має бути все приготовлено для негайного її застосування, так як пересмикування в ямі може спричинити за собою зниження водостійкості. Тому глину краще трохи недодержати в ямах, ніж перетримати.
Перед вивантаженням дозрілої глини її перелопачують і ретельно торують ногами, після чого два дні не чіпають, щоб глина осіла, а вода відстоялася. Всю решту воду обережно спускають, а глину вивантажують відрами або лопатами і зараз же вживають в справу.
Для затірки штукатурки і обмазки стін її змішують з сухими волокнистими добавками. Для глиносолом'яних стін і покрівлі її складають в ями, злегка розбавляють водою до густоти рідкої сметани і ногами втоптували в неї солом'яні пучки. Висушування частини будівлі, зробленої з водостійкої глини, і є засобом закріплення її водостійкості.
Але якщо є цемент, то його введення в глину (5-10%) вирішує всі проблеми, та як ми отримуємо таким способом досить міцний будівельний матеріал. Маючи вапно, можна ввести її в глину в обсязі 10-15%.