Виготовлення такого універсального столика рекомендується угорським журналом «Езермештер» в першу чергу для тих, в чиєму розпорядженні є набір простих інструментів і верстат для виточування фігурної ніжки. Але сама ідея застосовна і для переробки готового столу.
Лапки столу і його різьблена ніжка, по можливості, повинні бути з деревини твердих порід (наприклад, з дуба). Звичайно, обробка такого дерева значно складніше, ніж, наприклад, м'якої сосни, але в цьому випадку готовий виріб буде набагато красивіше і міцніше.
Стиль столика визначається перш за все видом різьблений ніжки і опорних лапок. Найбільший діаметр виточеної ніжки становить 110 мм. Отже, для виготовлення столика знадобиться брусок з твердого дерева не меншої діаметра. Придбати потрібну заготовку в магазині тепер неважко.
При виточування на невеликому настільному верстаті можуть виникнути проблеми через довжини заготовок (610 мм). У цьому випадку існують два виходи.
Мал. 1. Столик з відкидною стільницею:
1 - стільниця; 2-кронштейн стільниці; 3-фіксатор кронштейна; 4-опорна колодка; 5-фігурна стійка; 6-ніжки (3 шт.); 7 - кришка блоку опори ніжки
Більш просте рішення полягає в тому, що ніжку можна розпиляти на дві частини, кожну з них обробити окремо, а потім з'єднати один з одним. При цьому розпил найдоцільніше провести по лінії з'єднання двох опуклих поверхонь. У цьому випадку після з'єднання половин ніжки місце розпилу буде практично непомітним. Для забезпечення надійного з'єднання в кожній із з'єднуваних частин необхідно зробити отвори діаметром близько 20 мм: з'єднання виробляється за допомогою вставного круглого шипа і клею.
Якщо конструкція верстата не дозволяє використовувати довгі заготовки, а їх потрібно дуже багато - простіше виготовити для цього нескладний токарний верстат (див. Рис.2), на якому довжина оброблюваних деталей може бути істотно збільшена. Але слід враховувати, що можливості такого подовження теж обмежені. Так, наприклад, при занадто великій довжині оброблюваної деталі росте прогин при її обробці (це стає особливо небезпечно при обробці довгих деталей малого діаметра).
Конфігурація ніжки столу приведена на малюнку 1. За допомогою масштабної сітки малюнок необхідно збільшити до нормальних розмірів, а потім перенести його на твердий картон. Вирізаний шаблон необхідно закріпити на станині верстата під оброблюваної деталлю. При виточування ніжки стамеску слід переміщати таким чином, щоб вона повторювала форму шаблону, як на копіювальному верстаті.
Три опорні лапки столика також виготовляються з деревини твердих порід (наприклад, з дубової дошки товщиною 30 мм). Форму лапки можна перенести на папір за допомогою масштабної сітки. Звернений до ніжки столу край лапки сточується до товщини 20 мм. Для кріплення лапок в ніжці столу необхідно зробити відповідні пази (наприклад, за допомогою фрези).
Кришка столу (стільниця) випилюється викружні пилкою з фанери (меблевого щита або ДСП) товщиною 20 мм. Коло діаметром 700 мм можна накреслити за допомогою міцної нитки, шила і олівця.
Знизу на кришці столу слід закріпити дві рейки, за допомогою чотирьох шпильок діаметром 8 мм. Відстань між рейками має відповідати розміру опорної колодки, встановленої на верхньому торці ніжки столика. Колодка, в свою чергу, також кріпиться до ніжки за допомогою двох вставних шипів з клеєм.
Опорну колодку і стільницю з'єднують два сталевих штиря діаметром 8 мм. Один з них, «осьовий», який постійно перебуває в колодці, повинен розташуватися строго по центру стільниці. Другим стрижнем, висувним, фіксується кришка столу в горизонтальному положенні.
Стрижень, який грає роль поворотної осі кришки столу, вставляється в отвір колодки з натягом. Інший же стрижень повинен легко вставлятися і вийматися з колодки. Його положення в колодці при необхідності може фіксуватися за допомогою шплінтів в двох його кінцях.
Готовий столик обробляється наждачним папером і покривається безбарвним лаком.
Як бачимо, пристрій столика просте і особливих труднощів для виготовлення не представляє. Єдина деталь, яка може спантеличити зацікавився цією конструкцією, - це точена стійка: як її отримати, якими пристосуваннями користуватися? Звичайно, найпростіший шлях - піти в магазин будівельних деталей і придбати готову балясину, використовувану для бічних огороджень дерев'яних східчастих сходів, популярних в будинках з мансардою. Або спробувати отримати фігурну стійку, проробляючи її улоговинки і опуклості за допомогою доліт і грубих круглих напилків. Однак навряд чи принесе задоволення отриманий результат: вже дуже трудомісткий шлях до нього.
У той же час нескладно виготовити для подібних цілей спрощений токарний верстат, який виправдає себе ще й для інших цілей при декоративному оформленні, наприклад, дачних будівель і їх приміщень. Тим більше, що для його виготовлення не потрібно особливого досвіду, а допоміжний матеріал завжди знайдеться на ділянці після основного будівництва.
Простий токарний верстат по дереву
Відповідна за розміром панель ДСП, кілька дерев'яних брусків і металевий стрижень або труба типу газової, та допоміжні дрібниці - все, що потрібно для того, щоб зібрати майже експромтна токарний верстат. Ми наводимо його загальний опис і принципову схему. Деталізація ж буде конкретизована вже самим виробником в залежності від мети, власних навичок, вміння і опинилися під рукою матеріалів. Отже, приступаємо до виготовлення верстата.
З панелі ДСП випилюємо коло діаметром 600 - 800 мм. Це буде маховик верстата. Його завдання - полегшувати подолання опору обертанню деталі при її обробці. Друга важлива деталь верстата - колінвал, за допомогою якого обертаються маховик і оброблювана деталь. Бажана форма клонували зрозуміла з рисунка. Зігнути його можна з металевого стержня, при цьому спочатку потрібно отримати П-образну центральну частину, а потім відігнути короткий кінець, який з'єднається з маховиком, і довший, що йде до оброблюваної дерев'яної заготівлі. Цей відрізок клонували повинен закінчуватися лопаткою або «тризубом»: їх завдання - не давати заготівлі провертатися при обробці. Для притиску заготовки з іншого боку послужить так звана бабка - з такого ж металевого стержня, але з довгим різьбовим кінцем під гайку або стандартну муфту; інший кінець буде ручкою обертання бабки - до упору в заготовку.
Мал. 2. Верстат для виточування фігурних дерев'яних деталей:
1-стійки (4 пари); 2 - маховик; 3 - колінвал; 4 - муфта траверси; 5-оброблювана заготовка; 6-гвинтова бабка з упором і ручкою; 7-інструмент-різець; 8-наполеглива планка різця; 9-важіль (ножна педаль); 10 - вісь ножної педалі; 11 -траверса
З допоміжних елементів потрібно ще металева пластина для хомута на П-образну частину коленвала, від якої піде жорстка або м'яка (дерев'яний стрижень, трос, мотузка) траверса до важеля-педалі з бруска.
Підготувавши основні деталі, можна приступати до складання верстата, загальний вигляд якого зрозумілий з малюнка 2. Станина його утворюється дерев'яними стійками чотирма парами брусків, які з'єднуються між собою за типом козелков, з простим заглибленням решт в землю. Залишається додати, що на верхніх кінцях пар стійок, там, де проходять металеві деталі, зверху і знизу їх облягають дерев'яні бобишки з зустрічними жолобчастим внутрішніми виїмками, які відіграють роль підшипників.
Такий верстат дозволяє отримувати довгі фігурні дерев'яні деталі з мінімальними затратами і без помічника. Заготівля затискається між «зубасті» кінцем коленвала і вістрям задньої бабки поворотами її ручки, потім лівою рукою повертається на себе маховик і ритмічними натисками на важіль ножної педалі підтримується його обертання, а значить - і обертання оброблюваної інструментом заготовки.
Рекомендуємо почитати
- М'ЯКІ ЛЮЛЬКА
Конструкцію цієї простої і цілком доступною для самостійного виготовлення люльки пропонує угорський журнал «Езермештер». Верхня прямокутна рама, закріплена в двох стійках. - ЕЛЕКТРОПРИВІД ПЛЮС ВЕРЕТЕНО
Електросамопрялка (рис. 1) складається з веретена зі шпулькою і рогулькою, електродвигуна, трансформатора і перемикача. Металевий вал веретена (рис. 2) консольно укріплений в стійці.