Тонкощі процесу сухої стяжки можна описати, лише розбивши його на кілька частин. Почати тут варто з підготовки підстави підлоги. Якщо на поверхні старої бетонної стяжки були виявлені щілини, тріщини або зазори - їх обов'язково потрібно закрити за допомогою традиційного розчину з цементу і піску. Після його висихання підлогу підмітається, і підстава вважається готовим для робіт.
Слід відразу подбати про якісну гідроізоляції. Відмінна влагонепроницаемость досягається з шаром пергаміну або щільної плівки з поліетилену, що укладається прямо на бетонну основу. Замість плівки згодиться папір, просочена бітумом і інші матеріали, що не пропускають пар і вологу, яких досить багато в будівельних магазинах.
Плівка укладається внахлест, особливо якщо її смуги вузькі по ширині, причому краю краще звести сантиметрів на 15 друг на друга, а місця стиків склеїти скотчем. Біля стін ж плівка повинна мати зайвих 8-9 см для максимально можливої пароізоляції. Цей шар дуже важливий, так як він дозволить уникнути деформації стяжки при витік води, скупченні конденсату на бетонному перекритті або в разі аварійної ситуації в квартирі знизу. Якщо ремонт проводиться на першому поверсі, то в зв'язку з близькістю підвалу, пароізоляція на підлозі обов'язкове.
Слідом за плівкою слід по всьому периметру приміщення приклеїти кромочную або демпферну стрічку, яка запобігає появі скрипів і стукотів від дотику покривають листів зі стінами. Далі йде установка маяків для розрівнювання керамзитного шару. При сухій стяжці підлоги можна обійтися і без них, якщо робити все «на око». Маяки ж надають майбутньої стяжки виключно рівну основу без єдиного дефекту.
Щоб встановити маяки, будуть потрібні саморізи, направляючі, правило, лазери і викрутка. Нівелір ставиться в центрі кімнати, в один з кутів в підлогу вкручується саморіз, біля нього ставиться правило і на ньому наголошується маркером точка перетину рейки і променя лазера. Другий саморіз закручується уздовж стіни на відстані 20 см від першого. Також ставиться правило, перевіряється проходження лазера через намічену раніше рису на рейці і коригується висота самореза для сходження в одну точку променя і позначки на правилі. Таким чином, розмічається вся кімната.
На кожен укручені біля стіни саморіз викладається жменю цементного розчину, на які і встановлюються профілі. Профілі повинні бути щільно притиснуті, аж до зіткнення з саморізами. Висихають вони досить швидко. Як «подушки» для підлоги може бути використаний не тільки керамзит, а й дрібнозернистий шлак, кварцовий пісок або плити екструзійного пенополистерола (пеноплекса). Якщо поверхня підлоги рівна спочатку, то Піноплекс послужить дуже зручним для стяжки матеріалом. Якщо був обраний керамзит, то фракція його повинна мити дрібної, ніяких великих включень бути не повинно, інакше листи настилу ляжуть нерівно.
Товщина засипки завжди залежить від якості вихідної поверхні підлоги, від величини її нерівностей, від особливостей проведених комунікацій, що укладаються в керамзит. Зазвичай 4-5 см досить для щільної і рівної основи майбутньої стяжки. У міру засипання матеріалу, товщину подушки слід контролювати, щоб вона не вийшла менш 3 см, в цьому випадку підлоги стануть «гуляти» і довго не прослужать.
Засипка проводиться порційно для можливості рівняти керамзит, стоячи на чистій поверхні. Уклавши один квадрат керамзиту, поверх нього монтується настилочний лист, потім насипається наступна порція і монтується наступний лист. Таким чином, проробляється робота до кінця приміщення. Багато засипають все приміщення гравієм, а потім, рівняючи рейкою, проводять монтаж стяжки по маленькому ділянці, але це незручно і не зовсім правильно.
Листовий матеріал укладається різними технологіями, в залежності від того, які листи використовуються. Листи з гипсоволокна, наприклад, розміщуються на керамзит в 2 шари. Між собою листи кріпляться саморізами і клеєм, шви і стики усуваються шпаклівкою і шліфуванням. Цей підлогу зможе витримати не менші навантаження, ніж бетонна стяжка. Якщо використовується фанера або ДСП, то в залежності від їх товщини, укладання відбувається в один-два шари. Після монтажу поверхню непогано б покрити бітумною гідроізоляцією.
Кожен відрізок настильного листа другого шару потрібно промазати клеєм і після стикування з першим шаром скріпити їх довгими саморізами завдовжки 18-19 мм. Ці саморізи з Зенко головкою глибоко сідають в матеріал і дозволяють укладати листи ГВЛ без дефектів і перепадів. Після закінчення роботи залишається лише зрізати канцелярським ножем виступаючу кромочную стрічку з плівкою і закрити простим герметиком стики між стяжкою і стінами.
Квартира 136 кв. м. чорнова обробка, двоконтурний газовий котел. стелі зараз 3.05, другий поверх, перший неопалювальний, з підсобками і гаражами. Сусіди по схо. клітці скаржаться на холод і шум знизу, і пропонують нам (так як ми ще не приступили до ремонту) утеплити підлогу, демонтувавши стяжку від забудовника (приблизно 10-15 см). покласти утеплювач і розвести водяна тепла підлога (замість радіаторів). У нас є ще один варіант (якщо все ж боятися холоду знизу) на існуючий підлогу укласти модульні мати теплої підлоги, розвести його і вже укладати водяна тепла підлога в великих кімнатах, а в санвузли кухню, передпокій ел. тепла підлога. Тут підлогу підніметься на 6-7 см (відповідно потрібно буде витягнути дверні прорізи) Питання який варіант вибрали б ви? а може запропонуйте і інші варіанти?)
Пора вже мені визначатися з утепленням статі і закуповувати матеріали. За проектом: на багатопустотні плити (перекриття цоколя одноповерхового будинку) нанести в один шар про-гідроізоляцію, утеплення виконати 100 мм Піноплекс і потім 70мм армована стяжка. Відразу скажу що такий "пиріг" вийде "в копієчку", тому розглядаю інше альтернативне рішення, а ось яке, чекаю ваших рекомендацій, особистих прикладів і т.п. На ваш суд деякі варіанти: 1) по всій площі як утеплювач використовувати керамзит (100мм), а поверх армовану стяжку. Саме таке утеплення я виконав у своєму гаражі; 2) як утеплювач використовувати 100мм базальтову вату і теж з армованої стяжкою; 3) 100мм базальтовий утеплювач укласти між дерев'яних брусків, а поверх 9-10мм ОСП (що характерно, у Ековер гідроізоляція поверх ж / б плит не передбачена?). 4) а може доцільніше виконати якесь комбіноване рішення?