Сьогодні я розповім про трохи незвичайний набір свердел по металу, який я використовую не зовсім за призначенням.
Для початку коротко за діаметрами. У наборі 5 сверлишек діаметрами 2, 3.2, 4, 5 і 6 мм. Перевіримо на відповідність? Ну і відразу хочу нагадати, що мій штангенциркуль. скажімо так - не супер точний, тому може трохи брехати. Хто читав огляд на нього - зрозуміє про що мова.
Отже, всі показники щодо близькі до істини, так що будемо умовно вважати, що свердла заявленим діаметрами відповідають.
Тепер давайте розглянемо заточку. Розглядати будемо заточку на двох свердлах - 2 мм і 6 мм. І почнемо з 6мм.
Спочатку подивимося ось з такого ракурсу.
Тут ми бачимо, що від ріжучої кромки "спинка" трохи "опускається". Це зроблено спеціально для того, щоб на рассверливают метал в першу чергу потрапляла саме ріжучакромка, а не спинка. Деякі китайці заточують свердла так, що спинка буде вищою ріжучої кромки, тобто при свердлінні спинка буде тупо прасувати метал, а ріжучакромка до нього дотягуватися взагалі не буде. Але буває і ще гірше - коли обидві спинки вище різальних крайок - в цьому випадку свердло буде просто їздити по металу і все.
В даному випадку ріжучакромка знаходиться вище спинки, так і повинно бути.
Тепер давайте подивимося ось з такого ракурсу.
Ми бачимо, що ззаду ріжучої кромки частина спинки сточена. Це робиться для того, аби максимально зменшити розмір перемички. як Ви розумієте, перший міліметр просвердлити набагато важче, ніж наступні 10 см. Суть перемички якраз і полягає в тому, щоб пошкодити просвердлюють матеріал таким чином, щоб свердел не виїхало вправо-вліво. Тобто першим в справу вступає саме перемичка, і тільки потім ріжучі кромки.
Чим менше перемичка - тим краще, але зовсім без неї - не можна.
Ще один важливий момент - перемичка повинна знаходитися точно по центру свердла. В даному випадку, до речі, саме так.
Тобто свердло заточене абсолютно правильно і буде добре різати метал.
Тепер переходимо до свердла 2 мм. тут зі сточуванням перемички морочитися вже не стали.
Це погано, тому що розмір перемички вийшов навіть більше, ніж на 6 мм свердла, через що свердління буде утруднено. Забігаючи вперед, коли я їм свердлю отвори, мені іноді здається, що воно взагалі не свердлить.
Перехідники для шуруповерта розглянемо трохи пізніше, а поки поганяємо свердла.
Тест 1 - наскільки вони криві?
Для даного тесту я просто вставив свердла в патрон шуруповерта і запустив мотор. Не важливо, розігнав я патрон до 300 об / хв або до 1300, або до 3000 - биття свердла все одно буде видно при будь-якому розкладі. У моєму випадку биття було на свердлах 3.2 і 6мм.
Далі я зняв перехідники зі свердел і повторив тест. Биття не було ні на одному свердлі.
Тест 2 - свердлимо 2мм металеву пластину свердлом 2 мм.
Цей тест я розбив на 2 етапи. На 1 етапі я буквально по півсекунди зробив легкі надсверліванія. Як Ви пам'ятаєте, перемичка на свердла 2 мм не вкорочувати, тому мені було важливо знати - піде свердло в бік чи ні.
Як бачите, на самому лівому місці свердло все-таки трохи повело в сторону.
Далі я просвердлив наскрізні отвори. Важливий момент - під час свердління металу я завжди на точку свердління даю трішки мінерального масла. По-перше, це щоб дрібна стружка не так сильно розліталася, а по-друге, щоб свердло не так сильно грілися. Як маслянки я використовую ось такий ролер від духів.
Доклав до точки свердління, трохи натиснув на ролер, і крапелька масла там і залишилася.
Як бачите, після свердління вся стружка купчасто залишилася навколо отвору.
Отже, я просвердлив 5 отворів.
Зі зворотного боку вийшло з невеликими напливами металу по краях, але в цілому нормально, а ось з фронтальним вийшло не зовсім красиво. Хоча якщо ще "зверху" зенковкой пройтися - вийде цілком стерпно.
Далі просвердлив 4 мм свердлом ще 5 отворів.
Результат майже той же, але "четвірка" гризла метал куди швидше і ефективніше. До купи залишилося тільки зенковочкой пройтися і буде нормалек.
Це вже, до речі, другий набір, який я замовив - перший я вже ушатал. Але його вистачило на досить довгий термін - місяців 5 при не дуже інтенсивної експлуатації (зараз стоїть на черзі на переточування)
Отже, ми з'ясували, що всі свердла заточені правильно, але свердло 2мм заточене по "спрощеній" техніці - без укорочення перемички, через що його може відвести в сторону. Решта свердла в сторону не веде. Свердла прямі, без "гулянь". Вобщем самі свердла залікові. Тепер переходимо до перехідникам.
Основна задумка з перехідниками в тому, щоб витрачати трохи менше часу на зміну свердел і біт. Тобто можна взяти магнітний подовжувач під біти і встановлювати свердла прям в нього. Однак, я використовую трохи за іншим призначенням (трохи пізніше).
Отже, ми бачимо, що свердло обхоплюється чотирма лапками.
(2 мм обхоплюється трьома лапками). Гайка справа призначена для того, щоб забезпечувати притиск цих самих лапок до свердла. Працює це таким чином. Гайка спочатку сідає на різьбу
потім, якщо придивитися, можна побачити, що на кінчику лапок є невелика фаска.
саме до неї спочатку і притискається гайка, а далі в міру закручування вже гайка "налазить" більш глибоко, забезпечуючи більш щільний притиск.
Мені ж набагато зручніше використовувати дані перехідники для мітчиків.
В даному випадку у нас мітчик для нарізування різьблення М3. Даного перехододніка цілком достатньо, щоб в отворі 2 мм нарізати різьблення М3.
Згоден, це не по технології (отвір повинен бути більше), але із завданням мітчик впорався. При чому сам мітчик в переходнике НЕ провертався. Єдине що - довелося досить серйозно поорудувати гайковим ключем, щоб забезпечити дуже щільний притиск. До речі, різьблення різав теж з маслом.
До купи мені залишилося тільки згадати куди я подів свій мітчик М2, і тоді був би повний комплект. А так у мене задіяні М3, М4, М5 і М6.
Частина, що залишилася оправочка поки що "курить".
Ну і з отвором 4 мм мітчик М5 теж нормально впорався.
Не буду заперечувати - при нарізанні мітчик підклинює, але спрацьовувала тріскачка, тобто сам мітчик в переходнике не прослизає. Чого не можна сказати про свердла.
А зі свердлами ось який прикол.
Якщо поглянути ось сюди,
то Ви побачите, що ВСЕ хвостики свердел в маслі, а так само на деяких свердлах є стружка і поперечні подряпини. Тобто як би Ви не старалися затягнути перехідник, а з маслом свердла все одно будуть прокручуватися. Тобто якщо Ви вирішили використовувати набір саме в тому вигляді, в якому придбали - купуєте цей набір, розбираєте його повністю, витираєте все масло (і в самих перехідниках теж), а потім збираєте все назад. Зрозуміло, перед тим, як вставити туди мітчики, я масло там повитірал.
До речі, а ось це я витер прямо пальцем прямо з кінчика свердла 2 мм.
Як бачите, дрібної стружки в олії виявилося більш ніж достатньо.
Отже, підіб'ємо підсумки. Що ми маємо?
1) цілком хороші свердла по металу діаметром від 3.2 до 6 мм
2) більш-менш стерпне свердло 2мм
3) не завжди рівні перехідники, які ще треба почистити від масла і гарненько затянукть, щоб свердла не прослизає.
Комусь може здатися, що 430р за набір з 5 свердел - це дорого. Ваше право - Ви можете купити набір з 50 свердел за 5 $, тільки потім не скиглити, що "ось, свердла криві, ламаються, ніфіга не свердлять". Говорячи простою мовою - нормальні середні свердла (в роді цих) приблизно стільки і коштують.