підготовка
Для запланованого проекту нам знадобиться "піддослідний кролик". На щастя, у мене на полиці припадає пилом наполовину закінчений винищувач танків Ferdinand від Dragon, виконаний в масштабі 1:35. Куплений кілька років тому вже в зібраному вигляді через аукціон eBay, він отримав нові пластикові деталі та гусеничні траки від фірми Friulmodel, але мав і деякі недоліки - таким чином, він і став ідеальним вибором для експерименту. Велика плоска структура поверхні цієї моделі відмінно підходить нашим завданням, так як я планую слідувати кроків Адама, описаним DVD-уроці - там він забарвлює інший винищувач танків, Jagdtiger, зі схожими розмірами. Цю модель я придбав з метою перефарбувати її, але просунувся лише до нанесення нового підстави і наклейок, як показано на фото:
Володіючи підготовленої моделлю, я зібрав різні фарби і інші продукти, які стануть в нагоді в новій роботі. Основна мета - навчання, тому будемо використовувати ті ж самі фарби від Tamiya, з якими працював Адам зі своїм "Ягдтигра", за одним невеликим винятком. До нанесення нового підстави, я не став затінювати модель чорним глянцем. Пізніше я пошкодував про свій вибір, тому що чорні тіні створюють у кінці більше контрасту, але володіти цим знанням корисно в будь-якому випадку.
Отже, давайте подивимося, на що можна перетворити ці теоретичні викладки ...
Етапи обробки моделі аерографом
Забігаючи вперед, хочу попередити: готуйтеся до довгої аерографії. Для досягнення належної градації поверхні, цветомодуляція вимагає нанесення трьох основних шарів фарби (світлий, середній і темний). Кожен з цих етапів ділиться на підрівні, так як кожний наступний шар необхідно освітлювати. У нашому прикладі я збираюся використовувати чотири етапи нанесення аерографії для отримання базового кольору. Але для початку необхідно вибрати джерело, від якого виходять освітлені зони. Я вирішив спростити цю процедуру, призначивши "ісходником" освітлення центральну верхню поверхню спереду машини. Також будемо опрацьовувати освітлення у напрямку вниз по ухилу верхнього корпусу.
За своєю суттю, даної моделі на роду написано мати основний темно-жовтий колір, що цілком підходить нашим цілям - слідувати кроків Адама і його "Ягдтигра". Тому перший шар, який ми накладаємо - червоно-коричнева фарба Tamiya XF-64 з невеликим додаванням темно-жовтої XF-60. До речі, я розбавляю акрилові фарби фірми Tamiya лаковим розчинником в простій пропорції - 50 на 50. Спочатку я розпорошувати фарбу на найбільш темні куточки моделі, поступово добираючись до більш світлих вірних поверхонь. Відразу після цього вже можна помітити цілеспрямовану форму розпилення: від більш темного нижнього правого краю до більш світлої верхньої області зліва. По тому ж шаблону я буду здійснювати всі наступні етапи нанесення фарби, зберігаючи безперервність джерела освітлення.
Наступні повтори розпилення тривають з використанням фарби XF-60 в якості бази для градації ступеня забарвлення, тому що це темно-жовте покриття. З кожним знову нанесеним шаром я буду поступово освітлювати поверхню моделі. Процес цветомодуляціі триває, тому другий шар заснований на нерозбавленою фарбі XF-60: це середній шар основного кольору. Зазначу, що на більш темні нижні шари наноситься менше фарби, так як шари поступово змішуються один з одним, як видно на верхній фотографії.
Для третього етапу я додав жовтувато-коричневе "палубну" фарбу XF-55. Робити це слід дуже акуратно, дотримуючись заздалегідь наміченої градації освітлення. Контраст між світлим і темним на даному етапі стає більш явним.
Заключний етап аерографії вимагає ще одного освітлення, з додаванням в суміш білої фарби X-2. Фарба розбавлена в співвідношенні 60 на 40 для менш помітного переходу. Цей етап має на увазі розпорошення тільки верхньої половини моделі; нижні зони залишаються без змін, їх не слід освітлювати далі.
Фотографія зверху відображає модель після завершення первинних етапів аерографії. Весь процес зайняв близько 3 годин, та й то з відволіканням на прочищення аерографа час від часу. Зазначу також, що додавання білої фарби X-2 підсилює напівглянцевий відлив покриття, який об'єднаний з основним кольором для полегшення подальшого нанесення змивів і масляних фарб.
На даному етапі я використовую акрилові фарби фірми Lifecolor завдяки їх винятковим якостям при нанесенні пензлем. Для роботи я зробив кілька сумішей на основі фарб "світлий камінь" (Light Stone), "італійський пісок" (Italian Sand), і жовтою, а потім завдав їх пензликом на безліч поверхонь дрібних деталей. При цьому найбільш світлі кольори я наношу на верхні передні області, і збільшую інтенсивність темних відтінків у напрямку до задньої частини моделі. Також на даному етапі проводиться фарбування стовбура гармати, захисної завіси і місця для розміщення на своєму шляху. Втім, це суб'єктивний вибір, який спрямований на забезпечення градації жовтих відтінків.
Цей етап є другою головну процедуру цветомодуляціі. Після нанесення аерографом градацій основного кольору, решта фарбування наноситься цим методом. На всіх етапах мого проекту, я завжди пам'ятаю про вже досягнутому контрасті. Саме контраст змушує працювати техніку цветомодуляціі. Трохи менше контрасту, ніж потрібно - і все погодні ефекти зведуть наші зусилля нанівець. Це ще одна причина, по якій я вирішив для початку попрактикуватися на цій моделі - щоб отримати почуття правильного балансу між світлими і темними областями, а також навколо деталей на поверхні.
Доведення деталей за допомогою масляних фарб
Коли колірна модуляція тільки з'явилася на обрії, багато моделісти вирішили спробувати цю технологію для фарбування власних моделей. Перед продовженням огляду, зазначу, що більшість колег пропустили важливий крок. В уроках на DVDАдам пояснює процедуру нанесення масляних фарб на світлі і темні області для додавання ще одного рівня градації та поділу поверхні.
Для олійних фарб я підготував картонну палітру. Картон використовується для вбирання олійною складовою, щоб суміш фарб трохи підсохла і стала більш матовою. Для більш світлих зон я використовував суміш жовтою і коричневою олійних фарб, і завдав її безпосередньо на ті області, які я хотів підкреслити - наприклад, на верхні краї корпуса.
Я змішав їх за допомогою чистої пензлики і додав трохи розчинника. Не варто зловживати ним, інакше суміш перетвориться в змивку, але ж наша мета - створення ще одного змішаного шару фарб для забезпечення додаткового контрасту і глибини забарвлення.
Тіні і темніші області повинні отримати таку ж обробку за допомогою квітів "промисловий земляний" (Industrial Earth) і "коричнева тінь" (Shadow Brown). І знову я наношу кожну фарбу на поверхню моделі безпосередньо.
Масла я змішую тим же чином, що і світлі фарби. Також на даному етапі я почав додавати в поглиблення темні тіні для додання рельєфу з'єднанням і зварних швах на всій поверхні моделі. Змішування олійних фарб - досить складна, але, в той же час, абсолютно необхідна процедура. Вона додає в фарбування набагато більший контраст. Після цього етапу дуже важливо дати мастил повністю висохнути протягом декількох днів.
Перед вами результат етапу фарбування. Масла висохли повністю, а модуляція схопилася. Модель значно змінилася в порівнянні з першою фотографією на самому початку статті.
Прозорий глянець і жовтий відтінок
Через використання в підставі як темно-жовтого, так і червоно-коричневого кольорів, що вийшов цветDunkelgelb (темно-жовтий) в повному обсязі відповідає вірному відтінку. Це легко виправити розпиленням над моделлю найтоншого шару прозоро-жовтою краскіX-24.
В результаті відновиться правильний жовтий відтінок основного кольору. Для створення гладкої глянцевої лакування, я продовжую процедуру нанесенням тонкого шару прозорої фарби X-22. Цей етап - підготовка поверхні перед застосуванням змивів і поступового видалення масляних фарб на наступному етапі.
імітація відколів
Ця процедура завжди дуже суб'єктивна, але, так як я в усьому слідував уроку Адама на DVD, потрібно продовжити послідовність його дій. А він переконаний, що імітація відколів необхідна для посилення поділу поверхонь. Тому я впевнений, що використання даного етапу необхідно для повного розуміння описуваної техніки.
Етап 1: освітлення кольору
На даному етапі я використовував невелику губку зі світлою фарбою "LC Israeli Sandgrey61-73". Я завдав відколи на всі гострі краї і будь-яку деталь, яка могла б мати сколені поверхні. Для хаотичності я вважаю за краще використовувати губку. Мені подобаються форми, які вона створює, але це лише справа особистих уподобань. Не гірше підійде нова кругла пензлик з гострим круглим наконечником.
Етап 2: сталевий колір
Закінчивши роботу губкою, я переключився на нову пензлик з круглим гострим наконечником і використовував темно-коричневий колір для фарбування середини кожного відколу для того, щоб зімітувати відкриту металеву поверхню. Якщо є бажання, то можна скористатися червоним кольором грунтовки.
Перед вами результат процедури нанесення відколів. Зазначу, що модуляція вже почала злегка пропадати, але поділ на окремі компоненти ясно помітно. Це відповідає плану, так як етапи нанесення погодних ефектів додають в роботу гармонії.
змивки
Для створення фальшивих тіней навколо дрібних деталей, я використовую контактну змивку. При надмірному застосуванні змивки, вона змішується з навколишньою поверхнею, як тільки висихає.
Ці зусилля робляться з метою завдати патьоки дощу і бруду. Зауважу, що глянсовий відлив вже починає розсіюватися під впливом змивів. Для повної роботи з усією поверхнею такої великої моделі, як ця, може знадобитися деякий час. Щоб знову посилити ефект цветомодуляціі, я використовував більш темну змивку на нижніх областях, згідно з інструкціями на DVD.
Легкий шар лаку для волосся
Для того, щоб не слідувати сліпо інструкцій Адама, я вирішив спробувати доопрацювати деякі деталі, не порушені колірної модуляцією, а саме праву зв'язку ходових коліс і замок для транспортування стовбура.
До цього обидва елементи були покриті червоною грунтовкою, але мене не покидало відчуття, що вони не відповідають забарвленню решті моделі. Тому я наніс на них легкий шар лаку для волосся, а потім розпорошив аерографом фарбу XF-60, після чого попрацював над імітацією відколів.
забруднюємо модель
На даному етапі на нижню частину шасі можна додати трохи пігментів. На щастя, до цього моменту фірмаMig Productions випустила два нових продукти: "суміш для створення масляних плям" (Oil and Grease StainMixture) і "рідина для створення глини і вогкості" (Wet Effects and Damp Earth Mixture), які я відразу ж і придбав .
Як тільки покупки доставили мені, я застосував їх відповідно до інструкцій на бульбашках. Нічого складного, для нанесення знадобилася лише звичайна пензлик. Ще важливіше те, що результати відповідали моїм очікуванням. Мені особливо сподобався темніший, вологий вид пігментації, видимий в верхніх кутах нижньої частини корпусу, який вийшов в результаті використання двох нових продуктів.
Додамо камуфляж?
Велика частина процедури цветомодуляціі вже позаду. Тепер ми працюємо зі стандартними техніками імітації погодних ефектів; єдина відмінність в тому, що для відповідності з наміченим контрасту, ми використовуємо більш темні відтінки нижче. Але знову частина мене захотіла чогось більшого. Я задався питанням - а як буде виглядати модель з нанесеним на неї камуфляжем? Так як ми займаємося фарбуванням тестової моделі, немає кращої відповіді, ніж постаратися з'ясувати це на практиці.
Підпис на фотографії: зелений камуфляж складається з рівних частин фарб Tamiya XF-67/65/5/76, розбавлених на 70%, і розпорошених під тиском 10 psi.
Я вирішив застосувати до моделі звичайний "павутинний" камуфляж, який використовували 654-м батальйоном. До речі, цифри 531 нанесені невірно, і це виключно моя вина: прошу пробачити історичну неточність у цьому випадку. Зелену суміш я завдавав поетапно: спочатку дуже тонкий шар, потім - менш прозорий зелений колір, особливо в нижній частині з боків.
Це кілька відходить від інструкції по техніці кольорової модуляції, тому що замість освітлення квітів я працював з матовими відтінками.
Заключні деталі і ідеї
Звідси починаються такі кроки, як монтаж гусениць і остаточне напилення пігментації. Ще я додав патьоки палива і масла, плями іржі і темні змивки.
В цілому, розглянута покрокова процедура повністю відображає неймовірну трансформацію фарбування моделі від найпростішого темно-жовтого покриття до набагато більш цікавого кінцевого результату. Протягом роботи і написання статті я відмінно провів час і вивчив багато нового, що і було головною метою. Крім того, я на власні очі побачив найдрібніші зміни, які проявлялися між кожним етапом, і як вони впливали на інші галузі створення контрасту. Вся техніка цветомодуляціі досить складна, а такі етапи, як нанесення масляних фарб, займають багато часу - як сама фарбування, так і просушування. Я б сказав, що якби продовжував фарбувати модель в тому ж стилі, що на першій фотографії, то результат не був би і наполовину настільки ж привабливим і цікавим, як при використанні техніки колірної модуляції.
Мій висновок - виразно, техніка цветомодуляціі варто того, щоб вивчити її і використовувати в майбутніх проектах. Як я вже говорив, її застосування дає чимало свободи у виборі градації на ваш смак. Процедура гнучка за своєю сутністю, і здатна стати найпотужнішим інструментом серед інших стилів з репертуару будь-якого моделіста.
Для навчання проекту, я дуже рекомендую придбати урок Адама Уайлдера на DVD, нехай навіть цей огляд не впливає на його безпосередньо. Але можливість заздалегідь подивитися, до чого призведе той чи інший крок фарбування, буде дуже корисно. Думаю, що саме так і слід навчатися техніці кольорової модуляції.
Хочу висловити величезну подяку Адаму за його відмінний урок нової техніки фарбування. Я завжди з великою повагою ставлюся до тих, хто не зупиняється на досягнутому, а постійно вивчають щось нове, унікальне. Серед інших процедур забарвлення, колірна модуляція займає важливу щабель на шляху до досконалості. Також дякую Бретта Гріна за те, що розмістив цю статтю на своєму сайті Missing Lynx, хоча єдиною метою огляду було набратися такої необхідної та бажаної практики.