Сайдинг - технологія декоративно-захисного покриття фасадів будівель, винайдена в середині XX століття. Спочатку цей матеріал нічим не відрізнявся від вагонки, але в 1957 році налагодили виробництво ПВХ-панелей, які відрізнялися високою термостійкістю, хімічною інертністю і довговічністю. Завдяки цим якостям сайдинг придбав заслужену популярність і застосовується в будівництві по сьогоднішній день повсюдно - також спрощена і уніфікована, а збірка нагадує роботу з конструктором.
Послуги з облицювання фасадів сайдингом стала нормою
загальні положення
Перший прототип сайдингу застосовували в США і Канаді. Він представляв собою вагонку, прибиту внахлест так, щоб вода стікала вниз, не проникаючи між дошками.
Дерев'яний сайдинг застосовують і сьогодні.
Однак з появою нових матеріалів панелі стали виробляти з ПВХ. На відміну від дерева цей матеріал не схильний до біологічної корозії і служить досить довго.
Переваги вінілових панелей:
- не схильні до гниття;
- не бояться паразитів;
- добре переносять вплив сонячного випромінювання, перепадів температур, вологості і опадів, зміни кислотності і т.д .;
- розтріскування і лущення відсутнє повністю;
- не представляють ніякої токсичної небезпеки;
- не проводять електрику;
- за рахунок отворів в панелях відбувається природне «дихання» облицювання;
- спокійно витримують температурний режим від -50 ° С до + 50 ° С;
- термін служби - не менше 50 років без зміни кольору і форми;
- легкий догляд - банальне споліскування з миючим засобом;
- простота монтажу;
- мінімальне навантаження на стіни і фундамент за рахунок невеликої ваги деталей.
Застосування верстатів дозволило надавати панелям потрібну форму. В результаті вийшов матеріал, який збирається з мінімальним набором інструментів. Панелі з'єднуються спеціальними замками, а до основи кріпляться цвяхами, скобами або саморізами.
Монтаж панелей проводиться за допомогою звичайного молотка.
Крім основних панелей використовують безліч фасонних частин і фурнітури.
Найбільш поширені деталі сучасного сайдинга:
- Основна панель.
- Стартова смуга.
- Н-профіль.
- F-профіль.
- Фаска.
- J-фаска.
- Водостік.
- Внутрішній кут.
- Привіконна планка.
- Зовнішній кут.
- Лиштва.
- Завершальна смуга.
- Стельовий молдинг.
- J-профіль.
Може здатися, що така велика кількість деталей ускладнює монтаж, проте всі ці частини покликані максимально спростити і автоматизувати процес складання фасадного облицювання. Цю роботу зможе зробити будь-який знайомий з елементарними правилами будівництва дачник, причому зробити своїми руками і простими інструментами.
Для роботи знадобиться такий набір інструменту:
- молоток;
- лобзик;
- кутник;
- рулетка;
- рівень;
- крейда;
- будівельний ніж;
- малювання нитка;
- ножиці для жерсті;
- перфоратор;
- пуансон;
- інструмент для зняття панелей.
Останні три пункти включають спеціалізований інструмент: пуансон, перфоратор і демонтажний інструмент. Пуансон застосовують для пробивання «вух» по краях панелей, перфоратор - для збільшення довжини цвяхових отворів.
Також можуть знадобитися: електропила, болгарка, шуруповерт, ножівка та пасатижі.
Необхідний набір інструменту вміститься в спортивну сумку або рюкзак.
Також перед початком монтажу доведеться розрахувати витрати матеріалу і скласти план робіт. Для цього складається технологічна карта на монтаж сайдингу, згідно з якою здійснюється закупівля матеріалів та подальша робота. Типові технологічні карти можна знайти і скачати в мережі.
При розрахунку площі стін розміри отворів не віднімають для запасу. Ціна від цього сильно не зміниться, а запасні деталі стануть в нагоді майже напевно.
Важливо: полівінілхлорид схильний температурних змін обсягу. Це означає, що при монтажі слід витримувати зазори в місцях стиків прикріплюються деталей.
Також слід знати, що панелі монтують на дерев'яну основу. В якості такої основи може використовуватися лати з брусів або суцільна обшивка OSB-плитами. Якщо будинок вже облицьований вагонкою, можна монтувати панелі прямо на неї, за умови, що поверхня рівна.
підготовка поверхні
Сайдинг складається з досить тонких панелей, які не здатні витримувати навантажень або механічної напруги. З цього випливає, що будь-які нерівності на поверхні основи позначаться на облицюванні. Тому особливо важливо правильно підготувати основу.
Для перевірки ступеня відхилення поверхні стіни від площини використовують схили і рівень. Якщо нерівність становить понад 1 мм на 3 метри довжини, то її слід усунути.
Порада: якщо нерівностей занадто багато, краще застосувати обрешітку, з її допомогою значно легше вирівняти поверхню.
Далі для підготовки вам допоможе така інструкція:
- Прибираємо зі стін всі виткі рослини і гілки.
- Щільно прибиваємо все відстаючі і погано зафіксовані дошки.
- Підгнилі дошки міняємо на свіжі.
- Видаляємо залишки штукатурки навколо дверних прорізів і вікон.
- Знімаємо водостічні труби, всілякі кріплення (ліхтарів, водостоків і т.д.), що виступають підвіконня і наличники.
- Знімаємо також молдинги, вони можуть перешкодити.
- Місця входу труб, електричних проводів, комунікацій ущільнюємо герметиком.
- Також можна обробити герметиком щілини навколо віконних прорізів і дверей.
Підготовка і монтаж обрешітки
Нові дерев'яні споруди в латах, як правило, не потребують. Однак якщо ви вирішили облицювати старий будинок, то, швидше за все, вам доведеться з нею зіткнутися.
Також лати необхідна для роботи з кам'яними або бетонними поверхнями. У цьому випадку використовують бруски розміром 2.5 × 8 см. Розміри брусів можуть відрізнятися в залежності від вітрового навантаження і рекомендацій виробника.
Порада: при покупці сайдинга слід з'ясувати якомога більше про оптимальні розмірах обрешітки, правилах монтажу та ознайомитися з інструкцією виробника матеріалу.
Перед роботою дошки обрешітки обробляють антисептиками і антипіренами. Для цих цілей слід застосовувати нетоксичні сполуки. Неприпустимо антраценовое, креозотове, каменноугольное і сланцевое масло, ці матеріали можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.
Також досить широко застосовується металевий профіль в якості обрешітки для сайдингу.
При монтажі панелей на цеглу часто використовують металевий профіль.
Для кріплення брусків до стіни використовують металеві або полімерні дюбеля. Під них доведеться просвердлити отвори в стіні.
Порада. Найбільш точним буде таке свердління: один робочий утримує брусок в проектному положенні, другий свердлить в ньому отвори, злегка проходячи в стіну. Потім брусок знімають і спокійно свердлять отвори в стіні. Використання розрахунків і лінійки найчастіше призводить до помилок.
Далі деталі обрешітки монтують на стіну так, щоб їх поверхня знаходилася строго у вертикальній площині. Для цього використовують схили і горизонтальні нитки уздовж стін. Бруси можна вирівнювати рубанком, підкладенням клинів і т.д.
Під горизонтально орієнтований сайдинг роблять вертикальну обрешітку. Відстань між сусідніми дошками становить 30 - 40 см. Бруси обрешітки повинні оточувати всі отвори, вікна та двері, на внутрішніх і зовнішніх кутах, на краях зони монтажу (знизу і зверху). Причому найкоротша панель повинна кріпитися мінімум на два бруска.
Для вертикального сайдинга правила ті ж, тільки обрешетка ставиться горизонтально.
Горизонтальна обрешітка ставиться за тими ж правилами, що і вертикальна.
Важливо: установка обрешітки на нерівні стіни - робота відповідальна і копітка. Однак її необхідно виконати з усією строгістю, тому що це запорука успішного монтажу облицювання.
Після установки брусів необхідно ретельно перевірити їх вертикальність і відхилення від площини. Перепади не повинні бути більше 1 мм на 3 метри довжини.
різка панелей
Для різання панелей можна використовувати ножиці для листової жерсті, будівельний ніж, болгарку на малих обертах або електропилку.
Різка панелей за допомогою різних інструментів.
Як видно на фото, рис. А, для нарізки з допомогою ножа панель слід покласти і зафіксувати однією рукою. Тиснути і прорізати панель наскрізь не потрібно, достатньо зробити хороший надріз і відламати по ньому потрібну частину.
Електропила повинна використовуватися акуратно, зуби на диску застосовують дрібні, пилу ведуть повільно. Неприпустимі відколи вінілу, тріщини та інші дефекти, лінія зрізу повинна бути рівною.
Порада: якщо ви використовуєте електропилку, диск краще поставити іншою стороною, щоб зуби стояли назад напрямку обертання пилки. Це дозволить зробити нарізку більш акуратною.
При нарізці ножицями використовують ¾ довжини ножів для більш акуратної роботи. Ріжуть зверху вниз, починаючи з краю, де є отвори для цвяхів.
Болгарку можна використовувати тільки на малих обертах, інакше краю панелей будуть плавитися і міняти форму.
Правила кріплення деталей
Як вже було сказано, ПВХ-панелі схильні до температурних змін розмірів, тому кріплення деталей виробляють за правилами:
- не допускається пробивання панелей цвяхами, це може привести до непоправного псування деталей;
- капелюшок цвяха або шурупа не повинна щільно притискати панель, зазор повинен бути близько 1 мм;
- кріплення починають з центру деталі і рухаються до її країв;
- цвяхи, скоби або шурупи розташовують в центрі цвяхових отворів;
- вертикальні панелі кріплять в верхній край верхніх отворів, інші цвяхи розташовують по центру;
- максимальна відстань між кріпленнями для горизонтального сайдинга - 40 см, для вертикального - 30 см, для аксесуарів - 20 - 25 см.
На малюнку показано правильне кріплення - А, неправильне - Б.
Порядок монтажу горизонтального сайдинга
Крок 1. Визначаємо початкову точку
Необхідно відзначити початкову точку. На старому будинку вона збігається з початком старого покриття. Якщо будинок новий, необхідно почати з точки з'єднання цоколя із стіною так, щоб нижній ряд сайдинга закривав місце з'єднання стіни з фундаментом.
Далі за допомогою крейдованому нитки відбивається горизонтальна смуга по всіх стінах будинку так, щоб малювання лінія була вище початкової точки на ширину цвяховий кромки стартової смуги (малюнок нижче).
Крок 2. Встановлення кутів і аксесуарів
Перед початком монтажу панелей необхідно встановити кути. J-профілі навколо дверей і віконних прорізів, відливи і стартові смуги. При установці кутів цвяхова кромка обрізається на 2.5 см, нахлест секцій роблять близько 2-х см, 0.6 см залишаючи в якості зазору для розширення.
З'єднання кутів: А = 2.5 см.
Якщо довжини стартової смуги не вистачає на стіну, до неї додають нові секції з зазором 6 мм між ними і між смугою і кутами.
Монтаж стартової смуги: А - відстань нижньої точки до крейдованому лінії, Б - зазор між секціями, В - зазор між смугою і кутами.
Далі навколо вікон і дверних прорізів монтують J-профілі або лиштви. Потім встановлюють завершальну накладку, потім привіконна планку. Після неї під прорізами монтують відливи.
Крок 3. Установка основних панелей
Початкова панель вставляється в замок стартової смуги і прибивається до основи. Інтервал кріплення - 40 см, для зон з сильним поривчастим вітром - 20 см. У місцях з'єднання панелей з аксесуарами залишають зазор 0.6 см, якщо робота ведеться в мороз - 12 мм. Накладення панелей один на одного робиться на половину заводський позначки.
Кріплення вважається правильним, якщо панель може вільно зміщуватися з боку з сторону.
При кріпленні наступного ряду панелей не слід сильно тягнути деталі вгору. Досить просто вставити їх в замок і злегка потягнути до клацання. Нахлест по вертикалі не повинен повторюватися раніше, ніж через три ряди. З'єднання деталей розміщуйте в ступінчастому порядку, зрушуючи їх по горизонталі на 60 см.
Цвяхи не повинні знаходитися ближче, ніж на 10 см від обох країв деталі. Не забувайте про зазорі між капелюшком і дошкою - він становить близько 1 мм.
Далі переходять до обшивки фронтонів. Зазвичай фронтони роблять вертикальними. Панелі необхідно обрізати під кутом нахилу даху.
Крок 4. Установка вітрової планки
Вітрову дошку монтують між фінішної рейкою, прикріпленою до кінця (свесу) даху. і F-рейкою, прикріпленою під дахом.
А - підготовка вітрової планки, Б - вітрова дошка в зборі. 1 - вітрова дошка, 2 - фінішна рейка, 3 - F-рейка.
БАлюмініевий сайдинг - оздоблювальний матеріал високого рівня »height =» 360 "width =" 640 "allowfullscreen =" "frameborder =" 0 ">