Ніде не знайшов тямущою інструкції щодо зняття КПП, тому уявляю:
Зриваємо гайки маточин, домкрати морду. підставляємо опори / колеса / табуретки / барила, знімаємо колеса. відкручуємо гайки на гранатах, болти кульових, виймаємо кульові і приводу. знімаємо аккум. його піддон. корпус воздухана, мізки і кронштейн під них, патрубок на дросель, сам дросель (і відправляємо його на чистку на верстак або в найближчий сервіс). глушимо отвір чистою ганчіркою або пакетом, знімаємо троса КПП (рухливий шарнір акуратно поддеваніем знизу ріжковим ключем або викруткою, кліпси акуратно стискаємо пассатижами за вусики, ламаємо по одному вусику на кожній, стискаємо за верхні краї кліпси і одночасно хаотичними вращательно-зворотно-поступальними рухами намагаємося зняти вгору кліпсу). не намагаємося зняти кронштейн тросів, від'єднуємо трубку подачі рідини до робочого циліндру зчеплення, глушимо ізолентою / ганчіркою, лягаємо під машину і відкручуємо передню подушку (два нижніх болта). перекладину-підрамник (або як її там). болти на пластині навколо правого приводу, (крім двох, щоб поки трималася). нижній болт КПП спереду і болт над ним, (тому що наступний вже відкручуємо зверху - зі знятим дроселем дуже зручно).
Далі, в принципі, можна зливати масло. виймати лівий привід. (Акуратно підчепивши внутрішню гранату - вона зафіксована стопорним кільцем в диффе). відкручувати підшипник промвала (підтримуючи сам промвал, тому що вся ця тяжелющяя конструкція буде висіти на шестерні і корпусі Діффа). знімати правий привід. (Який, до речі, виймається легко - кільця на ньому немає) і знімаємо пластину. відкрутивши два залишилися болта.
Тут ми замерзаємо, якщо 3 кВт-ний обігрівач не справляється в -13, і йдемо наверх.
Відкручуємо той самий болт спереду КПП, два болта стартера. два болта зверху КПП (тут уважно: болти стартера довше, але їх не переплутати з іншими, тому що на них різьблення крупніше, а ось якийсь із верхніх, начебто, болтів виявився таким же по різьбі, але на 5 7 мм довше і я зробив дурницю - не запам'ятав, звідки я його викрутив. в результаті методом вкручування-викручування не знайшов для нього жодного місця, всюди він упирався безрезьбової частиною в блок і залишалися ці 5-7 мм. в результаті не придумав нічого, крім як закрутити його знизу з доп. гайкою-шайбою).
Видно що і де потрібно відкрутити, щоб зняти КПП
Далі - розбирання, дефектації, заміна деталей, миття, чищення, сушка, укладання, збірка і установка.
По установці. Звичайно все те ж саме, що і при знятті, тільки в зворотній послідовності, за винятком нюансу. Коли КПП лежить під своїм місцем спочатку піднімаємо і заводимо за підрамник кронштейн задньої подушки, а потім піднімаємо і прокручуємо щодо цього кронштейна решта тіла коробас. Для кінцевого руху "вставити вал в диск зчеплення" коробка з двигуном повинні знаходитися зверху, приблизно так, як вони і будуть стояти. А ось як краще починати установку, я так і не зрозумів - зверху чи знизу. Ну це питання, так би мовити риторичне. І так і так свої плюси і мінуси, якщо ви розумієте, про що я.
Всім побільше бабла, щоб не корчитися самому теплих гаражів, хороших друзів, які розуміють дружин!
UPD:
Зовсім забув! Викладаю основні цифри для регулювання і складання МКПП Dodge Caliber T-355:
Зусилля затягування болтів (моменти):
Зливна пробка - 14 Н * м
Болти кріплення верхньої опори (3 болта) - 62 Н * м
Болт подушки вірніше опори (довгий з гайкою) - 68 Н * м
Болти з'єднання КПП і двиг - 108 Н * м
Болти з'єднання комплекту зчеплення з маховиком - 88 Н * м
Болти стартера - 54 Н * м
Кнопка включення з / х - 24 Н * м
Болти кріплення шестерні ДП до диференціалу - 81 Н * м
Болти задньої кришки КПП - 29 Н * м
Болти з'єднання дзвони і основного корпусу КПП (половинки КПП) - 29 Н * м
Преднатяг підшипників диференціала - 0,18 мм.
Момент прокрутки вільного диференціала (не взаємодіє з вторинним валом) - 0,68-1,35 Н * м.
Зазори між синхронізаторами і шестернями:
1-я - 0.522-2.208 мм;
2-я - 0.522-2.208 мм;
3-тя - 0.73-1.53 мм;
4-я - 0.77-1.57 мм;
5-я - 0.73-1.53 мм.
Пробіг: 198700 км