Тюнінг або підготовка (будівництво) позашляховика - затяжний процес, який практично ніколи не вдається довести до кінця, тому його краще проводити поетапно. І майте на увазі, що будь-який позашляховик дуже критичний до будь-якого додаткового вазі. Надмірна вага негативно позначається на прохідність машини, крім того, підвищуються навантаження на підвіску, так що намагайтеся уникати непотрібних деталей. Про тюнінгу докладніше ...
Вперед! Починати варто, мабуть, з найбільш простих і важливих доопрацювань.
Етап 2. Ліфт кузова і підвіски.
Етап 5. Установка дискових гальмівних механізмів
Етап 6. Захист агрегатів і кузова
Етап 7. Шноркель і герметизація систем і агрегатів.
Справжній всюдихід обов'язково має виведений на дах повітрозабірник двигуна. Він необхідний не тільки коли капот вашої машини занурюється під воду. Іноді двигун може напитися води і на меншій глибині, досить підняти хвилю. А крім того невідомо які ями можуть бути навіть в самому невинному броді. У більшості випадків потрапляння води в циліндри працюючого двигуна - фатально. Крім того необхідно забезпечити герметизацію заливної горловини систем змащення, а також подбати про те щоб вода не потрапила в картер двигуна через отвір щупа.
Всю критичну до води електрику (генератор, котушку запалювання, блоки управління, акумулятори, якщо є аудіо техніку, рації і т.п.) необхідно розмістити якомога вище, а також встановити високоякісні високовольтні дроти.
Необхідно забезпечити герметизацію системи вентиляції коробки перемикання передач, раздатки, мостів та інших агрегатів. Простим рішенням є висновок сапунів на дах або в підкапотний простір. Вартість тут становить від 100 у.о.
Етап 8. Додаткове обладнання.
Етап 9. Силові агрегати.
Для роботи в парі з низькообертовий двигуном, краще встановити коробку передач старого зразка (особливо в разі застосування коліс великого діаметра), несинхронізованих - вона надійніше. Роздавальна коробка старого зразка також краще, тому що має коефіцієнт зниження 2. Якщо ж висока швидкість на шосе для Вас має більше значення, ніж можливість подолання дійсно серйозного бездоріжжя, то ваш вибір - мости "Спайсер", дрібномодульних роздавальна коробка, п'ятиступінчаста коробка передач і двигун ЗМЗ-409. Вартість цього етапу навіть приблизно важко визначити.
Установка ксенону вирішить проблему освітлення шляху руху в нічному лісі або на відкритій місцевості. Світло від ксенону просто неможливо порівняти з простим освітленням, можна навіть не обговорювати, що видимість стає як удень, крім того установка ксенону знизить навантаження на генератор, а це теж не мало важливо при користуванні люстрою.
Відкидні скла і електричні склопідйомники
Кожен знає відчуття переносяться в жарку погоду в УАЗ-31512 і йому подібних модифікацій. Єдиний спосіб полегшити свої страждання - зняти боковинки дверей. А якщо дощ? А якщо пересування по лісі або по калюжах? Ставити боковинки назад? ... Один з простих і дешевих способів - зробити ці боковинки відкидними. Дуже зручно і швидко при необхідності можна відкривати і закривати вікна. Єдиний недолік - це не повне відкривання задніх дверей при відкинутою боковинки передніх дверей, проте місця, щоб вийти і увійти пасажиру цілком достатньо. Другий варіант дорожчий, але і більш комфортний - електричні склопідйомники. Дуже великий мінус - це капітальна переробка двері.
Вирішити проблему свіжого повітря можливо також за допомогою установки люка. До речі, його можна використовувати (не дай Бог звичайно), як запасний вихід. А для любителів полювання дуже корисна річ, якщо ганятися за звіриною по полях.
Установка додаткового бензобака
Напевно не треба говорити про те, як незручно використовувати рідні бензобаки. Доводиться весь час стежити за стрілкою на щітці приладів, особливо при штурмі знаходиться далеко від цивілізації бездоріжжя: витрата бензину великий, а бензоколонка далеко. Установка великого додаткового бака дозволить Вам віддалятися на великі відстані від заправок. А при бажанні можна взагалі прибрати рідні бензобаки, і відразу відпаде проблема в їх захисті, але при цьому, правда є невелика проблема: додатковий бак плоский і якщо мало бензину, а машина сильно накренився на бік і так їде або стоїть дуже довго, то може припиниться подача палива. Висновок: при будь-якому випадки, стежте за наявністю бензину і по можливості намагайтеся, щоб баки були не пустими.
Установка імпортних агрегатів (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU і т.д)
Чесно кажучи, тільки військові, за службовим обов'язком, можуть висидіти на рідних уазовской сидіннях. Говорити про м'якості ходу УАЗкі просто не доводиться, а значить згладжувати всі нерівності дороги при наявності рідних сидінь доведеться "м'якому" місця. Підвищити комфортність пересування можливо шляхом заміни сидінь на більш м'які і комфортабельні. А при бажанні можна встановити сидіння з електроприводом і підігрівом. Дуже класно після колупання в крижаній рідині всістися в тепле сидіння, підрегулювати його, як кому зручно і продовжувати свій шлях не переживаючи за те, що завтра на "п'яту точку" не сядеш.
Демпфер і гідропідсилювач керма
Дуже часто буває, що водії від монотонності дороги засипають за кермом. Але тільки не водій автомобіля УАЗ. Навіть на ідеальній дорозі УАЗка гуляє по ній так, що тільки встигай підрулювати. Який там сон? Демпфер вирішить проблему рискання по дорозі. І більш того, знизить навантаження на рульовий механізм при сильних ударах колеса про перешкоди.
Старі моделі УАЗ випускаються і до теперішнього часу без Гура. Щоб згорнути рульове колесо, особливо в непроглядній бруду, потрібно величезне зусилля. Крім того, проблема "удару в кермо" при наїзді на перешкоду і при русі в колії постійно нагадує водієві ударами по пальцях. Установка Гура вирішить проблему управління автомобілем і зробить їзду комфортною і зручною навіть в умовах важкого бездоріжжя.
Рульове колесо ( "бублик")
Любителям ретро деталей це навряд чи здасться цікавим. А ось любителів комфортної їзди і зовнішнього вигляду це може цілком зацікавити. І вірно. Зручний, м'який кермо, від якого не мерзнуть руки взимку, яким не відбиваються пальці при русі в колії і наїзді на колоди, дуже симпатично виглядає. Та до того ж рідний "дубовий" кермо на старих моделях УАЗ не відповідає вимогам безпеки. А якщо говорити про заміну рульового колеса в "буханці", то варто зазначити, що значно збільшується простір у водія.
Каркас безпеки дуже корисний тим хто відноситься до подолання бездоріжжя, як до спорту, а також тим, хто турбується про себе і пасажирів. Дуже часто виникають ситуації здатні спричинити перекидання УАЗкі. Ось тут, правильно зроблений, каркас безпеки виручить на все СТО. Крім того, багато організаторів "спортивних покатушек" вимагають його наявність. Якщо робити його по ВСІМ правилами - з безшовної труби, то це дуже дороге задоволення - це зовсім для крутих спортсменів готових зіткнуться з локомотивом. Набагато економніше робити зі звичайної труби, це забезпечує високу безпеку і всіх влаштовує.
Установка волговские редукторів в "цивільні" мости
Вирішити проблему надійності "колгоспних" мостів і зменшити їх гучність можна шляхом заміни редукторів на волговские (газ-24). Це вимагає заміни панчіх мостів. Але заміни не повною, а тільки тієї частини де розташовується редуктор. А решта залишається уазовской. Вся штука полягає в тому, що уазовской редуктор спирається на два підшипники розташованих близько один до одного. І виходить, що редуктор з одного боку як би висить в повітрі. При найменшому порушенні регулювання зазорів, редуктор починає розбовтуватися, тому що виходить, що хоч підшипника і два, але через те, що вони поруч один з одним, опора одна - як гойдалки. Це призводить до шумності мостів. Редуктора йдуть в рознос. Волговский редуктор також спирається на два підшипники, але вони рознесені по краях редуктора і жорстко закріплюють його в панчосі. Крім надійності підвищується також і швидкість. Тепер можна ставити і БТРовскіе блокування. Тепер вони не будуть вилітати так часто, як це буває на рідних мостах.
Куди дивитися на стоянці
Повністю справних УАЗів не буває, так само як і повністю зламаних 🙂 Більшість несправностей може бути усунуто без наслідків - питання тільки в необхідних витратах часу і грошей.
двигун
Основна проблема кузова - корозія. Тут багато що залежить від власника.
Місця, де іржавіє сильніше і частіше:
Бічні стійки, що йдуть від статі до приладової панелі, особливо на стиках з підлогою
Місця кріплення заднього сидіння (там поворотні кронштейни - вмирає навколо них)
Стики з ущільнювальною гумою стекол, особливо рамка лобового скла
Часто гнилість кузова проявляється під пластиковим обвісом
Очікувані дірки або сильна іржа в підлозі в районі підніжки водійських дверей, під педалями
Пороги іржавіють зсередини - там накопичується бруд і волога
Спідниця кузова ззаду - дивитися на кузов знизу під задніми ліхтарями
перевіряємо:
Двері - робота замків при закриванні, щілини зверху і знизу двері
Прямо чи стоять болти подушок кріплення кузова до рами (зміщення кузова при аварії).
Трансмісія, Рульове і Гальма
На відміну від двигуна на вузлах трансмісії не повинно бути крапель олії. Дивимося КПП, РК, ДП переднього і заднього моста, а на військових мостах так само бортові редуктори. Нічого з перерахованого вище не повинно шуміти на ходу при русі під навантаженням, накатом і в режимі гальмування двигуном. Виняток - РК з прямозубими шестернями може торохтіти в режимі гальмування двигуном, а так само іноді під навантаженням.
Рульове має бути без сильного люфту і заїдань.
КПП повинна дозволяти включати передачі легко і без і випадання. Сторонніх шумів при цьому бути не повинно, крім тихого «клац» і гучного «гррр-р-р-р» [3] при включенні 1-ої і 2-ої передачі для 4-ступ. КПП старого зразка.
Повинен включатися передній міст і знижена передача (хаби на передніх колесах повинні бути включені)
Шкворни не повинні мати люфту (покачати за верхівку передні колеса - люфту бути не повинно)
Мінімальний вибіг з виключеною на швидкості 50 км / ч передачею - 400 м. На жаль при покупці вибіг зазвичай оцінити не вдається.
Гальма повинні схоплювати з першого натискання, зусилля не повинне бути дуже великим. При гальмуванні машину не повинно відводити в бік.
Голчасті підшипники хрестовин карданів не повинні люфтіть зовсім, шлицевое з'єднання повинно мати невеликий люфт - кардан не повинен гойдатися вгору-вниз більш ніж на 2-3 мм.
Кардан може пристойно люфтіть, якщо його покрутити. Але люфт повинен бути не в з'єднаннях кардана, а в мосту і РК / КПП. Так на більшості УАЗів.
На старих і сильно іржавих машинах варто перевірити стан зливних / заливних пробок агрегатів (не зрізати чи шліци під торцевої ключ)
[3] - Як відрізнити частково-синхронізовану КПП. Подвійний вижим і перегазовка.
Крім масляних патьоків і карданів, лежачи під машиною стоїть оглянути раму. Рама може бути іржавою, але повинна бути міцною. Зазвичай проблеми з рамою бувають тільки у досить старих машин (руйнування корозією) або побували в дуже серйозних колотнеч (деформація). Іржавіє рама найсильніше у сочліненій. Дивимося на болти кріплення амортизаторів, ресор, драбини болтів. Це все має виглядати акуратно, сильна іржа - це погано. Адже ці гайки колись треба буде відкрутити! Перевіряємо кронштейни кріплення задніх амортизаторів, кріплення задніх ресор - вони можуть отгнивает на старих рамах
решта
Варто оглянути шини: гума повинна мати рівномірний знос - це важливо! Беремо у власника ПТС або СР і шукаємо чи просимо показати номер кузова, двигуна, рами (шасі). Особливо цікаво побачити номер рами - часто він буває стертий іржею, але зазначений в ПТС і НГ. Тоді доведеться тяганина з експертизи та внесення зміни в ПТС. Не критично, але відніме якийсь час.
Крім того можна перевірити всякі дрібниці, які легко чиняться, але дозволяють поторгуватися.
Серед них:
двірники і омивач скла, сигнал
грубка
ближній і дальнє світло
сигнали повороту, гальмування і заднього ходу
робота датчиків рівня палива
герметичність і помятость баків.