Зважився я написати статейку про доопрацювання моєї «сімки». Почалося все з того, що захотілося мені, всього-то, поставити підрульові перемикачі від Ниви-Шевроле, але, як казав Фоменко на Русском радио, «Чим далі в ліс тим більше збоченців». Так що одними перемикачами справа не обійшлася. По цьому і вирішив все це описати може комусь стане в нагоді мій досвід в тій чи іншій частині.
Частина перша підрульові перемикачі.
Підрульові перемикачі від «Ниви Шевроле» мають наскільки важливих переваг перед рідними, «класичними»: по-перше, їх всього два, а це виключає можливість випадкового вимикання світла замість включення поворотника (зі мною таке було я тоді вночі з напівпорожній заміської траси, де постійно переключався ближній-дальній, в'їхав в населений пункт і на повороті, природно, залишився без світла), по-друге, проводка до них підключена через колодки, так звані «вертольоти», а не жорстко закріплена в корпусі блоку перемикачів. Якщо на «класиці» закортіло замінити або просто зняти блок перемикачів, то без зняття панелі не обійдешся, а інакше дроту не відключити, так як роз'єми під панеллю. І, по-третє, самі перемикачі легко виймаються з корпуса. Ну і виглядають вони досить симпатично.
Для того, щоб встановити цей девайс на свою машину, а у мене «сімка», перш за все, довелося придбати трьохпозиційну клавішу включення зовнішнього освітлення та встановити її замість штатної. Таким чином, на перемикачі режимів світла залишається тільки функція включення дальнього світла. Сама по собі установка клавіші проблем не становить, залишається її тільки підключити. Знаходимо під панеллю (на жаль, але панель доведеться відкрутити) колодку з'єднання проводки з джгутом проводів лівого блоку перемикачів (до речі, кожух керма теж треба зняти) і розмикаємо її. Ту частину, яка підходить, безпосередньо до блоку перемикачів залишаємо поки в спокої, а ось в відповідної частини знаходимо сіро-червоний провід і витягаємо його з колодки. Беремо шматок дроту і з'єднуємо його з, витягнутим з колодки, сіро-червоним проводом. Увага! При з'єднанні проводів користуйтеся клемами і наклеммнікамі і не використовуйте «скручування» - це загрожує великими неприємностями.
Схема підключення проводів до нової клавіші показана на малюнку 1.
А ось потім треба б сходити до знайомого токаря-фрезерувальнику, дядькові Федорові, і замовити деталь, зображену на малюнку 2. Це перехідна втулка, необхідна для установки «нівовського» блоку перемикачів.
Трохи про особливості конструкції втулки. На кожусі рульової колонки є виштамповка, яка фіксує блок перемикачів від проворота, а на новому блоці паз під неї розташований під кутом 120. Таким чином, необхідно дотримати: по-перше, кут між пазами, по-друге, розмістити, який орієнтує штифт, чітко в осі одного з пазів. Креслення на штифт не даю, так як можливі різні варіанти його виконання. Головне розміри капелюшки: висота 2 мм і? 4 мм і його розташування. Особисто я його запресувала, а можна, наприклад, вкрутити гвинт з відповідними розмірами капелюшки.
В принципі можна обійтися і без втулки, в нахабну натягнувши блок перемикачів на кожух рульової колонки, але, по-перше, тоді перемикачі будуть розташовані занадто далеко від керма, і ними не зручно користуватися, і, по-друге, все одно доведеться городити який -то перехідник або проставлення між кермом і приводом автоматичного відключення поворотников.
Якщо все готово, то тоді знімаємо кермо, від'єднуємо і знімаємо блок підрульових перемикачів. Потім набиваємо перехідну втулку (якщо витриманий внутрішній діаметр, то втулка повинна одягнутися без люфту під легкими ударами молотка). Затискаємо втулку хомутом зі старого блоку перемикачів. Одягаємо «Нівовській» блок і перевіряємо його розташування по горизонталі, якщо він трохи розгорнуто, то необхідно підточити напилком головку штифта. Якщо все нормально, то фіксуємо його. Так, втулку бажано пофарбувати, особисто я скористався балончиком з чорною матовою фарбою. Як все це виглядає в зборі показано на малюнку 3.
Тепер треба приєднати перемикачі до проводки. Почнемо з поворотников.
Від старого блоку відкушуємо дроти лівого блоку (поворотники і світло), видаляємо сіро-червоний провід і на решту дроти одягаємо клеми. Потім беремо «вертоліт» і приєднуємо дроти. Схема під'єднання на малюнку 4. Якщо все готово, то одягаємо «вертоліт» на перемикач, а сам перемикач вставляємо в гніздо блоку. З поворотниками закінчили, можна перевіряти. Також перевіряємо дальнє світло. Перемикач на себе підморгуємо дальнім світлом, від себе просто дальній, до речі включається він тільки при включеному ближньому світлі.
Тепер займемося перемикачем склоочисників. Але, для початку, необхідно вирішити таке питання: чи будемо переробляти всю систему, або тільки встановимо перемикач. Від того цього залежать подальші дії, а саме, допрацьовувати сам перемикач чи ні. Якщо перемикач доопрацювати, то потім, при виникненні бажання змінити і всю схему склоочисників (зробити так, щоб «двірники» працювали по «девяточние» схемою), доведеться купувати новий. Мені так і довелося вчинити, так як я спочатку хотів тільки поставити перемикачі, а потім вирішив не обмежуватися напівзаходами і переробив всю систему. «Девяточние» привід «двірників» відрізняється від «класичного» великим числом функцій. По-перше, є три робочих режиму переривчастий, безперервний і безперервний швидкий, по-друге, при включенні омивача автоматично включаються склоочисники і роблять три ходи після закінчення роботи «бризгалок» і, по-третє, можна зробити один помах «двірниками», що не включаючи переривчастий режим, а злегка поддернув важіль вгору. Про переробці приводу склоочисників розповім трохи пізніше.
Яким би шляхом ви не пішли але треба під'єднати перемикач до проводки.
Від старого блоку відкушуємо дроти правого блоку ( «двірники» і омивач) і одягаємо на них клеми. Потім беремо «вертоліт» і приєднуємо дроти. Схема під'єднання на малюнку 7. Якщо все готово, то одягаємо «вертоліт» на перемикач, а сам перемикач вставляємо в гніздо блоку.
Тепер займемося кермом. Відкручуємо від нього контактну частину звукового сигналу. Потім розмічаємо, свердлимо і розточуємо надфілем два отвори під контактну частину (вона ж привід вимикання «поворотников») нового блоку перемикачів. Через особливості геометрії самого керма і контактної частини блоку точно розмітити досить важко просто не зручно знімати розміри, а потім розмічати. Состорони контактної частини на кермі відформована спідничка, ось цю спідничку гострим ножем укорочуємо приблизно на 4 5 мм. Тепер все має зібратися, як рідне. До речі, не забудьте під'єднати проводок звукового сигналу це сіро-чорний дріт. Як все це виглядає вже з встановленим кермом показано на малюнках 8 і 9. Повинен зарание попередити, як все стикується зі спортивним кермом, поки не знаю. Ось коли куплю спортивки «баранку» тоді і з'ясую.
Після остаточного складання і установки панелі приладів на місце, постає наступна проблема кожух керма, в незмінному вигляді, на місце не встає. Вирішити це можна, наприклад, обрізавши його. Я планував так і зробити, а потім придбати кожух з Ниви і спробувати їх Сростом, за допомогою зварювання пластику паяльником. В кінцевому підсумку я вирішив з цим не морочитися, а поставити Нівовській кожух в незмінному вигляді і замінити замок запалювання на прилад з «дев'ятки». В Ниві-Шевроле замок розташований, як і у всіх «дорослих» машинах, під праву руку. Як це робиться я опишу пізніше, а поки зауважу що кнопку «аварійки» я переніс одразу, щоб не бовталася на проводці. Встановив я її в «бороду». Для цього треба всього-то просвердлити отвір і розточити його, потім, круглим напилком «за місцем». Куди саме я встромив «аварійку», і як все це виглядає, показано на малюнку 10.
Тепер треба модернізувати кривошип, який одягається на вал двигуна. САТРИ кривошип відрізняється від «девяточние» діаметром конічного отвору під посадку на вал і конструкцією осі. Беремо старий кривошип і сточуємо зі зворотного боку від осі її розклепати частина, а потім вибиваємо вісь з платівки. Старий кривошип з вибитою вже віссю показаний на малюнку 22. Потім посадкову частина осі, яка представляє собою квадрат, проточуємо, щоб надати їй круклую форму, приблизно до діеметра 4 мм. Тепер беремо кривошип з «дев'ятки» і повністю зрізаємо вісь. Потім свердлимо отвір під нашу стару Оську. Тут головне точно дотримати міжцентрову відстань. Зі зворотного боку, де була уварена зрізана вісь, треба зробити, сперли більшого діаметру, велику фаску, щоб все це надійно зварилася. Ну, а тепер вставляємо вісь на місце і обварюються зі зворотного боку. Весь цей гібрид показаний на малюнках 23 і 24.
Якщо все готово, то закріплюємо кривошип на місце. Перед установкою всього механізму на машину треба захистити двигун від вологи. Я його укутав в товстий поліетилен і закріпив плівку скотчем. Все, тепер можна ставити, зібраний механізм, на машину. Якщо все зроблено правильно і точно, то труднощів це не викличе. Залишилося все закріпити в машині. Ось тут виникає одна незручність, пов'язане з великими габаритами двигуна. Кріпильні гайки закрутити ну дуже незручно! У підсумку я закріпив все тільки на одну гайку. Пізніше хочу зробити спецключ і спробувати закрутити і другу гайку. Спецключ збираюся зробити зі звичайного ріжкового ключа, зігнувши його біля самої головки під кутом 90 °. Але мушу сказати, і на одній гайці все тримається непогано. Як все це виглядає на машині, показано на малюнку 25.
Тепер все треба підключити. Для ознайомлення приведу схему склоочисників ВАЗ-2109 вона на малюнку 26. Схему брав з інтернету і якість зображення не дуже який, так що заздалегідь перепрошую.
Тепер можна переходити безпосередньо до кожуха керма. Якщо я говорив, що він завеликий, то це м'яко сказано. Спеціально привожу його фотографії - вони на малюнку 43.
Отже, варіант з простою обрізанням мене не надихнув, тим більше що місце установки рідного замку запалювання залишається закритим. Довелося об'їжджати майстрів, що спеціалізуються на зварюванні пластика (ремонт пластикових бамперів). Сам з цим зв'язуватися на став, так як просто не знаю технології. Зіпсувати деталь дуже просто, а купити новий кожух проблема його везуть тільки під замовлення. Практично ні де не взялися за цю роботу. В одному місці порадили звернутися на фірмочку, що спеціалізується на доробках салону. Їм-то я і здався кататися вже не було сил. Хлопці взялися і за підгонку пластика і за подальшу перетяжку в шкіру. Обійшлося все це не дешево 4 тис. Рублів. Хоча, чесно кажучи, я відверто переплатив. Все це можна було вирішити набагато дешевше. По-перше, не зв'язуватися з перетяжкою в шкіру а просто прошпаклевать шви і потім пофарбувати. По-друге, коли машина вже стояла на доопрацювання в їх боксі, знайшовся хлопець, який міг перетравити пластик за 500 рублів. Так що по грошах я пролетів через власну поспіху.
Зате результат мене порадував. Готовий кожух, перетягнутий червоною шкірою, (просто я планую, весь салон в червоно-чорному кольорі, ну а поки він, звичайно, абсолютно не вписується в інтер'єр) на малюнку 44.
Тепер про встановлення. На малюнку 43 видно виступ з двома отворами на внутрішній поверхні кожуха в його задній частині. Це для кріплення задньої частини кожуха. При переробці ця частина кожуха була видалена, а щоб закріпити задню частину, був приклепаний кронштейн. Її видно на малюнку 44 на верхньому фото. Через нього я прикрутив кожух до панелі в районі подсоса. З іншого боку я прикрутив кожух саморезом до гнізда старого замку запалювання. Ось тут виникає одна проблема. Метал там досить товстий, і саморіз в нього не вкручується. Довелося свердлом більшого діаметра зняти велику фаску. Встановлений кожух на малюнках 45, 46, 47. На малюнку 48 видно розташування подсоса між кожухом і бородою. У зв'язку з обтягуванням кожуха вилізла ще одна проблемка. Справа в тому, що я вибрав дуже товсту шкіру, і половинки стали погано замикатися. Довелося в районі між перемикачами і кермом зрізати, загорнутий на внутрішню сторону, нахлест шкіри. У цьому місці вийшло не дуже акуратно. До речі, бічних саморізів, що скріплюють половинки кожуха, не видно, тому що напроти отворів зроблені хрестові надрізи, і капелюшки сховалися під шкіру.
