Схема розв'язки стартера за допомогою діодів:
При використанні диодной розв'язки, необхідно знати який струм споживає кожен з проводів стартера, що б вибрати правильний діод, в іншому випадку він може згоріти.
Як мінімум діоди повинні бути на 3А наприклад 1N5400 - 1N5408 і подібні.
Схема розв'язки стартера за допомогою реле (Starline A91):
Схема розв'язки стартера за допомогою реле (Starline A94, B94, D94, E90):
_ILYHA_, В профілі Ви написали B94. НАВІЩО? Якщо ви встановлюєте з Ваших слів А91?
У Вашому випадку при установці А91 найправильніше - встановити ДОДАТКОВИЙ РЕЛЕ. Схеми вже показані Ruslan-Konigin. При монтажі У94 (як і Е90 і А94) простіше не дублювати АСС (воно все одно на автозапуску НЕ ПОТРІБНО, без нього навіть КРАЩЕ - забута у включеному стані магнітола ПЕТЬ НЕ БУДЕ), а канал СИНЕГО дроти силового модуля використовувати в якості CTARTER2. Крапка.
добре, вирішив через реле зробити.
Але друге питання, який дріт st1 а який st2
всюди по різному показано
у тебе один товсті другий тонкий, від Сиги прив'яжи до товстого, а реле постав на тонкий, харчування на тонкий привід візьми з замку з тонкого плюса. ну а управління реле один на мінус, другий до товстого проводу ст
До товстому стартерний проводу на замку запалювання підключи товстий провід чорно жовтий від сигналізації. І підключи реле для другого ланцюга стартера:
86 контакт реле підключи до товстого чорно жовтому проводу автосигналізації
85 контакт реле підключи до маси (кузов автомобіля, мінус)
30 контакт реле підключи до товстого червоному проводу від автосигналізації
87 контакт реле підключи до тонкого дроту на замку запалювання (до стартера 2)
Якщо ти підключаєш другий ланцюжок стартера через реле і на 30 контакт реле береш плюс з автосигналізації, через 30 приміщення повинна бути захищена запобіжник, то яка різниця де який стартер? В один і той же момент на штатних стартерів проводах, з'явиться плюс від автосигналізації, від того що ти поміняєш їх нумерацію при такому підключенні нічого не зміниться,
а якщо тонкий провід ст де небудь замкне мені здається запобіжник на 30 не згорить, треба чіпляти плюс в замку з тонкого плюса
Та не замкне він ніде, нихрена з ним не стане, він в грубезному джгуті йде в мізки і все. При жорсткому КЗ на землю 30А згорить, а так нічо з ним 100 років не буде, не влаштовуйте складності там, де їх немає. Якщо сигналка 4ого покоління то да, краще АСС не чіплявся, і живити його як стартер2, якщо все-таки А91, то через діод (струм можна цешкой поміряти), я ставлю діоди на 2-3 Ампера прямого струму, завжди виходить.
Я роблю - як написав АКАДЕМІК. На ЗЗ є тонкий провід +12, саме з нього живиться STARTER2 і підключення НР контакту реле між цими двома проводами ФАКТИЧНО імітує спрацювання контакту в ЗЗ. Якщо щось і трапиться - спрацює штатної запобіжник на цьому ланцюзі.
Робити треба прагнути так, щоб ЗВЕСТИ ДО МІНІМУМУ проблеми в подальшому.
Днями їздив рятувати машину - "не працює сигналка, машина не заводиться - сигналка глюканул - врятуйте" (встановлював не я, машина Toyota). Приїхав - ключ на IGN - не горить полтабло, в тому числі лампочка заряду. Перевірки ЗЗ - немає харчування на одному з проводів (їх на замку Toyota ДВА). Виявляю В монтажному блоці під капотом згорілий запобіжник 15 А і РОЗУМІЮ - як таке сталося. Розмотувати місце підключення сигналізації до джгута ЗЗ. Так і є - ХАРЧУВАННЯ сигналізації посаджено на провід АМ2 (захищений запобіжником 15А), хоча до ЗЗ підходить ще й АМ1 з захистом 40А. Прийшла зима, хтось ІЗ СПОЖИВАЧІВ, при спробі запуску двигуна з пульта попросив більше, ніж міг витримати запобіжник 15А, а ВИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ - "глюканула". Довелося господареві популярно пояснити, що в обставинах, що склалися - вона така ж потерпіла (залишилася без харчування), як і весь автомобіль.
Провід живлення сигналізації, зрозуміло, пересаджений на ПРАВИЛЬНИЙ провід +12 вольт.