У цій статті я постараюся торкнутися всі проблеми, які можуть створити власнику квартири труби в туалеті, і підказати шляхи їх вирішення. У число обговорюваних тем потраплять течі, конденсат, шум, можливість заміни труб та рекомендації щодо вибору найбільш надійних матеріалів для цієї мети. Отже, в путь.
Звичайний туалет в звичайному будинку.
Загальна інформація
Типово через туалет (туалет і ванну, суміщений санвузол) проходить три або чотири стояка:
- Каналізація (чавунна труба діаметром 100, рідше 150 мм або пластикова діаметром 110 мм);
- Холодне водопостачання;
- Гаряче водопостачання;
- Опціонально - стояк полотенцесушителей. Він пов'язаний з ГВС перемичкою на верхньому поверсі. Перемичка укупі з двома роздільними врізки в елеваторний вузол забезпечує безперервну циркуляцію води.
Попарно з'єднані стояки характерні для будинків будівлі 1970-х років і більше пізніх років. У більшості хрущовок і в сталінках стояки ГВС - тупикові.
Діаметр стояків водопостачання варіюється від ДУ20 до Ду40 в залежності від кількості поверхів, року спорудження будинку і використаних труб. Стан стояків теж може помітно відрізнятися: якщо оцинковка і через півстоліття експлуатації нічим не відрізняється від нової, то чорні водогазопровідні труби (перш за все на ХВП) з часом заростають іржею і вапняними відкладеннями.
Стояки водопостачання змонтовані оцинкованою трубою ДУ25.
Внутрішньоквартирна розводка труб в туалеті і ванній в будинках радянської будівлі традиційно виконувалася сталевими трубами ДУ15 (1/2 дюйма). На відводі від стояка послідовно розташовані:
- Вентиль (в будинках пізнішої споруди - корковий або кульовий кран);
- Зганяння з муфтою і контргайкою, що дозволяє розкрити підводку для ремонту або заміни вентиля.
У нових будинках зазвичай зустрічається інша збірка:
- Кульовий кран;
- Фільтр грубої очистки;
- Водолічильник.
Складання з фільтрами і водолічильниками.
Крім жорсткої підводки, на ХВП і ГВП монтуються гнучкі шланги. Типова схема розводки води має на увазі їх використання:
У будинках споруди до 1970 - 1975 року бачок підключався сталевими трубами. У деяких квартирах жорстка підводка збереглася до нашого часу.
- Під кухонною мийкою з набортної змішувачем;
- Під умивальником.
Де можуть текти труби і як усунути ці течі?
Гвинтовий вентиль починає текти по шток при виробленні сальникової набивки. Найпростіший спосіб припинити текти - відкрити вентиль до упору. різьблення штока через наполегливу шайбу підібгає сальник, і текти припиниться.
Текти з-під штока напіввідчиненого вентиля.
Це спрацьовує і на вентилях з гумовим кільцевих ущільнювачем навколо штока.
Що робити, якщо вентиль з виробленим сальником тече навіть у повністю відкритому стані?
Використовуйте розпущений на нитки графітовий сальник. Масляний швидко виробляється на гарячій воді. В якості тимчасового заходу можна використовувати для набивання сальника стрічку ФУМ.
Після вентиля послідовно розташовані два типових місця течі:
Текти з-під контргайки усувається гранично просто:
Як прийнято, тут є кілька нюансів:
- Відкручуючи контргайку, тримайте зганяння другим газовим ключем. Інакше є ризик провернути вентиль і навіть розчавити на ньому різьбу, затопивши квартиру;
- Для підмотки використовуйте сантехнічний льон, просочений фарбою. Просочення вбереже його від гниття на холодній воді і вигоряння на гарячій;
- Не затягуйте контргайку з великим зусиллям. Зірвати різьблення на ній або відірвати різьблення згону простіше, ніж може здатися.
Текти з-під контргайки.
Текти по різьбі згону - ситуація куди більш неприємна. Вона свідчить про те, що там, де метал має мінімальну товщину - на западинах різьблення - він проіржавів наскрізь.
Інструкція щодо усунення несправності в цьому випадку виглядає так:
- Заміряйте зганяння і придбайте йому заміну. При вимірі врахуйте, що він приблизно на 15 мм входить в муфту і вентиль;
- При закритому вентилі послідовно зженете по довгій різьбленні муфту і контргайку;
- Змістивши підводку від себе, викрутити зганяння з вентиля, притримуючи вентиль другим ключем;
- Переставте муфту і контргайку на новий зганяння;
- Зберіть підводку в зворотному порядку.
Що можна зробити з течею, що з'явилася на гладкому ділянці підводки або стояка?
Як правило, свищі з'являються на поздовжньому шві: все водогазопровідні (ВГП) труби - електрозварні. Невеликі свищі можна локалізувати за потьокам на фарбі.
Завдяки іржавому Буду бігти знайти місце течі нескладно.
Радикально проблема вирішується зварюванням; як компромісне рішення можна використовувати бандаж.
Для нього знадобляться:
- Алюмінієвий гвинтовий хомутик відповідного розміру. Ціна таких виробів не перевищує 5 - 15 рублів залежно від діаметра;
- Прокладка з в міру жорсткої гуми (наприклад, шматочок автомобільної камери або пробка від пляшечки з ліками).
Власне, прокладка просто-напросто притягається до труби безпосередньо над свищем. Термін служби такого бандажа нічим не обмежений, і, якщо сумнівна естетика цієї прикраси вас не бентежить, візит зварника можна відкласти на невизначений час.
Бандаж на стояку водопостачання.
Що робити при великому розмірі свища, загрозливому затопленням квартири?
- Перекрити вентиль на стояку ХВП і викликати аварійну службу. Стояк в підвалі легко відшукати, орієнтуючись по під'їзних маршах;
- Якщо підвал недоступний або вентиль на стояку знаходиться в неробочому стані, можна вбити в свищ виточений по його розміру дерев'яний Чопик. Дерево розбухне і надійно закупорити трубу до приїзду аварійної бригади.
гнучкі підводки
Термін служби шлангів у металевій оплетке рідко перевищує 5 років. Типові місця течі - гільзи, обжимають шланг у накидних гайок; трохи рідше підводить гумовий сердечник або обплетення. Будь-які проблеми з гнучкими підводками усуваються їх заміною.
Текти на з'єднанні гільзи з накидною гайкою.
Саме з заміною шлангів пов'язаний один нюанс. З'їдений іржею і нерівний край сталевої труби часто не дозволяє надійно затиснути прокладку під накидною гайкою шланга: при будь-якому розумному зусиллі притиску витік зберігається.
Проблема вирішується дуже просто: сталева труба нарощується латунним подовжувачем (бочонком з різьбами тато-мама).
Хромовані подовжувачі розміром 1/2 дюйма.
конденсація
Чому потіє труба холодної води і як боротися з цим явищем?
Конденсат під стояком холодного водопостачання.
Шановний читач, я дозволю собі нагадати вам основи фізики. Чим нижче температура - тим нижче максимальне значення абсолютної вологості; при охолодженні вологого повітря надлишок води випадає у вигляді конденсату на найближчій поверхні. Якщо стояк і / або підводка ХВП помітно холодніше повітря в санвузлі, а саме повітря має досить високу вологість, випадання конденсату неминуче.
Для усунення проблеми потрібно зробити одне з двох:
- Підвищити температуру труб. Для цієї мети часто буває досить усунути текти бачка унітазу напроток в своїй квартирі і попросити зробити те ж саме сусідів по стояку;
- Знизити вологість повітря, нормализовав повітрообмін в санвузлі. Попросту кажучи, потрібно поставити в вентканал витяжний вентилятор.
Примусова вентиляція санвузла допоможе знизити вологість.
Ще одне рішення, яке може допомогти, якщо у вас пітніють труби - їх теплоізоляція непроникними для води матеріалами. І найпростіший спосіб забезпечити теплоізоляцію - фарбування.
Чим пофарбувати стояк ХВП, щоб позбутися від конденсату? Потрібні нам склади так і називаються - теплоізолюючі фарби. Ось, наприклад, опис вітчизняної фарби ТЕПЛОКОР з сайту одного з продавців:
- Може наноситися поверх іржі;
- Непроникна для води;
- Забезпечує антикорозійний захист;
- Запобігає конденсації вологи.
Вартість - далеко не захмарна: кілограм фарби обійдеться в 387 рублів.
Теплоізолююча фарба «ТЕПЛОКОР».
Нарешті, радикально вирішить проблему конденсату і іржі заміна труб у ванній і туалеті на пластикові або металопластикові. Втім, про неї варто поговорити окремо.
Товсті стінки і низька теплопровідність поліпропіленових труб виключать утворення конденсату.
Я утримаюся від детальних описів заміни стояків водопостачання: це та робота, за яку дилетанту краще не братися, професіонали ж рідко потребують порад з інтернету. А ось на що їх міняти - обговорити варто.
Все що застосовуються для монтажу напірних водопроводів матеріали відповідають мінімальним вимогам до міцності і термостійкості:
Максимальна температура в будь-яких інженерних мережах обмежена діючими СНиП значенням в ті самі 95С; тиск піднімається до 10 атмосфер хіба що на перших поверхах висотних будівель, обладнаних потужними підкачки. Начебто розводка поліпропіленових труб у ванній і туалеті не повинна нести якусь небезпеку вашому будинку.
- Швидке заповнення закритого контуру призводить до гідроударів з короткочасним стрибком тиску до 25 кгс / см2 і вище;
Гідроудар призвів до руйнування алюмінієвого сердечника металопластикової труби.
- Під час випробувань теплотраси на щільність тиск в ній піднімається до 12 і більше атмосфер. Варто раздолбаю-слюсарю забути закрити вхідні засувки елеватора - і випробовуватися стануть системи опалення та ГВП;
- Температура лінії нитки теплотраси взимку досягає + 150С; вода не випаровується тільки тому, що знаходиться в закритому трубопроводі під великим тиском. ГВП в холоду має перемикатися на зворотний трубопровід. Але варто горезвісного слюсарю оминути цьому належної уваги ... Ну ви зрозуміли.
Для заміни стояків ГВП та рушників беззастережно можна використовувати:
- Сталеву трубу (чорну на зварюванні або, що краще, оцинковану на різьбах);
- Гофровану нержавіючу трубу. Вона лише трохи поступається ВГП трубі міцністю на розрив і не поступається взагалі термостійкістю.
Стояки (зліва) і підводка замінені гофрованої нержавіючої трубою.
Стояки ХВП можна сміливо міняти на поліпропілен або металопластик. Заміна підводок ХВП і ГВП після вентилів на ці матеріали теж можлива: при форс-мажорі ви зможете просто відключити підводки від стояків.
Використання полімерних матеріалів на стояках ГВС і рушникосушок - на ваш страх і ризик. При аварії і затоплення сусідів окропом житловики переведуть всі стрілки на вас: інженерні комунікації загального користування змінювалися на непередбачений проектом матеріал.
Старі сталеві труби дають текти в першу чергу в перекритті. Їх заміна на нові тільки в просторі між перекриттями не має особливого сенсу. Мораль - кооперуйтеся з сусідами.
У перекритті труби виходять з ладу швидше, ніж на вентильованих ділянках.
Шум - це проблема, яка стосується виключно пластикових каналізаційних стояків. Невелика товщина і порівняно низька щільність їх стінок сприяють тому, що будь-які звуки посилюються резонансом.
Звукоізоляція труб в туалеті забезпечується:
- Максимальною частотою кріплення стояка хомутами. Часте кріплення зменшує розмір резонують ділянок і зміщує шум в область більш високих частот, в тому числі не сприймаються людським слухом;
- Гумовими прокладками під хомутами. Вони перешкоджають передачі акустичних коливань капітальних стін;
- Шкаралупою або рулонними утеплювачами. Механізм утеплення мало відрізняється від механізму звукоізоляції: і там, і там фігурують закриті повітряні осередки;
На фото використаний рулонний пінополіетилен.
- Спорудою короба. вкриває стояки. Про нього - трохи докладніше.
Як задекорувати труби, поєднавши обробку з шумоізоляцією?
Будь-декор своїми руками повинен:
- Належної вентиляції стояків. В іншому випадку поява конденсату, а слідом за ним - і грибка неминуче, як крах капіталізму;
- Бути легкоразборним. Інакше при будь-якій проблемі, що вимагає доступу до стояків (текти, що вимагає розкриття стояка засмічення і т.д.), вам доведеться зіпсувати зроблений своїми руками ремонт.
Я б порадив спорудити короб з пластикових стінових панелей. встановивши знизу і вгорі по одній вентиляційну решітку.
Короб з пластикових панелей.
Як зробити каркас для короба? Він збирається з стоєчних і направляючих профілів для гіпсокартону UW і CW; при необхідності стійки зв'язуються поперечиною з направляючого профілю і стельових підвісів.
Каркас з оцинкованого профілю.