Освоюючи заміські простори, ми не приділяємо належної уваги такому елементу дачної інфраструктури, як туалет. Тим часом, важко знайти більш потрібного будови, ніж ця непоказна «коробочка». Згідно давньої прислів'ї, заселення будь-якої ділянки починається саме з санвузла. Якщо будівництво сараю, дачного будиночка або господарської споруди може бути сезонним, то туалет повинен бути грунтовним і до його зведення потрібно поставитися більш ніж серйозно. Тут важливо не тільки знати положення грунтових вод, необхідно також враховувати розташування вузла щодо інших будівель. Найменший промах - і Ви довго будете «насолоджуватися» природними ароматами, гризучи не тільки себе і свою сім'ю, а й сусідів. Щоб не повторювати чужих помилок, ми при будівництві будемо слідувати декільком нескладним правилам. Якщо Ви придбали ділянку за містом і не знаєте, з чого почати будівництво, почніть його саме з туалету.
Розміщення санвузла на ділянці
Якщо будівництво інших об'єктів можна виробляти будь-де, то туалет можна зводити, ретельно узгодивши санітарні та гігієнічні нормативи. Настійно рекомендується ознайомитися з нормативною документацією на гігієнічні та санітарні норми розміщення санвузлів на дачній ділянці. Розташування вузла потрібно вибрати так, щоб відстань до найближчого джерела питної води, наприклад, колодязя або свердловини, було не менше 25-30 метрів. Більша відстань не принесе нікому шкоди, а менша - просто неприпустимо. Крім того, необхідно врахувати розташування грунтових вод. Якщо ви живете на ділянці, де грунтові води дуже високі, то зовсім доведеться відмовитися від вигрібної ями. Для таких випадків використовується туалет у вигляді відра. Воно просто вставляється в постамент і час від часу спорожняється. І навпаки, чим нижче розташування вод на Вашій ділянці, тим більшої глибини можна влаштувати вигрібну яму і більшого обсягу, відповідно. Уважно вивчимо напрямок пануючих вітрів, щоб не зіпсувати життя сусідам і собі. Відстань до межі визначається нормативами, тому, щоб не перебудовувати туалет, уважно вивчіть відповідні документи. Для надійності запросіть знаючої людини, краще, як то кажуть, перестрахуватися. Це не означає, що потрібно копати яму прямо в центрі двору. Досить просто узгодити Вашу затію з сусідами. Визначившись з розташуванням вузла, продумаємо розміри вигрібних котловану. Мінімальні - 1 на 1.4 на 2.2 метра. Для сім'ї з двох-трьох чоловік такого обсягу цілком вистачить. Якщо планується більшу кількість мешканців, збільшуємо обсяг ями на 25-30 відсотків. Велику яму доведеться набагато рідше чистити, але і трудовитрати на її будівництво збільшуються в рази. З роками яму доведеться чистити все частіше, це пов'язано з забрудненням мікропор і перешкоди природному просочуванню стічних вод. Робимо все так, щоб вихід повітря з ями відбувався тільки в вентиляційну трубу.
починаємо будівництво
Будівництво туалету починаємо з копки вигрібної ями, попередньо вирахувавши її глибину з урахуванням грунтових вод. Максимальна глибина ями може досягати трьох метрів, ширина розраховується з передбачуваної глибини, аби довжина держака лопати не заважала копанні, впираючись в стіни. Копати краще удвох, оскільки при значних обсягах викидати одному землю з ями важко. Якщо Ви плануєте виконати земельні роботи за день, вам буде потрібно не менше чотирьох чоловік, озброєних відрами, лопатами і мотузкою. Глину і чорнозем, отримані при копанні, що не змішуємо, вони нам ще знадобляться окремо. Чорнозем знадобиться нам в судовому справі, а глина знадобиться при подальшій забудові. Після досягнення заданої глибини викидаємо залишки грунту і рівняємо підлогу, ретельно трамбуючи його. Ми зробимо розсмоктується яму, оскільки грунтові води в нашому районі залягають на глибині 10 метрів. Якщо у вас менша глибина залягання ґрунтових вод, робимо герметичну яму, єдиним недоліком якої є більш часта очищення, до 2-3 разів на рік. При дуже малій глибині залягання грунтових вод деколи доводиться зовсім відмовлятися від вигрібної ями.
Отже, бетонуючи підлогу, розподіляючи стяжку шаром 3-4 см. Корисно накласти сітку і залити розчином, це багаторазово збільшить міцність стяжки. Далі викладаємо цегла з зазором, щоб стінки грали роль своєрідного фільтра. Довівши кладку доверху, простінок засипаємо чистої глиною, трохи утрамбовуючи. Отримана нами кругла форма ями має максимальну міцність. Якщо є можливість використовувати каналізаційні кільця відповідного діаметру, то це буде найкращим варіантом. У нашому випадку ідеально себе проявив одинарний цегла, викладений по колу з проміжками 1-2 см. Для збільшення міцності стіни можна викласти в цегла, збільшивши міцність туалету в рази. Через щілини в стінах відбувається фільтрація стічних вод. Верхній ряд цегли повинен заховати т-образні анкери таким чином, щоб залишалися лише вертикально розташовані штирі з різьбленням для кріплення статі туалету. Повторюємо, цей спосіб не завжди прийнятний. У разі герметичній ями, стіни кладуться без зазору і штукатуряться міцним розчином. Наостанок також імплантувати в кладку т-образні анкерні болти, якими ми прикріпимо статевий підставу. Зручність полягає в тому, що коробку туалету можна буде зняти в будь-який момент. Закінчивши з ямою, переходимо до будівництва будиночка.
Будуємо будиночок для туалету
Сьогодні можна зустріти велику різноманітність туалетних будиночків. Тут наша фантазія нічим не обмежується. Але ми не будемо винаходити велосипед і обмежимося строгими прямокутними формами. Почнемо з підлоги для туалету.
Для статевої дошки застосуємо 50 на 100 мм дошку, просочену антисептичним складом «Сенеж». Сколочує з дощок відповідних розмірів статевий підставу. Добре просушені дошки збиваються впритул, використовуємо кілька поперечок, а також робимо отвір приблизно посередині. Строго над ним буде знаходитися стільчак. Діаметр отвору (воно може бути прямокутним) повинен бути не менше 300 мм. Свердлимо по периметру підлоги отвори під анкерні болти, в тому порядку, в якому ми їх забетонували в кладку. Далі робимо коробку будиночка.
З дерев'яного бруса відповідного перетину робимо прямокутний каркас, строго витримаємо все певні раніше розміри. Зазвичай висота туалету не повинна бути менше двох метрів, ну і площа зробимо з запасом - приблизно 1.5 квадратних метра. Знову ж таки, для огрядних людей площа повинна бути трохи більше, щоб було де розвернутися. Для підвищення міцності будови поставимо по кутах косинки і розкосі. Все-таки вітру бувають достатньої сили, і будова згодом може розхитатися. Як і завжди при роботі з деревом, використовуємо саморізи. Змонтувавши прямокутну основу, відпилюємо зайве і опрацюємо конструкцію оліфою. Далі встановлюємо поперечні бруси. Це буде підстава стільчака, який ми зробимо на висоті 50 см. Можна вмонтувати унітаз або куплене відро, тут владна тільки Ваша фантазія. У нашому випадку постамент обшивався лінолеумом і на нього вкладався туалетний коло з пінопласту. Можна встановити і звичайний пластиковий або дерев'яний, в залежності від Ваших звичок.
Покрівля та оздоблення
Невеликі розміри туалетного будиночка дозволяють використовувати будь-який покрівельний матеріал і обходиться без допоміжних лаг. Як правило, туалет є декоративною частиною інтер'єру присадибної ділянки, тому стіни та покрівлю необхідно облаштувати, згідно з усіма будівельними нормами і вимогами. Ідеально виглядає двосхилий дах, трохи простіше виготовляється односхилий. Ми зробимо нашу дах односкатной, використовуючи в якості покрівельного матеріалу шифер. Приблизний ухил даху - близько тридцяти градусів. З бруса робимо напрямні, чвертями фіксуємо все це до коробки. Робимо виступ в 20 см, зайве відрізаємо під потрібним кутом. Знизу і зверху ухилу поставимо дві поперечки. Можна покрити отримане підставу руберойдом або спеціальної покрівельної плівкою за допомогою металевих дужок. Далі кладемо шифер. Ми залишаємо напуск з усіх боків, кріпимо покриття за допомогою шиферних цвяхів. Отвори в шифері пробиваються тими ж цвяхами, строго навпроти лаги. Гвоздь заглиблюється до тих пір, поки лист не буде щільно притиснутий. Головне не перестаратися, інакше шифер може лопнути. Закінчивши з дахом, можна зайнятися зовнішньою обробкою. Спочатку ми встановимо двері.
Одвірок встановлюється в отвір без перекосів, більш точна установка проводиться за допомогою тонких рейок. Фіксація відбувається як за допомогою цвяхів, так і шурупами по дереву. Зсередини двері можна оббити утеплювача, наприклад руберойдом. Також можна вирізати гарне віконце у формі сердечка, наприклад. Щоб уникнути перекосу і розсипання, перед складанням і установкою всі деталі ретельно просушуються, обробляються оліфою і знову сохнуть протягом доби. Тільки після цього двері можна збирати і встановлювати. Збірка проводиться впритул, без щілин і зазорів. Послу установки двері вішається запірний механізм - гачок або шпінгалет. Зовні обошьем двері дерматином або іншим декоративним матеріалом. Прикріпимо красиву ручку, щоб все виглядало естетично і елегантно.
Обошьем будиночок вагонкою зовні, для кріплення застосовуємо короткі саморізи по дереву. Зовні вагонку можна зачистити рубанком, зашліфувати великої наждачним шкіркою, покрити двома-трьома шарами оліфи і залишити на добу для висихання. Потім нанесемо шар шпаклівки і, вирівнявши поверхню, загрунтуем її. Після висихання можна провести остаточну фарбування. Крім забарвлення, будиночок можна зашити сайдингом, що дуже естетично, хоча і обійдеться трохи дорожче. Зсередини простір між обшивальні матеріалом можна запінити, а можна заповнити листами з пінопласту, обрізаючи зайве і укладаючи. Фіксуємо листи за допомогою монтажної піни. В якості внутрішнього обшивального матеріалу можна застосовувати вагонку, а можна і листову фанеру. У деяких випадках можна зсередини пофарбувати туалет алкидной емаллю, можна обклеїти стіни самоклящей плівкою або шпалерами. Обладнаємо туалет декоративної поличкою і ємністю для туалетного паперу. Також встановимо пластикове відро з кришкою для відходів. Внутрішній інтер'єр конструкції повністю залежить від Вашої фантазії.
вентиляція
Система вентиляції дачного туалету не менш важлива, ніж сам туалет. При поганій системі все випаровування потраплять всередину будиночка, не кажучи вже про що утворюються в жарку пору року антисанітарних умовах. Найбільшого поширення набула дерев'яна труба, збита з чотирьох дощок і пофарбована. Поруч з витяжною трубою ми розташуємо отвір для вакуумної машини. Зверху його закриємо ковпаком від вентиляції, такі деталі сьогодні можна придбати без особливих проблем. В наші дні дерев'яні труби все частіше поступаються місцем пластиковим і асбоцементним. По-перше, пластик краще виглядає і, по-друге, процес монтажу в такому випадку відбувається буквально в лічені хвилини. Крім того, штучні матеріали стійкіші до шкідливих впливів навколишнього середовища. Труба кріпиться на спеціальних хомутах до стіни туалету і трохи виступає за дах. Зверху споруджуємо красивий ковпак, який буде захищати яму від дощу. На цьому наша система вентиляції готова.
У нашій конструкції не використовувався будь-якої фундамент. Його роль тут виконувала цегляна кладка ями. У деяких випадках коробку можна поставити на чотири фундаментних бруса, але тут ми обійшлися тільки цегляним цоколем. Практика показала, що такий туалет здатний простояти не одне десятиліття без найменших ознак на перекіс.
Будівництво дачного туалету на цьому підійшло до кінця. Залишилося нанести останні штрихи, щоб настільки оригінальне споруда почала радувати всіх домочадців своєю зручністю та практичністю.
