Після того як на ділянці відведено відповідне місце під туалет з вигребом, треба визначитися з розмірами самої вигрібної ями. Габарити цього санітарного об'єкта можна розрахувати наступним чином. В середньому доросла людина залишає після себе приблизно 44 кг фекалій на рік, для дітей цю величину можна зменшити вдвічі. Річний обсяг сечі від однієї людини береться рівним 500 л. Ці величини беруть до уваги, якщо власники постійно проживають на своїх садових ділянках.
Зазначені параметри виявляться меншими, якщо туалет буде використовуватися тільки в режимі вихідних днів або під час відпусток. Для ями з водонепроникними стінками приймається в розрахунок загальний обсяг фекалій і сечі на одну людину по 45 л на місяць, або 540 л за рік. Розміри таких ям розраховуються виходячи з періодичності їх спорожнення. Для ями, вичищати два рази в рік, її обсяг обчислюється з розрахунку по 300 л на людину. Згодом обсяг фекалій у вигрібній ямі зменшується, так як ця маса ущільнюється і розкладається.
Днище вигрібної поглинає ями повинно розташовуватися як мінімум на 1 м вище максимального рівня грунтових вод. У більшості випадків яму викопують глибиною не менше 1,5 м. Значить, грунтові води повинні залягати на глибині понад 2-2,5 м.
При повсюдному залягання грунтових вод на ділянці вище цього рівня, т. Е. Надто близько до поверхні, влаштовувати вигрібну яму не можна. Не рекомендується влаштовувати вигріб на підставі, яке складено зі сланцевих або вапняних порід або має тріщини природного походження.
Малюнок. Схеми пристрою туалету з вигрібною ямою
При влаштуванні туалетів з вигрібними ямами слід строго дотримуватися всі інструкції, засновані головним чином на будівельних нормах і стандарті «Інженерне обладнання для відведення стічних вод». За цим інструкціям вигреби, крім їх горловин, належить розміщувати поза будівлею - на відстані не менше 5 м від будівель, на певній дистанції від громадських шляхів руху. Найменша відстань від ями до меж ділянки має становити 1,5 м.
Для потреб середньої сім'ї з 2-3 чоловік потрібно пристрій поглинає ями об'ємом в 1,5 м 3. При глибині ями в 1,5 м на садовій ділянці слід розмітити квадрат зі стороною, що дорівнює 1 м, і вибрати з нього всю землю. При розрахунках об'єму вигрібної ями - як поглинає, так і водонепроникною - не береться до уваги ні кількість мильної води від прання білизни, ні води від миття кухонного посуду, ні можливої дощової води.
Таку воду ні в якому разі не слід зливати в вигрібну яму. Для чого є кілька серйозних причин. Перш за все стічна або дощова вода швидко заповнить обсяг ями. До того ж вона розріджує її вміст. Тоді нечистоти самі шукати вихід.
З поглинає вигреба вони стануть просочуватися в грунт, створюючи великі проблеми.
Тип грунту в тому місці, де буде споруджено вигрібної туалет, прямо впливає на витрати часу і фізичних сил по його вилученню. Якщо вигріб споруджується на грунті, в якому переважає вапняк, то потрібно приготувати перфоратор і кирку. Під дном вигреба треба обов'язково зробити глиняний замок. Для чого дно ями покрити шаром утрамбованої рідкої глини без домішок товщиною 20-30 см або навіть більше. Стіни ями краще виконати цегляної або бутового кладкою. Хоча в деяких випадках їх роблять з колод.
Зазвичай навесні або восени час від часу відбувається особливо сильний підйом грунтових вод. Для запобігання взаємної дифузії грунтових і стічних вод цегляні або дерев'яні стіни і дно вигреба слід покрити шаром штукатурки. Зроблені з колод стіни і дно попередньо потрібно ретельно проконопатити. Між цегляною стіною і земляними стінками вигреба зробити зазор шириною не менше 6 см для прокладки ізолюючого шару. Дно вигрібної ями бажано виконати з ухилом в бік люка.
Із зовнішнього боку навколо стін вигреба також необхідно влаштувати глиняний замок. Укоси над глиняним замком можна покрити шаром дерну.
Надійніше зробити водонепроникні стінки вигреба з бетону, хоча цей варіант обходиться досить дорого. Однак дешевизна далеко не завжди буває одним дачника, іноді краще витратити більше коштів і не мати неприємностей з забрудненням ґрунтових вод. В якості наповнювача в бетон можна додати будь-які камені, бита цегла або пляшкове скло. Якщо є можливість, то для стін вигреба слід використовувати спеціальні бетонні кільця, розраховані безпосередньо на каналізаційні системи. До того ж кругла форма ями забезпечить максимальну міцність: кругла кладка витримує серйозні сезонні грунтові навантаження і тиск замерзає землі.
Високі температури, що досягаються при розігріві і дозріванні компостній маси, спільно з антибіотиками вбивають яйця гельмінтів, збудників інфекційних захворювань і хвороботворних мікробів, що знаходяться в купі. Компост стає повністю безпечним в санітарному відношенні.
В такому випадку доведеться бетонувати тільки підлогу вигреба. По всій висоті вигреба покладається зробити глиняний замок товщиною до 25-30 см. Якщо для надійної гідроізоляції в бетон ввести гідроізолюючі добавки, асортимент яких досить широкий, то це істотно полегшить процес бетонування. Завдяки чому можна не робити замок з м'ятою глини. Крім того, навколо вигреба потрібно зробити вимощення і прокласти водовідвідні канавки.
Вигріб належить обладнати щільно закривається кришкою. Для цієї мети не рекомендується брати товсті дошки з отворами. Кришка з такого матеріалу буде пропускати запахи і комах.
Малюнок. Правильне пристрій вигрібної ями
Місце над вигребом заборонено відводити під спорудження будь # 8209; або будівель. Для виведення нечистот з туалету в вигріб потрібно прокласти якісні труби з водонепроникними і гладкими стінками. Внутрішній діаметр цих труб повинен складати 200 мм або більше.
Перш ніж приступати до зведення стін кабінки, треба облаштувати підлогу туалету, який можна зробити з панельної плити, з колод або забетонувати з опалубки. Кожен вибирає зручний для себе варіант.
Але краще виконати перекриття також з бетону, заливши його поверх опалубки, яку потім нескладно отримати через люк. У підлозі необхідно зробити 2 отвори: під стульчаком і для виведення вентиляційної труби.
Приступаючи до спорудження верхньої частини туалету, потрібно визначитися з розмірами і матеріалами для будівництва.
Кабінку можна виконати на основі каркаса з дерев'яного бруса. Прямокутна форма брусів краще, так як на них пізніше буде легше закріпити матеріал для зовнішньої і внутрішньої обшивки. Збірна конструкція кабінки повинна складатися з чотирьох жорстких дерев'яних рам, скріплених шурупами # 8209; саморізами довжиною до 10 см. В результаті вийде дуже міцне і надійне споруду.
Для зведення туалетної кабінки можуть знадобитися такі інструменти: ножівка по дереву, рубанок, хрестова викрутка, молоток, стамеска, рулетка.
Якщо розміри дачного туалету такі: довжина - 150 см, ширина - 100 см, висота - 210 см, - то знадобляться наступні матеріали. На каркас туалету піде дерев'яний брус перерізом 100 X 100 мм і довжиною до 3 м; також буде необхідний брус перерізом 50 X 50 мм для виготовлення сидіння. Кабінку окремо стоїть дачного туалету простіше спорудити з дерева, надавши їй прямокутну форму.
Розпилявши брус за розмірами, треба з'єднати стійки каркаса впівдерева, вибравши деревину до перетину 50 X 50 мм. При необхідності потрібно відшліфувати стійки і прибрати нерівності з'єднань. Заготовки для майбутнього каркаса бажано обробити антисептиком. Капронових шнуром перевірити діагоналі як горизонтальних прямокутників, так і вертикальних.
На висоті близько півметра від рівня підлоги в несучий стовп належить врізати поперечні бруси, які стануть підставою стільчака, або постаменту. На перемички підуть бруси перетином 50 х 50 мм, після чого необхідно зробити перемичку з такого ж бруса на відстані 100 см від задньої стінки, а також по задній стінці. Ці перемички послужать основою для облаштування сидіння. Бажано також посилити каркас внутрішніми розкосами або косинками.
Стінки туалетної кабінки можна виконати з дощок, щільно підігнаних один до одного, або обшити їх товстої фанерою або ДСП. На стінки туалету потрібно наклеїти листової пінопласт для утеплення.
Малюнок. Обшивка каркаса кабінки дошками
Для максимальної економії на витратних матеріалах можна виходити з розмірів кабінки в межах 120 х 250 см - вона буде досить просторою. Це дозволить обшити стіни Скломагнієві лист товщиною 9 мм. З цього ж матеріалу можна зробити і внутрішню обшивку. Стекломагній за технічними властивостями перевершує гіпсокартон, а за ціною вони знаходяться приблизно в одному діапазоні. Він набагато міцніше, так як армується скловолокном, практично не боїться вологи і досить просто обробляється.
Готова туалетна кабінка ставиться на підставу без всякого кріплення. Достатню вагу невеликий з вигляду кабінки не дозволить вітрі знести її.
Але з метою додання стійкості конструкції краще заглибити дачний туалет в землю, встановивши його на стовпах з бруса перерізом 100 х 100 мм. Відрізки достатньої довжини залишаться від 3 # 8209; метрових брусів після нарізки заготовок під несучі стійки. Стовпи перед вкопування в землю треба промазати бітумом або відпрацьованим машинним маслом.
Малюнок. Металева основа з куточків для кабінки
Можна також використовувати металеві куточки перетином 50 х 50 мм, з'єднавши їх зварювальним методом в постамент з 4 «ногами» приблизно по 70 см завдовжки. Металева основа для туалету потрібно покрити ґрунтовкою, а після її висихання - бітумною мастикою для захисту від корозії. Готовий постамент слід заглибити в грунт на глибину 50 см. У постаменті треба попередньо просвердлити дірки для кріплення до нього каркаса кабінки. Між металевою основою і дерев'яною частиною кабінки бажано прокласти гідростеклоізол, щоб запобігти проникненню вологи від металевого постаменту до деревини.
Двері кабінки також робиться на каркасі з дерев'яного бруса перерізом 40 X 40 мм. На дверний каркас за допомогою саморезов з кроком близько 20 см кріпиться лист стільникового полікарбонату. Таким чином виходить досить міцна дверна конструкція, яка не потребує установки розкосів.
В одній зі стін потрібно вирізати вікно довільної форми для вентиляції і оббити його сіткою.
Звиси даху туалету рекомендується зробити по можливості більше. Така конструкція даху краще захистить будівлю від впливу атмосферної вологи. Дах можна покрити будь-яким покрівельним матеріалом, попередньо зробивши суцільну обрешітку.
В якості покрівельного матеріалу для скромного дачного туалету можна використовувати листи ондуліна.
Ви знаходитесь на порталі про ремонт квартир та будинків, читаєте статтю "Туалет на дачній ділянці. Будівельні роботи: спорудження туалету з вигрібною ямою". Ви можете знайти на нашому сайті багато інформації про дизайні, матеріалах для ремонту, перепланування, електриці, сантехніці та багато іншого. Скористайтеся для цього пошуковим рядком або розділами зліва.
У нас Ви можете знайти будь-яку інформацію про ремонт: