Вирівняти нерівна підлога керамічною плиткою своїми руками не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. Як укладати кахельну плитку або керамограніт на рівну основу підлоги в прямокутних приміщеннях в цій статті не розглядається з тієї простої причини, що укласти плитку на рівну основу може навіть дитина. Крім того, зараз випускається керамограніт, наклеєний на пластмасове підставу з засувками (кліпсами), який взагалі клеїти до основи не потрібно, керамогранітні плитки укладаються як деталі конструктора (навіть простіше, ніж ламінат), в будь-який момент можна зняти будь-яку плитку, що особливо актуально при "теплих" підлогах. Виглядає така плитка приблизно так:
Але залишимо дитячий конструктор дітям, а самі займемося реально чоловічою роботою - укладанням плитки по нерівному підставі, для цього знадобляться наступні
Інструменти і матеріали:
- Кахельна плитка або керамограніт.
- Клей для плитки (суха суміш). Для внутрішніх приміщень можна використовувати більш дешевий неморозостійку клей. Я користувався клеями різних торгових марок, але суттєвої різниці не виявив, основа всіх клеїв - цементно-піщаний розчин, різняться тільки мінеральні добавки, що збільшують адгезію (прилипання), тиксотропність (непливучесть) та інші корисні якості розчину. Теоретично можна укладати керамічну плитку на простий цементно-піщаний розчин, як ще пару десятиліть тому робили наші батьки (та й я раніше балувався), або навіть не на цементно-піщаний, а на вапняний, з вулканічним попелом, як пару тисяч років тому робили греки. Ось тільки плитка, укладена греками, до сих пір ще лежить навіть під відкритим небом (у дитинстві бачив в Херсонесі), ну а про недавно покладену на цементно-піщаний розчин плитку говорити нічого не буду, самі знаєте. Ну а для керамограніта використовується тільки плитковий клей, так як керамограніт не гігроскопічний і воду з розчину практично не витягує.
- Цементно-піщаний розчин. суха суміш або окремо цемент і пісок. Для вирівнювання підстави, якщо перепади висот більше 2 см. Замість звичайного цементно-піщаного розчину для стяжки, що вирівнює можна використовувати нівелює суміш, так звані самовирівнюючі підлоги. Але така суміш коштує в 2-3 рази дорожче, а великої необхідності в її використанні немає, все одно поверхню підлоги буде вирівнюватися кахельною плиткою.
- Армована сітка. Якщо основа недостатньо міцне і потрібно робити зміцнюючу стяжку. Або якщо потрібно підняти рівень підлоги на 7-15 см.
- Ємність для замішування клею. Спеціальні ємності для замішування різних розчинів іноді продаються в спеціалізованих магазинах. По виду і розміру вони мало чим відрізняються від звичайного пластикового відра. Набагато зручніше для цієї мети використовувати пластиковий (придбаний в хозтоварах) або алюмінієвий тазик (якщо залишився в спадок від бабусі) ємністю 10-15 літрів.
- Кельму або дриль з міксерної насадкою для замішування клею. Кельмою також можна наносити клей на поверхню плитки або на підлогу, якщо підстава дуже нерівне.
- Зубчастий шпатель. З висотою зубців 9 мм. Хоча, якщо підлога дуже нерівна, то можна без нього обійтися.
- Плиткорез. Звичайно, різати керамічну плитку можна і звичайним склорізом, але плиткорезом набагато швидше і зручніше, до того ж прості моделі коштують 10-15 $, що порівнянно з ціною хорошого алмазного склоріза. А якщо в плитці доведеться вирізати багато отворів під труби або розетки, то краще відразу купити хороший плиткоріз з "балеринки". Хоча отвір в плитці можна зробити і іншими способами.
- Болгарка з алмазним кругом для різання керамограніта. Плиткорізом керамограніт НЕ поріжеш.
- Звичайний шпатель, проста викрутка. Для нанесення клею і видалення надлишків клею.
- Будівельний рівень. Взагалі-то бажано мати 2 рівня для зручності роботи: двометровий і 60-80 сантиметровий. Рівні повинні бути точно виставлені. При укладанні плитки в приміщеннях з великою площею (> 20м 2) можна також використовувати водний рівень, але це при роботі вдвох. Якщо укладати плитку одному, тоді тільки звичайні будівельні рівні.
- Хрестики. Використання стандартних пластикових хрестиків дозволяє робити шви точної ширини від 1.5 до 5 мм, ось тільки якість плитки не завжди це дозволяє. Замість хрестиків можна використовувати пластикові клини або навіть сірники, перетин сірники
Технологія виконання робіт:
1. Визначення рівня нової підлоги.
Хоча в міських квартирах площа підлог в кухнях і санвузлах як правило не велика, але радянським будівельникам це не заважало творити чудеса. Так в панельних будинках - "хрущовках" і їм подібних нерідко зустрічаються на кухнях підлоги з перепадом висот 10-12 см при ширині кухні 2 метри. Якщо врахувати, що нормальний ухил для каналізаційних труб 2 сантиметри на метр (який сантехніки часто робили на око, орієнтуючись за рівнем підлоги) то прокладати каналізаційні труби в таких кухнях можна з візуальним контр-уклону до 3 см. Це я до того, що навіть якщо площа приміщення 4-6 м 2. то все одно потрібно визначити позначки існуючої підлоги. Прив'язка рівня нової підлоги здійснюється або до рівня підлоги в суміжних приміщеннях (наприклад, для кухні) або до дверей (якщо вони вже стоять), у всіх інших випадках відмітка рівня нової підлоги - на Ваш розсуд, як правило - це найвища оцінка підлоги + товщина керамічної плитки (керамограніта) і + 2-3 мм (товщина клейового шару).
2. Підготовка підстави
Якщо підстава підлоги дуже нерівне або недостатньо міцне, наприклад при укладанні плитки в своїх будинках на 1 поверсі на земляне підставу, то підстава потрібно посилити або вирівняти.
- Якщо різниця відміток існуючої підлоги 2-5 см, то бажано зробити цементну стяжку.
- Якщо різниця відміток існуючої підлоги 5-10 см, то бажано зробити цементну стяжку з армуючої сіткою або стяжку з армуючими добавками, наприклад, фіброволокном.
- Якщо різниця відміток існуючої підлоги більше 10 см, то основу підлоги бажано попередньо вирівняти підсипанням з граншлака або піску, а вже потім робити вирівнює стяжку. Якщо справа відбувається в багатоповерховому будинку і на підлозі вже є стяжка, то таку нерівну стяжку потрібно видалити і зробити нову.
Іноді в усіх вищенаведених випадках має сенс трохи зрубати існуючу стяжку (якщо вона є), щоб потім не укладати кубометри цементного розчину для вирівнювання підстави. Крім того, цементна стяжка товщиною 10 см збільшує навантаження на підставу на
200 кг / м2, а адже буде ще плитка, яка дасть від 25 до 40 кг / м 2. Якщо врахувати, що стандартні плити перекриття житлових будинків розраховані на навантаження до 400-450 кг / м2, і на плитах вже, як правило, є стяжка, то щоб не відчувати плити перекриття на міцність, краще не ризикувати. Інша справа, якщо Ви точно знаєте, що плити перекриття витримають 800 або навіть 1200 кг / м 2. Визначити несучу здатність плит перекриття можна за паспортом або за маркуванням. Наприклад, 6 метрова пустотная плита, висотою 22 см і шириною 1.5 м з несучою здатністю 800 кг / м 2 буде мати приблизно таке маркування - ПК60.15-8.
- Якщо існуюче підстава підлоги - дерев'яні підлоги з дощок, то укладати плитку на таку підлогу має сенс лише в тому випадку, якщо підлога дуже міцні (укладені на залізобетонні плити перекриття з великою кількістю лаг і з товстих дощок). В іншому випадку плитка довго не пролежить. Дерев'яні підлоги краще ремонтувати іншими способами.
- Якщо існуюче підстава підлоги - паркет, плитка ПВХ, добре наклеєний лінолеум, то укладати плитку можна тільки на клей не на цементній основі.
- Якщо існуюче підстава підлоги - ламінат, просто покладений лінолеум, ковролін, то всі ці покриття перед укладанням плитки необхідно видалити.
- Якщо існуюче підстава підлоги - стара керамічна глазурована плитка, то на такій плитці для кращої адгезії бажано зробити молотком або болгаркою насічку.
- Якщо існуюче підстава підлоги - стара керамічна неглазурована плитка, то на таку підставу можна укладати плитку відразу після очищення від бруду і грунтовки.
Перед укладанням плитки на долівку - підстава необхідно ущільнити, зробити підсипку з граншлака або піску 7-15 см, ще раз ущільнити підставу і після цього робити укрепляюще-вирівнює стяжку товщиною 5-10 см. Використання армуючої сітки при невеликих обсягах робіт (в приміщеннях до 10 м 2) і при невеликій товщині стяжки не обов'язково, але бажано.
3. Розмітка статі
У великих приміщеннях, якщо починати укладати плитку від будь-якої стіни, не перевіривши прямокутність приміщення, в кінці може набігти 3-10 см відхилення, тому як приміщення бувають Паралелограмна, конусні, неправильні чотирикутні і дуже-дуже рідко прямокутні. Щоб потім не довелося вирізати клини, та й взагалі не псувати вигляд підлоги, краще спочатку визначити прямі кути між стінами.
Наступний важливий момент - визначення малюнка укладання. Як правило плитка укладається 5 способами:
- Як доведеться, цей спосіб хороший тим, що нічого розраховувати не треба, як вийде, так вийде.
- Від якогось прямого кута впритул до стін.
- З максимальною кількістю цілих плиток.
- З мінімальною кількістю цілих плиток.
- Під кутом 30-45 о к будь-якої зі стін. Цей спосіб хороший, якщо приміщення не прямокутне, але і відходів плитки може бути досить багато.
Так як розміри плитки бувають різні, і приміщення бувають різні, та й плитка для підлоги буває не тільки квадратна, то для наочності та спрощення сприйняття дані схеми укладання керамічної плитки 30х30 см по 2-5 варіантів, в прямокутних приміщенні 1.4х1.4 м: (в приміщеннях з більшою площею принципи укладання абсолютно такі ж)
Як видно з вищенаведених схем, якщо приміщення непрямокутної і розміри плитки і приміщення не дозволяють укладати плитку без прирізки, то найкраще виглядають варіанти 4 та 5, хоча і варіанти 2 і 3 мають право на життя, наприклад, якщо це кухня, і потім в одному з кутів буде стояти власне кухня, а в діаметрально протилежному - стіл.
При розрахунку схеми слід враховувати вплив на малюнок товщини швів між плиткою, наприклад, якщо приміщення довжиною 6 м і шви між плитками 4 мм, то укласти в ряд 20 цілих плиток не вийде, так як сумарна ширина швів буде близько 16.4 см, а якщо відступати від стіни 1-1.5 см, то все 18 см.
При наявності активного посилання з мого боку заперечень немає.
Привіт доктор Лом, спасибі за вашу роботу (сайт), залишу його в "закладках", прохання періодично проводити оновлення інформації з урахуванням стрімко змінюється кон'юнктури на модні технології та дізайн.С повагою і пошаною ваш друг Юрій
Здравствуте, Доктор Лом! Я, з, може бути, дурним питанням. У мене тут така ситуація, що потрібно покласти керамічну плитку нема на клейову суміш, а на цементно-піщану. Перепад рівнів між кухнею і коридором (приватний будинок) - 40 мм (в коридорі нижче), на кухні поклав на клейову суміш, в коридорі необхідно підняти рівень до кухонного, яким чином (і чи реально) НЕ робити в коридорі вирівнює стяжку (Мала товщина , побоююся відслонень згодом), а викладати відразу на цементно-піщану суміш, чув, там рецептура розчину 1к 2-м, але хотілося б подетально.
Може, що порадите?
Чесно кажучи, від укладання плитки на чисту цементно-піщану суміш я давно відмовився. По-перше, потрібно попередньо замочувати плитку, а по-друге, відсоток браку (відшаровується з часом плитка) значно більше, а керамограніт взагалі замочувати безглуздо.
До того ж цементно-піщана суміш сильно реагує на перепади товщини. Добре, якщо у вас всюди товщина шару 4 см, але зазвичай йдуть перепади, десь 1 см виходить, десь 5 см, і там, де тонко, вода з розчину дуже швидко вбирається в основу і нормально виставити плитку практично неможливо. Одним словом - геморой.
Клейові суміші значно спрощують і прискорюють процес укладання, тому в подібних ситуаціях я спочатку роблю смугу стяжки і практично відразу ж на стяжку укладаю плитку на клей. Років сім тому укладав таким методом керамограніт на дачі по земляному підставі, поки жодна плитка не відшарувалася.
А щодо складу суміші: чим більше цементу, тим більше міцність, але і тим більша ймовірність розтріскування шару, цемент-то адже усадковий. А при збільшенні кількості піску міцність знижується, так що тут точного рецепта бути не може.
Дякую за сайт. Краще не бачив. Ваша думка можливо-чи покласти плитку у ванній кімнаті на 2 поверсі, перекриття дерев'яні балки 100х200 далі гідроізоляція потім 2 шари фанери по 12мм кожен відповідно прогрунтована далі сітка пркрепленная до фанери потім плитка на клеї.
В принципі можливо. Але вам слід спочатку перевірити величину деформації балок і фанери (див. Статтю "Розрахунок дерев'яного перекриття"). Чим менше буде величина деформацій, тим надійніше буде триматися і більш цілої буде плитка.
А що це за "керамограніт, наклеєний на пластмасове підставу з засувками (кліпсами)"? Пошуковики нічого не дають, а, можливо, це якраз те, що мені і треба.
Доктор Лом, ситуація така: поклали керамограніт у ванній на підлогу, тепер тільки зрозуміла, що не вистачає теплої підлоги. Чи реально зняти 3 плитки \ 60х60 \ і прокласти водяній підведення для теплої підлоги? Дякуємо.
В принципі реально, ось тільки повозитися доведеться порядно, особливо якщо плитка покладена більше 3 днів тому. До того ж не факт, що всі плитки залишаться цілими.
Щоб зняти плитку, потрібно спочатку, сантиметр за сантиметром, акуратно відокремити її від розчину, при цьому не створюючи в плитці надмірних напружень. Якщо шпатель між плиткою і розчином вдається відносно легко всунути, то шанси є. Просто далі знадобиться пластина, довша ніж шпатель і чим глибше ви введете цю пластину між плиткою і розчином тим більша ймовірність того, що плитка при знятті залишиться цілою. Більш докладно і з фотографіями цей процес описаний в статті "Підготовка віконного отвору". Там, правда, мова йде про зняття настінної плитки.
І ще, зараз існують і інші варіанти теплих підлог, наприклад плівкові теплі підлоги. Можливо подібний варіант буде менш енергоємним.
Добридень! Бачив, як китайці кладуть плитку на сходових клітинах нового будинку прямо на суху суміш без води. Напевно, цементно-песочную.Затем, мабуть, все це поливається водою. Чи знаєте такий спосіб? В неті нічого поки не знайшов.
Робити якісь висновки по роликам з мережі - справа невдячна. Можливо схоплювання плитки з якимось розчином відбувається в результаті нетривалої теплової обробки. А може, по-старому заливають водою, судити не беруся. Але взагалі, хімія (а також хімічна фізика) - досить складні науки.
Доктор лом, завдання: є стару підлогу (1поверх, без підвалу) частково лежить стара плитка без глазурі, перепад висот на підлозі є, це видно, але, по-перше, не знаю як визначити верхню точку (де можна подивитися технологію?), по-друге, відповідно, не знаю перепаду, візуально до 5 см. Чи можна не відбивати стару плитку, а лити розчин ЦПЗ або самовирівнюється відразу на стару підлогу? І де докладніше подивитися як за допомогою 2х будівельних рівнів визначити рівень фінального статі?
З приводу визначення самої верхньої точки існуючої підлоги подивіться статтю "Як визначити верхню точку статі будівельним рівнем". Якщо стара плитка наклеєна міцно, то її можна не відбивати, досить прогрунтувати стару плитку для кращого зчеплення з вирівнюючим розчином.