Ламінат - найпопулярніший матеріал для обробки підлоги. Пов'язано це з низькою вартістю, хорошими експлуатаційними характеристиками і великою різноманітністю зовнішнього вигляду. З промислових покриттів для підлоги дешевше тільки лінолеум. Крім цього популярність ламінату додає ще й відносна простота самостійної укладання. Кращі експлуатаційні характеристики забезпечує укладання ламінату на бетонну підлогу.
Кілька слів про матеріал
1 - захисна плівка, 2 - папір з малюнком, 3 - підстава, 4 - захист
Це важливо, тому що вимагає дотримання певних умов при укладанні. По суті ламінат - це багатошаровий бутерброд з поверхневою захисної плівки (акрил або меламін), малюнка на папері і шару або декількох шарів основи з захистом або без.
Верхній шар може мати рельєфну текстуру і служить основним зовнішнім захисним шаром: захист від вологи, від стирання.
Підстава спресований і просякнуте. По краях має специфічні замки для скріплення панелей між собою. Це одне зі слабких місць ламінату. До виступам замків зусилля потрібно прикладати акуратно. При прямих ударах - вони легко кришаться.
Практично всі види ламінатів в місці з'єднання замків не мають хорошою вологостійкості. Рекомендується проводити вологе прибирання, а не мокрі. Хоча деякі виробники стверджують, що їх вироби можуть експлуатуватися навіть в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванна, басейн, лазня і т.д.). Все ж ми б не рекомендували використовувати в них ламінат.
Панелі тендітні на злам незалежно від товщини і класу. Більш щільні і товсті пластини витримують більший моментальне зусилля. Але з плином часу при нерівностях статі або залишках сміття під панелями ця перевага не буде мати значення - лопаються і продавлюються будь панелі (особливо в місцях з'єднань, утворюючи щілини між пластинами). Тому важливо! Дотримання вимог до підготовки поверхні під укладання ламінату.
Також слід правильно вибирати клас ламінату в залежності від приміщення:
Види замків і способи з'єднання
Технологія укладання ламінату на бетонну підлогу не залежить від виду замків і розмірів панелей. Матеріал укладається послідовно по рядах (за рідкісним винятком). Замків для скріплення розроблено досить багато і продовжують з'являтися нові види. Поділяються на два типи:
- Lock. Паз і шип з'єднуються прямим зусиллям. Шип направляється в паз прямо, рівно, без нахилів і різким зусиллям вганяють всередину (сильним натисканням або ударним методом). Повний входження супроводжується характерним клацанням (не для всіх видів). Такий тип замків характерний на торцях;
- Click. Паз і шип з'єднуються під кутом приблизно 45º. Після установки шипа в паз панель розпрямляється, замок замикається з характерним звуком (клацання може і не бути). Так зазвичай з'єднуються бічні грані панелей.
Зверніть увагу! Комбінація замків у конкретних виробів може бути абсолютно різна. Для посилення з'єднання, його захисту від факторів зовнішнього середовища іноді додатково наносять клей або герметик.
Вимога до основи
Інструменти
- Вимірювальні. Рулетка, лінійка, кутник.
- Олівець або маркер. На матеріалі звичайний олівець тримається добре.
- Ріжучий інструмент. Електролобзик з пилками по ламінату (рекомендується). Замість інструменту можна використовувати пилку по металу, ручний лобзик або пилу з дуже дрібним зубом (щоб не задирала матеріалу і не залишала довгих відколів по краях). Попередження! Матеріал дуже твердий. Пили по дереву з дрібним зубом вистачить на одну, дві кімнати. При стандартному кількості різів (якщо в кімнатах немає безлічі складних виступів).
- Брусок. Рівний дерев'яний або з будь-якого іншого м'якого матеріалу відрізок довжиною до 30 - 40 см. Через нього підбиваються панелі, щоб не пошкодити краю або замки.
- Молоток.
- Набір підкладок близько 10 - 12 мм. товщиною. В процесі монтажу потрібно встановлювати між стіною і ламінатом для створення зазору на температурне розширення. Встановлюються приблизно через метр по довжині приміщення. Виготовляється самостійно з матеріалу відповідної товщини (фанера, дерев'яні рейки та інше).
- Ніж, ножиці для підрізання підкладки.
- Вигнута у вигляді латинської S металева пластина. Служить для вдавлення крайніх панелей біля стіни. Замість пластини можна використовувати обценьками. Край ламінату зазвичай закривається плінтусом, тому невеликі пошкодження по самому краю біля стін не є суттєвою проблемою. Замість пластини встановлюємо обценьками і обов'язково через брусок, спираючись на стіну, вдавлюємо панель. Обережно! Таким способом навіть через підкладку можна пошкодити стіну (особливо гипсокартоновиє).
Пластина для крайніх панелей.
Матеріали і розрахунок
Кількість основного матеріалу вважається за загальною площею і збільшується на 10%. Збільшення піде на підрізування і можливий брак у роботі. Якщо приміщення складної геометрії (напівкруглі сходи, еркер та інше), то рекомендується збільшувати розрахункову площу на 15 - 20% в залежності від кількості вигинів.
Основне призначення підкладки - усунення мікронерівностей, амортизація листів, звукоізоляція. Додаткове - теплоізоляція, вологоізоляція.
Рекомендована товщина близько 1 - 3 мм. Укладати підкладку більше 3 мм заборонено, про це прямо вказано в інструкціях більшості виробників ламінату.
Випускається кілька видів:
- З спінених матеріалів (поліетилен, поліпропілен, полістирол і т.д.). Низька вартість. Перед придбанням слід подивитися сумісність матеріалів і рекомендації виробників;
- Пробковая. Висока вартість, інші сукупні характеристики перевершують характеристики підкладок на основі інших матеріалів;
- Хвойна. Для високих навантажень. Відрізняється низьким коефіцієнтом стиснення і жорсткістю. Висока вартість.
Підкладка може бути фольгованої - відображає тепло. Також випускають ламінат з вже готовою приклеєною підкладкою.
Увага! Правила укладання ламінату на бетонну підлогу забороняють використання матеріалу без підкладки. В такому випадку ніякої гарантії довговічності виробник не дає.
Додатковий матеріал
Рекомендується на момент планування статі також підібрати плінтуса і сполучні планки (прямі, перехідні, порогові, кутові). Вони мають різний розмір і кріплення. Важливо тут знати розрахунковий розмір перекриття.
рекомендації
Укладання ламінату на бетонну підлогу з підкладкою можна починати від будь-якої стіни. Рекомендується укладати матеріал вздовж основного денного освітлення, тобто торцем від вікон. В такому випадку стають менше помітні місця бічних з'єднань панелей.
Перед початком робіт матеріал рекомендується потримати у відремонтованому приміщенні без упаковки близько доби. За цей час у нього вирівняються температури та вологості характеристики.
Весь процес розбивається на кілька етапів:
- Чистова підготовка поверхні. Перед розстелянні підкладки рекомендується ще раз віником проместі місце укладання або пропилососити.
- Підкладка розстеляється з урахуванням ширини ряду по всій довжині. Не потрібно розстилати підкладку більше, ніж це потрібно на один ряд. Додатково при необхідності можна зафіксувати шматки підкладки між собою звичайним скотчем.
- Укладання ряду ламінату. Збирається весь ряд повністю, потім з'єднується з попереднім. Залежно від виду замку: кладуть прямо і вбивають за допомогою молотка через брусок або збирають весь ряд окремо, під кутом заводять по всій довжині в замок попереднього ряду і розпрямляють. Розпрямляти потрібно обережно, попередньо до упору загнавши замок по всій довжині. При розпрямленні щілину між пластинами повинна акуратно закритися без зазору. Якщо перестаратися, то можна зламати замок. Панель не розпрямляється звичайним зусиллям, або залишається зазор - знову зігнути і спробувати далі засунути замок. Ще як варіант, в замок може потрапити сміття - дістати і почистити.
Збирається весь ряд і заводиться в замок по всій довжині.
Також можливе складання ламінату поштучно, в залежності від типу торцевого замку.
Збірка ламінату поштучно.
Ряди роблять із зсувом між собою приблизно на третину довжини. Це так званий палубний порядок складання, збільшує міцність конструкції і термін експлуатації. Так само при такій розкладці менш помітні торцеві стики.
Перший ряд
Між стінами і ламінатом встановлюють тимчасові прокладки товщиною 8 - 10 мм через кожен метр. Якщо не встановити підкладки, то в подальшому при з'єднанні наступних рядів ламінат може зрушити, особливо якщо доведеться вдавлювати із зусиллям. Зазвичай крайні листи проблемно заганяти і зусилля виникають достатні, щоб зрушити весь зібраний підлогу. А при малій кількості прокладок навіть порушити в деяких місцях замкові з'єднання.
При великій кривизні стіни (радіальної, напівкруглої стіні) рекомендується ламінат прокласти від самої стіни. Першим в цьому випадку кладеться ряд з цілих аркушів не впритул до стіни. Відсутні до стіни елементи виміряються, підрізають і встановлюються на місце поштучно.
Спосіб з'єднання поштучно
Залежно від замків або при наявності перешкод може знадобитися з'єднувати панелі не всім поруч, а поштучно. У цьому випадку обов'язково повинна бути встановлена прокладка між торцем першої панелі біля стіни і стіною.
Лист встановлюють спочатку бічним замком до попереднього ряду. Потім за допомогою молотка і брусочки з'єднують торцем з попередньою панеллю цього ряду.
Для торцевих з'єднань останніх панелей біля стін встановлюють не брусочек на край, а S-образну пластину і вдаряють по ній. У частині випадків можна використовувати обценьками або подібний важіль, наголошуючи його через підкладку в стіну, іншим кінцем в край панелі (можна пошкодити стіну).
Установка під перешкоди
Виникають складнощі з установкою в разі наявності різних перешкод (радіатори опалення, наприклад).
Установка ламінату під перешкодою
В цьому випадку необхідно зрізати виступаючі частини замків так, щоб можна було вільно з'єднати панелі. Перед остаточним з'єднанням на місця зрізів в обов'язковому порядку наноситься клей.
Установка в місцях проходження комунікацій
Напівкруглі отвори на стику панелей в місці проходження труб.
Ще одна проблема - наявні трубопроводи. Два способи установки:
- На стику панелей. Вдається здійснити, якщо комунікацій не багато. Починають укладання підлоги з місця проходження труб. За місцем з'єднання панелей вирізають по півколу потрібного діаметру;
- У центрі панелі. Роблять дірку потрібного діаметру і розріз або від найближчого краю, або від краю, де розріз найменше буде видно згодом. Розріз по ширині дорівнює діаметру труби. Діаметр дірки дещо більше, з урахуванням можливості вставки на місце і з'єднання з іншими панелями. Розріз робиться дуже акуратно тоненькою пилою, одним шматком. Отриманий шматок згодом вклеюється на місце.