Укладання кахлю.
Стіни. Укладання кахельної плитки.
Оцінка виконуваної роботи.
Вартість робіт з облицювання стін кахельною плиткою залежить від:
1 - поверхні стін
2 - якості плитки
3 - вимог до якості укладання плитки
4 - клейового складу
5 - швів між плитками 6 - малюнка плитки на стіні
7 - пристрої ніш, полиць, люків і т.д.
8 - термінів виконання роботи
1. Поверхні стін.
Ідеальний варіант-поверхню стіни рівна, припустиме відхилення поверхні не більше 10 мм. на всю висоту (довжину) приміщення, і не більше двох нерівностей глибиною або висотою до 3 мм. (нерівності поверхонь виявляються при накладанні правила або шаблону довжиною 2 м.
2. Якість плитки.
Ідеальний варіант - відхилення товщини плитки становить до 0,5 мм. плитки по відтінку кольору і структурі поверхні повинні бути однакові (для цього коди на упаковках плиток повинні збігатися).
3. Вимоги до якості укладання плитки.
4. Клейовий склад повинен відповідати відповідати умовам середовища (сухе приміщення, вологе приміщення, сире приміщення, приміщення з хімічно активним середовищем, приміщення піддається перепадам температур від негативних до позитивних значень).
5. Шов між плитками.
6. Найдешевший варіант - однотонний малюнок при рядном розташуванні плиток.
7. Пристрій ніш, полиць, люків веде до збільшення вартості робіт.
8. Терміновість робіт, не на шкоду якості, збільшують вартість укладання плитки.
Підготовка до роботи.
Після домовленості на виконання робіт з облицювання стін плиткою необхідно зібрати інструмент і робочий одяг. Робочий одяг має бути зручним, бажано наявність кишень і наколінників. При різанні плитки ел. інструментами (наприклад "болгаркою") необхідно використовувати респіратор. Для захисту рук - використовувати крем. Необхідно звірити коди плитки (цифри і букви), розташовані на упаковці плитки. Ці коди, що позначають колір і відтінок кольору плитки, її шорсткість і т.д. повинні збігатися, в іншому випадку потрібно буде або обміняти плитку в місці її покупки, або відсортувати плитку з тим, щоб укладати її в певних місцях на стінах.
Після цього треба занести плитку в приміщення, де вона буде укладатися, скласти її в стовпчики, приблизно по 50-60 штук у висоту. Розташовувати стовпчики потрібно по можливості ближче до робочих поверхонь, але так щоб не було перешкод для роботи. Бордюрні, нестандартні плитки складаємо в дальній кут, щоб уникнути їхньої можливої поломки. При укладанні плитки в стовпчики бажано її однаково орієнтувати - це в подальшому економить багато часу.
Браковану плитку потрібно скласти окремо і використовувати потім або для різання, або для укладання в місцях, де її шлюб не так видно (в кутах за меблями, за ванною, за унітазом і т.д.).
Якщо в робочому приміщенні вже розташоване сантехнічне обладнання, необхідно закрити його поліетиленовою плівкою, оргалитом, картоном і т.д. Ванну я зазвичай накриваю фанерою товщиною 10- 15 мм. або ДСП. Це охороняє ванну від випадкового падіння в неї сміття і служить опорою для установки відра з клейовим розчином, інструментів або плитки. Якщо підлога в робочому приміщенні вже викладений плиткою, його теж необхідно закрити. Знаючи товщину швів між плитками, потрібно заздалегідь підготувати хрестики або спеціальні прокладки, які будуть вставлятися між плиток. Бажано мати під рукою вологу ганчірку, на випадок, якщо виникне необхідність протерти забруднену плитку або руки.
Підготовка поверхні.
1. Кам'яні, цегляні і бетонні поверхні необхідно добре очистити від побілки, старої фарби і т.д. Напливи зрубати. При необхідності поверхні стін обштукатурити, згідно допустимим відхиленням.
2. Гіпсолітовие або пофарбовані поверхні необхідно насікти сокирою, зубилом або іншим інструментом. Можна застосувати ручні електричні машини. Насічки виконують так щоб залишити якомога більше штрихів на поверхні: близько 500 штук на кв.метр.
3. Дерев'яні поверхні вимагають набивання драні або зміцнення металевої сітки з подальшою штукатуркою.
4. Стіни з гіпсокартонних листів обклеїти пластиковою сіткою.
5. Стики різнорідних поверхонь (наприклад, дерев'яна перегородка примикає з цегляної, кам'яної, бетонної) треба затягнути смужкою сіткою, перекривши місце стику на 50мм в ту і іншу сторону. При цьому на місці стику ніколи не з'являться тріщини.
6. Пухкі поверхні розбивають до твердого підстави, а потім замазують цементним розчином.
7. Електричні дроти замуровують в стіну.
8.Желательно, щоб одвірок був уже вставлений в дверний проріз.
Розмітка поверхонь.
Проміряти всі стіни по довжині і висоті. Наголошую кути, від яких будуть починатися ряди плиток. Обрізана плитка повинна бути в кутах, що знаходяться не в зоні прямого бачення при вході в приміщення, або в кутах, які найбільше будуть загороджені меблями. Якщо остання плитка в горизонтальному ряду буде розміром менше 20 мм. краще буде обрізати першу плитку в ряді.
Необхідно передбачити, Щоб горизонтальні ряди плиток сходилися в місці, на який найменше падає погляд (наприклад, над вхідними дверима). По можливості розподілити плитки в горизонтальних рядах так, щоб в місцях кріплення змішувачів або внутрішніх електричних розеток виявилися цілі плитки. Плитки по висоті необхідно розподіляти так, щоб у статі виявилася ціла плитка. Якщо плитка кладеться від рівня ванною, цілий ряд плиток повинен починатися від верхнього рівня ванною. Якщо навколо ванною буде фартух з плитки, то спочатку викладається фартух, потім цілий ряд плитки. Якщо передбачається укладання на стіні бордюрів. то необхідно відзначити ряди бордюрів. Якщо передбачається наявність на стіні плиток-вкладишів, то необхідно відзначити місця їх розташування, бажано на видних стінах і на висоті очей людини. У місцях, де плитка буде закриватися дверними наличниками, краще укладати різану плитку.
Підготовка клею.
Я зазвичай використовую клей для плитки у вигляді сухої суміші (Крепс, Форвард). У 10-15 літрове відро наливаю приблизно 3 літри води, потім насипаю клей до позначки приблизно 2/3 відра, потім прокручують віночком, затиснутим в електродриль на малих обертах (приблизно 800 оборотів в хвилину). Бажано використовувати для цих цілей потужну малооборотних дриль і міцніше тримати її в руках. Після перемішування поступово додавати воду і перемішувати до отримання однорідної сметаноподібної маси. Якщо плитка укладається в місцях стін, схильних до ризику, плитка може впасти потрібно додати в клейовий розчин клей ПВА з розрахунку 0,5 літра на 10 літрів готового розчину клею ПВА бажано додавати в воду, а потім перемішувати. У випадках коли товщина клейового складу на стіні перевищує 0,5 мм. можливо додавати в клейову масу суху цементну суміш (2 3 кг. цементної суміші на 10 літрів готового клейового складу). Додавання цементної суміші робить клейовий розчин більш в'язким. Ні в якому разі не можна додавати в клейовий розчин алебастр, це зменшує клейові властивості розчину і робить його більш схильним до дії водяної пари. Необхідно пам'ятати, що занадто рідкий клейовий розчин викликає потьоки на стіні, що призводить до викривлення положення, утоплення плитки, а також забруднення плитки. З таким розчином набагато важче працювати. Занадто густий клейовий розчин приводить до того, що плитка погано прилягає до стіни, для її приклеювання потрібно додаткові зусилля. Внаслідок поганого розтікання між плиткою і клейовим розчином виникають порожнечі, що знижують міцність приклеювання плитки до стіни. Необхідно також пам'ятати про те, що готовий клейовий розчин потрібно періодично перемішувати (можна вручну) і додавати в нього воду, так як збігом часу розчин стає більш в'язким. Якщо людина, яка готує клейовий розчин, погано переносить пил, то під час перемішування суміші електродрилем необхідно одягати респіратор.
Укладання плитки.
Після проведення підготовчих робіт можна приступити безпосередньо до укладання плитки.
Щоб уникнути розтріскування шкіри рук, необхідно змастити їх кремом (найкраще підходить для цього силіконовий крем для рук).
1-ий варіант
Вже встановлена ванна.
На підставі ванни встановлюємо правило (рівна рейка) за рівнем. Ідеальний випадок, коли ширина правила збігається з шириною бордюрной плитки, яка ставиться між ванною і основним масивом плитки на стіні. В іншому випадку під рейку підкладають прокладки.
Для кращого кріплення рейки до стіни можна закріпити її саморезами. Після установки правила широким шпателем наносимо на стіну шар клейового розчину, потім гребінчастим шпателем розрівнюємо розчин. Викладаємо 1-ий ряд плитки. Теж робимо по стіні, що примикає.
При укладанні плитки необхідно стежити за тим, щоб плитка добре присмоктуються до стіни, не було її перекосів і утапливания. В процесі укладання потрібно якомога частіше перевіряти рівнем площині викладених рядів по вертикалі і горизонталі. Також необхідно стежити за товщиною клейового розчину, тобто щоб товщина шару клею під плиткою залишалася незмінною, не було провалів або опуклостей. Для цього я використовую правило або рівень. Маячки я не використовую. У шви між плитками в основному ставлять спеціальні хрестики різної товщини. Не буду описувати процес укладання плитки на хрестики, я думаю, що про це вже давно все знають. Після викладання першого ряду плитки я викладаю плитку в кутах стін, якщо необхідно ставлю пластиковий куточок. Далі рухаємося від кутів до середини стін і так до стелі. При покупці пластикових куточків необхідно підібрати їх так, щоб розмір паза куточка був трохи більше товщини плитки. Бажано не викладати плитку на всю висоту стіни за один робочий день стін, щоб дати плитці сильніше скріпитися зі стіною. Тому виставляємо за рівнем ванни правило, на прилеглих до ванни стінах і викладаємо плитку від правила вгору як було описано раніше. На наступний день переставляємо правила на інші стіни і рухаємося від них вгору. Там де правила були зняті, викладаємо плитку вниз по стіні. Ця операція складна, тому вимагає уваги і певної вправності. Перед укладанням потрібно якомога точніше розрахувати кількість цілих плиток від викладеного першого шару до підлоги (з урахуванням товщини швів) і обрізати першу від підлоги плитку. Потім наклеюємо першу від підлоги плитку й наступні над нею плитки аж до вже існуючого ряду. При цьому правилом або рівнем постійно перевіряти горизонталі і вертикалі, а також площині нових плиток. Я, як правило, викладаю плитку від ванни в протилежні сторони з тим, щоб ряди плиток сходилися над вхідними дверима в санвузол.
Там, де зі стіни виходять сантехнічні труби, необхідно в плитці просвердлювати отвори діаметром 40- 60 мм. Я це роблю спеціальним пристосуванням (балеринки на двох ніжках) і дрилем на великих оборотах без використання ударного механізму. У місцях примикання плитки до підрозетників, сантехнічним трубах діаметром 100 мм. і більше і т.д. я викусивать плитку спеціальними кусачками (електричні кусачки не підходять). Нерівності плитки шліфую на шліф машинці або вручну точильним каменем, або на електричному жорні. Для різання плитки я користуюся різаком для плитки (станина з прикріпленим до неї рухомим важелем з коліщатком для різання). Я працюю різаком з потужним підставою, важелем на підшипниках і станиною довжиною 40 мм. Якщо неможливо відрізати плитку різаком я користуюся углошлифовальной машинкою (болгаркою) потужністю 600-800 Вт. з алмазним відрізним диском потрібно враховувати те, що при різанні плитки болгаркою піднімається дуже багато пилу.
2-ий варіант.
У санвузлі немає встановлених сантехнічних приладів.
Спочатку необхідно розрахувати плитку по висоті приміщення так, щоб під стелею не вийшло смужки відрізаної плитки шириною 30 мм. і менш-це некрасиво і ненадійно. Тому в цьому випадку краще відрізати плитку в першому від підлоги ряду. Починаємо укладати плитку від підлоги вгору по технології, описаної вище.
Нехай нікого не бентежить те, що кути плитки іноді можуть виявитися незаповненими клеєм, роль клею зіграє герметик, що заповнює плиткові шви. Тим більше що за ГОСТом допускається, коли поверхня плитки заповнена клеєм не менше 23 площі її поверхні.
Пристрій ніш, полиць, люків, коробів і т. Д.
Необхідно виготовити каркаси і прикріпити їх до стін. Каркас виконується з профілів для гіпсокартону або з дерев'яних брусків. Каркас обшивається вологостійким гіпсокартоном (листи світло зеленого кольору) або азбестоцементних листом, або вологостійкою фанерою. Саморізи вкручуються впотай.
За листами проклеїти поліетиленову плівку. Ніші, полки і т. Д. Бажано облицьовувати цілими плитками. Кути обрамляти куточками. Короба для сантехнічних труб потрібно робити знімними. Люк під ванною біля сифона повинен бути розміром не менше 30х40 см. Для зручного доступу в разі поломки або обслуговування сантехніки. Простір під ванною зазвичай загороджують наглухо. Це незручно т. К. Ноги впираються в плитку на рівні підлоги. Я на цьому рівні роблю поднутреніем з плитки або глухе, або наскрізний - щоб якось використовувати простір під ванною. У місцях, де складно приклеїти плитку на клейовий розчин краще застосовувати рідкі цвяхи (клей універсальний будівельний Titebond heavy duty).
Закладення швів.
Перед затиранням швів необхідно вийняти з швів хрестики і очистити шви від залишків клейового розчину. Змастити руки силіконовим кремом. Підготувати вологу ганчірку. Взяти акрило-силіконовий герметик будь-якого кольору (типу Allex plus), краще тюбик 300 мл. Для шприца. Відкрутити кришечку або зрізати носик навскоси приблизно під 60 градусів. Внутрішній діаметр зрізу приблизно 2 мм. Вставити тюбик в шприц і акуратно вести по швах, при цьому постійно поддавлівая шприц. Вести шприц бажано з однаковою швидкістю і однаковим зусиллям натискання на нього. Я зазвичай заповнюю шви приблизно 5 плиток, потім вологою ганчірочкою видаляю надлишки герметика. Герметик застигає приблизно через 15-20 хвилин, приймаючи форму гуми. Ганчірочку бажано частіше змочувати водою. Руки теж бажано мити водою частіше. Заповнення швів плитки герметиком надає облицьованим стін додаткову міцність. Або затираємо шви плиткової затіркою, це теж дуже зручно.
Навішування сантехнічної фурнітури.
Бажано не турбувати плитку протягом доби після приклеювання. Залишати мітки на плитці краще фломастером або восковим олівцем. Свердлити плитку краще подалі від її країв тому по краях плитки менше клею крім цього краю плитки можуть відколюватися. Я свердлю плитку електродрилем на великих оборотах (свердління без удару) победітовим свердлом 6 мм. Як тільки свердло пройшло плитку можна переключити дриль на ударний режим (якщо стіна-бетон або цегла).
Ремонт плиткових покриттів.
Якщо плитку на стіні необхідно замінити акуратно гострим ножем або лезом прорізаємо герметик в швах плитки, потім видаляємо його. Акуратно стамескою откаливаем` больную` плитку по краю. Після цього розколюємо її на дрібні шматочки, які видаляємо. Далі сколюємо зубільцем шар застиглого клею, наносимо новий клей і приклеюємо нову плитки, фіксуючи її прокладками. Іноді герметик занадто сильно всмоктується в шви, тому доводиться проходити такі місця герметиком повторно. Акрило-силіконовий герметик не змінює свій колір на протязі понад 10 років.
Завершення роботи.
Після закінчення роботи необхідно ретельно вимити руки, відмити відро, шпателі і віночок від залишків клейового розчину. Плитку на стіні протерти вологою ганчіркою.
Не використовуйте як заповнювач швів плитки силіконовий герметик. Він дуже сильно прилипає до плитки, рукам, інструментів і погано змивається водою.
Майте на увазі, що для герметика, чим тонше шов між плитками, тим краще, а для затирання для плитки - навпаки.