- ПСУЛ - паропроникна саморозширювальні стрічка ущільнювача,
- фольгированная пароізоляційна самоклеящеяся стрічка,
- паропроницаемая гідроізоляційна стрічка.
- скотч металізований,
- скотч, малярський,
- піна монтажна, професійна (наприклад: Penosil GoldGun 65, річна або зимова по сезону),
- очищувач для піни,
- герметик силіконовий універсальний, білий (Penosil),
- анкерні пластини, L = 100-120мм,
- рамний анкер, 10 * 152, 10 * 132, 10 * 182 (залежить від відстані до стіни),
- пластмасові заглушки водовідвідного каналу (для пластикового вікна),
- пластмасові заглушки отворів (в разі застосування анкерів).
- брус 50 * 20, 50 * 30, камерної сушки, на підкладки під буркун,
- саморізи з прессшайбой зі свердлом 4,2 * 16, 4,2 * 19 (для кріплення анкерних пластин, металевого відливу до рами),
- саморізи жовті 6 * 50 (для кріплення анкерних пластин),
- дюбель-пробка, пластмасова 8 * 49 (для кріплення анкерних пластин),
- дюбель цвяховий 6 * 60 (для анкерних пластин),
- саморізи зі свердлом, 3,9 * 25, з потайною головкою (для кріплення прихованого обмежувача на пластиковому вікні),
інструмент
- бури, O6, O8, O10, L = 110мм,
- перфоратор,
- шуруповерт,
- біти (довгі або короткі),
- електролобзик,
- плоскогубці,
- ножиці по металу,
- канцелярський ніж,
- шевський ніж,
- маркер або олівець,
- будівельна рулетка,
- будівельний рівень,
- пістолет для піни,
- набір ключів для регулювання фурнітури вікна,
- ручний інструмент,
- дерев'яний молоток (забивати штапик).
Демонтаж дерев'яного вікна, двері.
На прикладі демонтажу двостулкових дверей в "сталінці", що виходить на балкон:
Знімаємо з петель стулки старого дерев'яного блоку в "сталінському" будинку.
Вид балконного отвору після зняття стулок »»
(!) Не забувайте попередньо прибрати електроапаратуру і ретельно закрити меблі і дверний отвір в кімнаті (кухні) не тільки тканиною а, бажано, і п / е плівкою, тим самим Ви захистите інші приміщення квартири від проникнення пилу (!)
За допомогою перфоратора і електролобзика демонтуємо старий дерев'яний блок.
На цьому етапі в старих будинках ( "сталінські" і цегляні) разом з блоком руйнуються оштукатурені укоси, тому завжди буває багато бруду і пилу. Збирання і винесення сміття треба виконати до установки вікна в отворі.
Установка пластикового вікна в отворі стіни
Приготуйте шевський ніж, маркер, простий олівець і регулювальний монтажний комплект для фурнітури (такий комплект можна придбати у постачальників віконної фурнітури) і короткі дошки або бруски однакової товщини як підставки під склопакети.
За допомогою ключів, що входять в регулювальний монтажний комплект, акуратно знімаємо стулки, якщо їх ще не зняли перед підйомом на поверх.
Перед зняттям стулку треба відкрити, за допомогою ручки для вікна (ручки для вікон упаковують окремо разом з фурнітурою). Для цього ручку поміщаємо на стулці в отвір для ручки і повертаємо її в горизонтальне положення, що відповідає положенню відкритої стулки, після цього стулка повинна легко відкритися. Притримуючи стулку у відкритому положенні (зазвичай ногою знизу, тому що руки зайняті) необхідно, за допомогою регулювальних ключів потягнути вниз металеву вісь на верхній петлі, щоб звільнити стулку з верхньої петлі, дійте акуратно, краще робити це удвох і притримувати стулку.
Щоб зняти стулку з нижньої петлі, її треба трохи нахилити на себе і підняти вгору.
Нумеруємо маркером - склопакети, олівцем - ПВХ блок і штапики. За допомогою шевського ножа виймаємо послідовно штапики, починаючи з того, що легше виймається (зазвичай один штапик на заводі забивають не до кінця, в основному це довший). Виймаємо склопакети і ставимо їх похило до вільної стіні на заздалегідь підготовлені короткі дошки або бруски однакової товщини. Прибираємо пластикові підкладки з-під склопакетів.
(!) При установці в отворі вікно зміщувати не можна. тому температурне поле зовнішньої стіни поблизу віконних і дверних прорізів змінюється. Ця зміна то більша, чим товще стіна і чим менше відстань між віконними рамами (!)
Подальше обштукатурювання і фарбування зовнішніх укосів виробляють із застосуванням тільки паропроникних будматеріалів.
При установці вікна дерев'яні клини розташовують поряд з дюбелями - місцями кріплення ПВХ вікна в стінному отворі. Це необхідно для фіксування ПВХ конструкції і захисту її від прогинання, в процесі притягнення її до стіни. Бруски, без сучків, повинні бути розташовані волокнами перпендикулярно блоку вікна. При правильному вимірі отвору під віконний ПВХ блок, висота Чопиков, під ПВХ вікном, буде не менше 20мм, це необхідно для влаштування нижнього теплоізоляційного шва і установки відливу з ухилом.
Навішуємо стулки і регулюємо їх по висоті і щільності прилягання. Щільність прилягання поворотно-відкидних стулок залежить від пори року і переваги замовника. Закріплюємо склопакети за допомогою ПВХ штапиков, попередньо встановлюючи вийняті раніше підкладки під склопакети. Штапики забиваються за допомогою дерев'яного молотка-киянки, акуратно, так, щоб не подряпати склопакет.
Для пристрою центрального тепло-, звукоізоляційний шар рекомендується застосування пінного утеплювача. Заповнення монтажного зазору пінним утеплювачем слід виконувати при повністю зібраному і остаточно закріпленому віконному блоці, при цьому слід контролювати повноту і ступінь заповнення монтажного зазору. Перед початком робіт слід провести пробний тест на первинне розширення пінного матеріалу в умовах навколишнього середовища монтажної зони і при роботі не допускати виходу надлишків піни за внутрішню площину профілю коробки віконного блоку. Зрізання надлишків пінного утеплювача допускається тільки з внутрішньої сторони монтажного шва за умови влаштування суцільного пароізоляційного шару пароізоляційній стрічкою.
Пристрій центрального шару монтажного шва
Перед початком заповнення центрального шару монтажного шва, вікно має бути вирівняні за рівнем, закріплено у віконному отворі, за допомогою металевого кріплення, встановлені на місце всі склопакети зі штапиками, навішені і щільно закриті стулки.
Круговими рухами, за допомогою пістолета для монтажної піни (він дає можливість більшого обсягу виходу піни при тонкої струмені і без пустот) наносимо перший шар монтажної піни навколо ПВХ конструкції.
Попереднього змочування отвору вікна не буде потрібно, застосовуючи монтажну піну, яка потребує цього, або при мінусовій зовнішній температурі.
Через деякий час (15-20 хв) прибираємо бічні клини і наносимо наступний шар піни так, щоб рівномірно заповнити отвори, що утворилися від клинів.
Останній шар монтажної піни не повинен доходити до краю ПВХ профілю на 10-20мм, тому що піна збільшується в об'ємі. Монтажну піну не можна підрізати - це порушує її теплоізоляційні властивості, тому ширина центрального шару монтажного шва повинна бути виконана з урахуванням подальшого розміщення внутрішнього шару монтажного шва з фольгованої пароізоляційній стрічки і обробки укосів з утепленням.
Пристрій внутрішнього шару монтажного шва
Внутрішній пароізоляційний шар монтажного шва - фольгированная пароізоляційна самоклеящеяся стрічка.
Пароізоляційна стрічка наклеюється поверх центрального шару монтажного шва, через деякий час після нанесення останнього шару монтажної піни, але не чекаючи до повного її висихання. Це необхідно для подальшого розширення піни під пароізоляційній стрічкою і для більш ретельного заповнення простору під нею.
По ширині стрічка повинна перекривати шар піни і заходити на укоси і ПВХ конструкцію, але так щоб не перешкодити при подальшій обробці укосів. Наклеюючи стрічку, треба стежити, щоб не утворювалися складки. Стрічка наклеюється в стик, стики закриваються металізованим скотчем.
Запам'ятайте! Всі отримані порожнечі в теплоизолирующем монтажному шві - це "містки холоду" в сильні морози, тому всі роботи по влаштуванню монтажного шва повинні бути виконані з усією відповідальністю і без порушень.
Установка підвіконня, порога і зовнішнього відливу
По ширині внутрішній підвіконня повинен бути встановлений так, щоб не перекривати доступ до вікна теплого повітря від радіаторів центрального опалення.
Таке розташування підвіконня запобіжить поява конденсату на склі, тому що конденсат на поверхні склопакета в житловому приміщенні з вологістю повітря не більше 55% випадає при зниженні температури біля внутрішньої поверхні склопакета нижче температури точки роси (+ 12 ° С).
Довжина підвіконня (порога) повинна бути більше ширини прорізу на 100мм, тобто з кожного боку по 50мм.
Як правильно встановити підвіконня, поріг і відлив
У спеціально заздалегідь прорізані перфоратором з лопаткою проміжки бічних укосів заводимо підвіконня під пластикове вікно впритул до доннику і встановлюємо підвіконня або поріг на лаги-брус, товщиною не менше 30мм, між лагами повинен бути розташований теплоізоляційний матеріал і заповнені за допомогою монтажної піни все утворилися зазори. За допомогою підкладок на лаги вирівнюємо підвіконня або поріг по горизонтальному рівні.
При вирівнюванні необхідно також забезпечити внутрішній ухил підвіконня в сторону приміщення, використовуючи будівельний рівень, довжиною рівною або трохи більше ширини підвіконня:
- Кладемо будівельний рівень на підвіконня перпендикулярно вікна,
- Злегка схиляємо підвіконня в сторону приміщення до тих пір, поки бульбашка повітря в будівельному рівні не досягне позначки верхньої ризики,
- Для закріплення отриманого вирівнювання, встановлюємо під підвіконня на лаги підкладки необхідної товщини,
- За допомогою монтажної піни остаточно кріпимо підвіконня, тобто приклеюємо його на монтажну піну, і зверху придавлюємо підвіконня вантажем на період до повного застигання піни, інакше піна при застиганні розшириться і змінить ухил підвіконня в сторону вікна.
Із зовнішнього боку (з боку вулиці або балкона) під пластиковим вікном, перед тим як встановити зовнішній відлив або підвіконня, якщо вікно виходить на лоджію / балкон, необхідно виконати гідроізоляцію нижнього зовнішнього укосу стіни. Для цього застосовується паропроникна гідроізоляційна стрічка. При установці стрічки, її краї повинні заходити на стіну під вікном і на вертикальні укоси по 50мм, не утворюючи кутів, тобто з заокругленням. Стрічка приклеюється за допомогою монтажної піни. Ця паропроницаемая гідроізоляційна стрічка служить для випаровування вологи з монтажного шва і гідроізоляції стіни під відливом, балконних порогом або підвіконням на балконі.
Зовнішній відлив під вікном кріпиться за допомогою саморізів з пресшайбой зі свердлом до поглиблення в нижній зовнішній частині пластикового вікна зверху на вже встановлену гідроізоляційну паропроницаемую стрічку. Для шумоізоляції металевого відливу і для забезпечення жорсткості кріплення поверх стрічки під відливом наноситься шар монтажної піни.
Щоб якісно виготовлене вікно з висококласного профілю, змонтоване з дотриманням ГОСТу могло повністю відповідати всім енергоефективним показниками необхідно утеплити і правильно встановити укоси »
При підписанні акту прихованих робіт, за бажанням Замовника, може бути складена схема виконаного монтажного шва, підписана Замовником та Підрядником.
Поділитися в соціальних мережах:
Але, згідно ГОСТу, опорні і дистанційні клини не прибираються. Текст наведено для підручника. У реальності, багато питань виникає. Такі, як глибина чвертей (в тих же "сталінках" і "хрущовках" нерідко додаються вертикальні і горизонтальні доборнікі). Дерев'яні клини краще не використовувати. Та й підвіконня простіше кріпити на Z-образні скоби або засувки, ніж шукати дерев'яні лаги.
Установка козирка (верх. Відливу). Відірвало вітром самарези без пресшайбой
Дивіться 5-е фото. виберіть його клацанням і наведіть на що з'явилося вбрання вгорі зображення курсор, зможете збільшити і розглянути в деталях кріплення відливу.
Перед кріпленням відливу необхідно нанести додатково шар монтажної піни на нижній зовнішній укіс вікна, на місце для розміщення відливу.
При розміщенні заведіть відлив в нижній паз профілю пластикового вікна з щільним приляганням до донного профілем. Кріпите відлив в щільну до донного профілем на саморізи.
Саморізи для кріплення відливу: 4,2х19 з прес-шайбою зі свердлом, відстані між саморізами не більше 250мм.
Отвори, що залишилися від старих саморізів, залийте силіконовим герметиком.
хотілося б уточнити через яку відстань ложить лаги брус під поріг. І чи допустимо прогин порога при певному навантаженні?
Якщо довжина пластикового порогу не більше 700мм, то лаги можна покласти по всьому периметру під порогом і не менше двох лаг треба покласти поперек порога, це дозволить уникнути прогину.
Мені збираються міняти окно.Соответственно і підвіконня теж. Будинок 1895года.Все старе, дряхлое.Соответственно при демонтажі старого підвіконня з'явиться перепад прибл. 6-9см між початком і кінцем підвіконня (нижній укіс) Питання: чи потрібно робити стяжку або ж можна обійтися лагами (ноги) .Однією монтажники кажуть що треба, інші ні. Підкажіть будь ласка.
Віталій!
В першу чергу під підвіконням повинне бути тепло. Тому нижній укіс повинен бути утеплений захищеним від вологи утеплювачем. А розмістити його можна між лагами. Лаги повинні бути антисептовані.
А, якщо немає можливості прикріпити лаги до нижнього укосу за допомогою саморізів, через ветхість будівлі, то можна зафіксувати лагу за допомогою стяжки, і між лагами просто пропеніл без утеплювача, щоб було міцно і тепло.
Можливо, що досвідчені майстри, які будуть монтувати Ваше вікно і утеплювати укоси, зможуть Вам ще щось путнє порадити. Успіхів!