Сучасний автомобіль може працювати на бензині і зрідженому газі.
Двигуни газобалонних автомобілів можуть працювати на різних природних і промислових газах, які можуть перебувати як в стислому, так і в зрідженому вигляді в спеціальних балонах.
В основному в якості такого газу використовується метан. У балонах стиснений газ знаходиться під тиском близько 20 МПа.
Зріджений газ - це, як правило, суміш пропану і бутану, знаходиться в рідкому стані в балоні при більш низькому тиску порядку 1,6 - 2 МПа. Зріджений газ в балоні не повинен займати весь обсяг, частина газу повинна перебувати в газоподібному стані, щоб не сталося руйнування балона при збільшенні об'єму рідини внаслідок нагрівання.
У порівнянні з рідким нафтовим паливом газ володіє деякими перевагами при використанні його в якості палива для ДВС. По-перше, газ дешевше рідкого палива. По-друге, він краще змішується з повітрям, утворюючи однорідну горючу суміш, і забезпечує більш повне згоряння, тому в відпрацьованих газах газобалонних автомобілів міститься менше шкідливих речовин. Крім того, газ на відміну від бензину не розріджує моторне масло, а це гарантує зменшення зносу деталей двигуна.
Антидетонаційна стійкість газу вище, ніж бензину. У той же час суміш газу з повітрям має меншу теплоту згоряння і стандартний двигун при роботі на газі буде мати меншу потужність, ніж той же двигун при роботі на рідкому паливі. Незважаючи на деякі недоліки, газобалонні автомобілі набувають все більшого поширення в світі.
Перед тим, як подати газ в камеру згоряння, потрібно знизити його тиск, для чого використовують спеціальні редуктори. Зріджений газ попередньо переводиться в газоподібний стан за допомогою випарника - спеціального теплообмінника, підключеного до системи охолодження двигуна.
Ємність для газу спеціальної форми.
Все більше відомих виробників автомобілів серійно випускають моделі, призначені для експлуатації на двох видах палива - рідкому і газоподібному. На цих автомобілях паралельно встановлюються дві системи харчування - для рідкого палива і для газу. Водій може за допомогою контрольного пристрою перемикати роботу двигуна на той чи інший вид палива і визначати залишок будь-якого палива за допомогою контрольних приладів.
Необхідно розміщувати газові балони в безпечному місці, щоб вони не були пошкоджені в разі аварії. Іноді балони встановлюють у багажному відділенні легкових автомобілів, але мають у своєму розпорядженні їх при цьому як можна далі від задньої частини автомобіля, яка може зазнати удару при аварії. На вантажних автомобілях балони для стисненого газу зазвичай розміщують між рамою і вантажний платформою. У автобусів балони можуть розташовуватися на даху. Деякі виробники виготовляють ємності для газового палива з композитних матеріалів спеціальної форми для кращого використання об'єму багажника.
Купивши комплект обладнання 4 покоління установку розділив на кілька етапів:
- Установка балона і газової магістралі по днищу авто.
- Свердлення отворів в колекторі під штуцера
- Установка редуктора і підключення його до охолодження двигуна
- Електрика
Тепер все по порядку.
- Перший етап досить простий, балон в класиці якраз встає на полицю в багажнику. Отвір під газову магістраль використовував штатний, під заправку свердлив. Магістраль лягає в штатний тунель. Заправочнік поставив під бампер. З спливли проблем була тільки що балон уперся в колонки на полиці. Виготовив подіуми під динаміки і все встало на свої місця.
- Другий етап досить складний в плані технічної частини.
Трошки теорії:
Штуцер повинен бути врізаний максимально близько до бензинової форсунки і мати нахил сопла
до впускного клапана, так, щоб газ надходив в циліндр з найменшим опором.
Все штуцера повинні бути врізані на одній відстані від бензинових форсунок і під однаковим кутом.
Рекомендується демонтувати впускний колектор це підвищить якість врізки і дозволить запобігти потраплянню в
циліндри двигуна стружки.
Врізка штуцеров- це найвідповідальніший етап роботи по установці газової системи.
Від якості врізки штуцерів залежить якість роботи двигуна на газовому паливі, динаміка і витрата газу.
Тепер все по порядку:
Знадобиться крім набору інструменту ще свердло D 5 мм і мітчик М 6.
Для початку потрібно зняти ресивер і впускний колектор, писати як це зробити не буду, інакше пост вийти ну дуже великим!
Зняття ресивера ваз класика інжектор car-exotic.com/vaz-cars/v...a-2107-car-engine-18.html
Зняття впускного колектора ваз класика інжектор car-exotic.com/vaz-cars/v...a-2107-car-engine-19.html
Звичайно можна обійтися і без зняття агрегатів, просвердливши з пилососом в більш доступному місці, але вище написано чому я зробив інакше.
Зразкові місця свердління отворів можна побачити на зображенні нижче
Відзначено червоними крапками
але коштувати врахувати щоб штуцерів нічого не заважало тому на них будуть надіті гумові шланги, і це все щоб не заважало паливній рампі, відкручування і закручування впускного колектора. Отвори просвердлені, різьблення нарізана, залишилося закрутити штуцера, але різьблення на них я помазав якимось американським фіксатором різьби, стінка тонка та й витків вийшло всього 4-5.Закручівать потрібно відразу до кінця, фіксатор схоплюється дуже швидко. Нарізаємо 4 шланга, одягаємо на штуцери і затягуємо хомутами. Чистимо все від стружки, її там дуже багато. Збираємо все в зворотній послідовності.
Червоним кружечком відзначено штуцер.
Рампа з форсунками
Рампу розміщувати потрібно з такою умовою щоб шланги йдуть від газових клапанів до штуцерів в колекторі мали мінімальну довжину.
- Четвертий етап. Електрика.
Перше що потрібно зробити при роботі з електрикою це зняти клеми з акумуляторної батареї. Беремо в руки палять від газових мізків і офігеваю скільки там проводів! Щоб не плутатися випливає з розділити на групи йдуть в салон, і по моторному відсіку. Газові мізки розмістилися під капотом. В цьому етапі найскладніше було це скоммутіровать газові мізки з бензиновими форсунками. Знімаємо джгут бензинових форсунок (це краще було зробити коли знімався ресивер), але ми не шукаємо легких шляхів! Беремо палять форсунок і палять від гбо і йдемо додому. Розбираємо гофри на джгуті від форсунок і розбираємося по схемі які дроти потрібно розрізати. розрізати слід по черзі, розрізав першу форсунку і припаяв до неї провід від газо мізків. інакше можна заплутатися. Для наочності краще намалювати це все на листочку з разцветкой проводів. ОБОВ'ЯЗКОВО ВСЕ паяємо! Скручування НЕ паяні не припустимі. ізолюємо пайки і збираємо назад джгут в гофру. дещо як але це все поміщається в ній.
Схема підключення до бензиновим форсунок.
Ставимо назад джгут з форсунками, поділяємо дроти по групах, і розкладаємо їх по підкапотному простору. Провід з фішками не переплутати куди встромити. Сигнал оборотів двигуна підключається в залежності від котушки запалювання (3 або 4 дротова фішка). Лямбда я не підключав. Датчик температури тосолу підключається на помаранчевий і коричневий провід в кембриком окремому. Кнопку поставив замість заглушки в бороді біля годинника.
Після того як все підключено ще раз все перевіряємо, підключаємо акумуляторну батарею. Включаємо запалювання і радіємо, лампочки замиготіли на пульті. Але без настройки мізків газових, машина на газу не поїде. Пост про налаштування обладнання з комп'ютера буде пізніше.
трійник використовував з трубок омивача,
Тепер по відчуттях, машина стала краще працювати на газу, провал при різкому натисканні на педаль газу практично зник, динаміка стала трохи краще.
Інструкція є неповною через можливе саме установки ГБО некомпетентними особами.
Система не буде працювати без заключних робіт майстрів відповідної кваліфікації.
Дякую за увагу, не забуваємо ставити лайк)