У відношенні небезпеки поразки людей електричним струмом всі приміщення поділяються на три види: що не представляють підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою і особливо небезпечні. До приміщень з підвищеною небезпекою відносяться ті, в яких присутній хоча б одна з таких умов: сирість або проводить пил; струмопровідні підлоги; висока температура або можливість одночасного дотику людини до яких з'єднання з землею металоконструкцій будинків, технологічним апаратам, механізмам і т. п. з одного боку, і металевих корпусів електрообладнання - з іншого. До особливо небезпечних відносяться "особливо сирі приміщення - вологість близька до 100%" і приміщення, в яких є одночасно два або більше факторів, відповідних підвищеної небезпеки. Якщо в приміщенні відсутні перераховані вище умови, воно не представляє підвищеної небезпеки. Електричний струм, протікаючи через тіло людини, виробляє теплове, хімічне та біологічне вплив. Хімічне вплив електричного струму проявляється в електролізі крові та інших містяться в організмі розчинів, що тягне за собою зміну їх хімічного складу і, отже, порушення їх функцій. Біологічна дія струму для кожної людини індивідуально. Воно проявляється в небезпечному "порушення" м'язових тканин, наслідки якого залежать від величини струму, що пройшов через організм, і тривалості його впливу. Струм до 5 мА людиною майже не відчувається. Струм до 10 мА відчувається, але небезпечних наслідків не має. Струм в 200 мА при короткочасному впливі не викликає органічних ушкоджень, але при впливі довше 2 з може спровокувати рефлекторне скорочення м'язів, що знаходяться в безпосередньому контакті з джерелом струму (явище "неотпусканіе дроти"), утруднення дихання, судоми і навіть параліч м'язів, а також фибрилляцию серця. Струм понад 500 мА навіть при короткочасному впливі на людину призводить до найбільш сумних наслідків - паралічу м'язів грудної клітини (зупинки дихання) або серцевих м'язів і, отже, летального результату. Обидва види паралічу можуть бути як результатом безпосереднього проходження струму через область грудної клітини, так і рефлекторними - відповідною реакцією нервової системи на перебіг струму через будь-яку область організму.
Як зробити своє перебування у ванній кімнаті безпечним?
Щоб цього досягти, не треба винаходити велосипед - набір необхідних заходів давно продуманий і розписаний все в тих же ПУЕ. Трипровідна система потрібна для того, щоб можна було заземлити корпусу всіх електроприладів, що знаходяться у ванній кімнаті: пральної машини, душової кабіни (якщо вона використовує електроенергію), світильників і т. Д. Прихованої електропроводка повинна бути (навіть якщо вона у всьому іншому будинку відкрита ), щоб по можливості виключити вплив на неї вологи. Чому не можна застосовувати дроти з металевими оболонками, в металевих трубах і рукавах - теж зрозуміло: щоб не виникло корозії, яка здатна викликати руйнування ізоляції. Виняток становлять труби, виконані на нероз'ємних з'єднаннях (зварювання). Та й то за умови, що труба буде заземлена (виконати це в квартирі / будинку навряд чи вийде). Отже, краще використовувати спеціальні електротехнічні пластмасові короби і труби з сполучними елементами, що забезпечують необхідний ступінь захисту. Короба і труби можна заховати (наприклад, за підвісною стелею) або замурувати в стіну.
Навіщо необхідно захисне заземлення і як воно організовується? "Та це ж жив же я якось без цього вашого заземлення! І далі проживу", - може заявити нетерплячий читач. Ну що тут заперечиш? Пощастило людині з якістю електроприладів. Але ж напевно в житті цього самого нетерплячого читача були ситуації, коли, взявшись, наприклад, за корпус працюючій пральній машини або холодильника, він відчував легке пощипування, яке викликала "розрядка" на його тіло потенціалу, що з'явився на корпусі через мікроутечек струму ( знос ізоляції плюс вогкість). Якби це були не мікроутечкі, а пробою фази на корпус приладу, то пощипування справа навряд чи б обмежилося.
Захисне заземлення покликане запобігти ураженню людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які при будь-яких несправності (пошкодженні ізоляції і т. П.) Можуть опинитися під напругою. Імовірність такого ураження при наявності заземлення стає мінімальною. Для підвищення безпеки має сенс заземлити не тільки електроприлади, встановлені у ванній кімнаті, а й корпус металевої (сталевий або чавунної) ванни або душового піддону (на них для цього передбачена спеціальна клема). Заземлення повинно виконуватися проводом з перетином не менше перетину фазного провідника.
В індивідуальних будинках для влаштування заземлення роблять спеціальний заземлюючий контур (на його пристрій ми зараз зупинятися не будемо - це тема для окремої розмови). У міській квартирі заземлення зазвичай береться з корпусу поверхового електрощитка. У будинках нової забудови на щитку, як правило, є спеціальна клема (іноді це може бути приварений до щитка болт з гайкою) з відповідним позначенням. У старих будівлях клеми може і не бути, але щиток все одно, як правило, заземлений. Якщо є сумніви в цьому, варто звернутися в ДЕЗ - місцевий електрик зобов'язаний знати - чи є в щитку надійне заземлення чи ні.
І якщо вже ми вирішили, що необхідно прокласти від щитка в ванну кімнату захисне заземлення, краще просто провести новий трехпроводной кабель, живити від нього освітлення і розетки. Фахівцям, які будуть виконувати цю роботу, все одно, скільки жив в вкладати дріт - одна (земля) або три, хіба що сам провід обійдеться трохи дорожче. Зате в результаті у вас з'явиться можливість встановити на щитку окреме захисний пристрій (УЗО) для ванної. Варіант установки УЗО на старій двухпроводной мережі незручний - складно знайти підвідний провід, та й щиток з УЗО доведеться розміщувати біля входу в ванну, що естетики квартирі не додасть.
Пристрій захисного відключення (УЗО) відстежує витік струму з ланцюга (ту, яку створює струм, що проходить через тіло людини) і забезпечує автоматичне відключення всіх фаз або полюсів аварійної ділянки електричного кола за час, як правило, не перевищує 0,02 с (+40. - 60%) з моменту виникнення витоку. Про ці пристрої наш журнал писав уже неодноразово, тому детально ми на них зупинятися не будемо, просто доповнимо раніше надруковане новою інформацією.
Випускаються УЗО двох типів: АС і А. Тип AC реагує на витік змінних (синусоїдальних) струмів - саме про таких пристроях ми говорили досі. Але в електричних ланцюгах, що живлять обладнання, в складі якого є випрямлячі або керовані тиристори, при пробої ізоляції можливий витік не тільки змінного, але і постійного (пульсуючого) струму. УЗО типу АС на це практично не реагує. А ось УЗО типу А реагує - воно і призначене для таких випадків. Оскільки схема вимірювання різниці струмів в УЗО типу A більш складна, ці прилади в 1,1-1,5 рази дорожче УЗО типу АС. Необхідність застосування ПЗВ типу А в діючих нині нормативних документах не обмовляється. Зате в інструкції по експлуатації, наприклад, пральних машин можна зустріти вимогу встановити саме цей тип ПЗВ (на що треба звернути увагу при виборі машини).
Де і як встановлюються УЗО?
Захисні пристрої типу УЗО встановлюються в розподільній шафі квартири (до речі, можна використовувати і вже наявні шафи). Варіантів монтажу кілька.
Одне ПЗВ на все житло. Пристрій ставиться після вступного автомата, захищаючи всю квартиру (будинок). В цьому випадку зазвичай використовується УЗО на струм витоку 30 мА. До плюсів такого рішення слід віднести низький рівень витрат і те, що для установки одного УЗО місце в шафі знайдеться завжди. До мінусів - важко визначити, на який з існуючих ліній стався витік, і що при спрацьовуванні пристрою вся квартира залишається без світла.
Одне "вступне" УЗО (30 мА) + додаткові УЗО (10 мА) на кожну лінію (наприклад, на лінії, що живлять пральну машину, джакузі і особливо електрообогреваемие підлоги). Безумовно, це більш прогресивний варіант в порівнянні з попереднім, оскільки він дозволяє відключати при витоку тільки ту лінію, в якій вона виникла (вся квартира без світла не залишається). До мінусів віднесемо більш високі витрати на обладнання, а також необхідність мати значно більше місця в шафі.
Цю схему можна використовувати і як варіант захисту цілого поверху в великому котеджі. В такому випадку поряд з "вступним" автоматичним вимикачем, що захищає весь будинок, треба встановити "вступне" УЗО на струм витоку 300-500 мА (якщо до щита підведений трифазний струм 380 В, то встановлюється чотириполюсні УЗО). В цьому випадку краще застосувати не «звичайне" УЗО (згодом спрацьовування 0,02 с), а так зване селективне (відрізняється буквою S в маркуванні), час спрацьовування якого трохи більше - 0,3-0,5 с. Довший час спрацьовування дасть можливість зреагувати на виниклу витік і відключитися пристроїв "першої лінії" (УЗО на 10 і 30 мА, що захищає окремі електроприлади або лінії будинку / квартири). І тільки якщо ті чомусь не "спрацювали", відключить всю схему електропостачання цілком. "Вступне" УЗО також відключить електроенергію у всьому будинку під час пожежі, викликаному несправністю електропроводки.
Розрахунком, монтажем та налагодженням електросхем з використанням ПЗВ повинні займатися тільки кваліфіковані фахівці. Лише в цьому випадку у вас буде гарантія, що захист спрацює вчасно.
УЗО або діффавтомат захищає людину від ураження електричним струмом при чутливості 10 mA або 30 mA. Захист від виникнення пожежі при замиканні електропроводки ПЗВ або діффавтомат при чутливості 100 mA або 300 mA. На ринку також можна зустріти УЗО китайського виробництва, ставитися до якості яких треба вкрай обережно.