У статті описується порядок установки підрозетників в бетонних або цегляних стінах. Описуваний спосіб дозволяє надійно і точно закріпити позрозетнікі в стіні, витративши на всю роботу на одній точці від 30 хвилин до 1 години (в залежності від наявного досвіду роботи з інструментом, кол-ва місць в точці і міцності стін)
даремний інструмент
Немає сенсу використовувати цей інструмент. Незважаючи на свій страхітливий вигляд і величезна кількість твердосплавних зубів, інструмент не ефективний в бетонних стінах. Щоб вам там не казали про потужності перфоратора.
Ці інструменти можуть використовуватися при роботі в цегляних або гіпсоблочних стінах, але не в бетоні. Навіть в цеглі ефективність їх роботи не висока.
Ударний дриль, свердла по бетону
Дриль, це інструмент, призначений для свердління отворів і все. Ударний дриль - це інструмент, який взагалі не має права на існування! Правильна назва ударного дриля - перфоратор.
Свердла по бетону. Так називають свердла з твердосплавними наконечниками. Ці свердла призначені для свердління (без удару) кахельної плитки, цегли, сухої штукатурки, але ніяк не бетонних стін.
необхідний інструмент
Рівень, рулетка, олівець.
Кутошліфувальна машина (болгарка)
На фото - болгарка з диском для різання каменю (диск з алмазним напиленням), потужність 780 Ватт, діаметр кола - 125мм. Пилозахищений редуктор, мотор. Плавне регулювання обертів. Інструмент недорогий і виявився дуже хорошим.
Головна вимога до перфоратора - наявність трьох режимів роботи. А саме. Обертання без удару. Обертання з ударом. Удар без обертання (режим молотка). Не завадить наявність реверсу.
Кажуть, що продуктивність залежить від потужності перфоратора. Насправді не зовсім так.
Продуктивність в більшій мірі залежить від амплітуди (зворотно-поступальний переміщення ріжучого інструменту) удару, ніж від електричної потужності мотора. Потужність перфоратора на фото всього 620 Ватт, але у нього хороший редуктор (достатня зниження, плюс достатня амплітуда удару). Цього цілком достатньо, щоб ефективно бурити, вибивати бетон.
Досить мати два бура - діаметром 8 або 10 мм, для свердління отворів. Бур діаметром 16 мм використовується в якості долота. До речі, бур, який ви бачите на фото, працює вже близько 10 років. Він ніколи не використовувався для свердління, тільки для вибивання бетону (цегли) Скільки вже з його допомогою вибито бетону і не згадаю! Працює, причому дуже ефективно, до сих пір.
Шпатель. Розрізаний навпіл гумовий м'яч
Навіщо м'яч? Для фіксації підрозетників використовують будівельний гіпс (алебастр). Це швидко сохне розчин. Як не старайся - весь розчин виробити неможливо, залишки все одно будуть. Видалити залишки алебастру з жорсткою ємності дуже складно. Та й замешівашь алебастр в жорсткій ємності теж незручно. З розрізаного навпіл м'яча виходить відмінна тара для замішування гіпсу. А для видалення затверділого розчину м'яч досить просто вивернути або стиснути - все висиплеться.
Респіратор. Клас - не нижче респіраторів «Тополь» (на фото). Ніяких паперових респіраторів або пов'язок! Дуже багато пилу утворюється при роботі болгарки.
Окуляри або маска. Покладено одягати при роботі з болгаркою, Також необхідно надягати при вибиванні бетону, цегли і тд. перфоратором. Справа в тому, що шматочки бетону розлітаються з-під бура з дуже великою швидкістю. Око просто не встигає зреагувати і опустити віко. Травми, звичайно, не смертельні, але дуже неприємно, боляче і незручно працювати поки в оці є шматочки бетону ...
Садовий розприскувачі. Дуже ефективний інструмент для того, щоб швидко збити пилову завісу після роботи болгарки. Заправлений він, природно, водою.
розмітка стіни
В обраному місці на стіні, під рівень, проводимо горизонтальну лінію. Далі, визначаємося з кількістю місць (кол-вом підрозетників) в точці. Потім збираємо необхідну кількість підрозетників в збірку (в прикладі - два місця). Нічого складного немає - підрозетники зі спеціальними кабель-каналами для збірок продаються. Вони просто стикуються один з одним. Після цього прикладаємо їх до стіни, центрами по лінії і обводимо олівцем. Тепер відступивши на 20- 25 мм від намальованого краю підрозетників, під рівень, проводимо горизонтальні і вертикальні лінії. Ці лінії - край ніші під підрозетники. Після розмічаємо канал (штробу) для кабелю. Штроба повинна знаходитися в розмірі не розетки, в ідеалі - посередині, і йти або горизонтально, або вертикально. Див. Фото.
Важливо!
Необхідно пам'ятати, що чим ближче розетка до підлоги або до кута стіни, тим складніше буде вибивати нішу - необхідно місце для маневру перфоратором.
Якщо в отриманому периметрі виявилася заставна деталь (шматок дерева в бетоні) - краще відійти в сторону. На цих деталях кріпилися ваші старі розетки. Чому? Тому що ця деталь наскрізна, і якщо ви спробуєте її видалити, то вашому сусідові, який за стінкою це навряд чи це сподобається. Цілком можливо, що у нього там знаходиться розетка. Див. Фото.
пристрій ніші
Болгаркою прорізаємо краю ніші. Глибина різу - від 10мм і більше. Глибше ріжеш - швидше вибивати. До речі, диск необов'язково повинен бути від «Бош» за ціною літака. Такий диск має сенс купувати, якщо ви міняєте проводку у всій квартирі. Якщо мова йде про кімнату - вистачить і «китайця».
Для того, щоб зменшити кількість пилу і знос диска можна зменшити швидкість обертання. Але тут треба бути обережним - разом зі швидкістю зменшується і продуктивність роботи.
Далі, буром діаметром 10мм (можна і 8 мм) Бурим отвори в периметрі. Глибина - 50мм. Ці отвори необхідні для того, щоб послабити бетон. При роботі в цеглі їх також необхідно робити - це істотно полегшить подальшу роботу.
Отвори буряться по всій площі ніші, з кроком 15 - 25 мм між краями. Тобто, не дуже приватно.
Навіщо потрібна нарізка країв і буріння отворів?
Бетон, цегла і тп. структури дуже міцні і, одночасно, тендітні. Нарізка і отвори потрібні для ослаблення монолітної структури стіни в межах периметра ніші. Коли структура ослаблена - бетон, цегла і тп. легко вибивається в силу своєї крихкості.
Перемикаємо перфоратор в режим молотка, вставляємо бур «на 16» і починаємо вибивати бетон від середини. до країв ніші. Тобто наголошуємо бур в отвір і вперед!
Головне в цьому процесі не сила, а напрямок удару. Перфоратор необхідно тримати під кутом до стіни.
Кут повинен бути якомога меншим, але таким, щоб бур не ковзав, якщо кут буде великим - сила удару буде поширюватися на більшу глибину, що також знизить ефективність роботи. Якщо ви б'єте по виступу в бетоні, а він не піддається, як правило, досить поміняти позицію і вдарити з іншого боку - найчастіше вилітає все і відразу! Такий він, бетон.
Як перевірити, що ніша достатня? Так просто приміряти подрозетники.
Після того, як ніша готова, прорізаємо краю штроби для кабелю.
Чому після? Якщо в процесі роботи підхопите несучу арматуру (прути товщиною в палець) - настійно рекомендується змінити положення розеток, але не видаляти таку арматуру!
Після цього вибиваємо середину за допомогою перфоратора. Глибина, ширина штроби залежать від кабелю. Зазвичай ширина - до 20мм, глибина до 10мм. Щоб перевірити - просто вкладаємо зразок кабелю в готову штробу і докладаємо зверху лінійку. Повинен залишитися зазор від 4-5 мм, щоб розчину було за що зачепитися.
Що вийшло - на фото.
Важливо!
На фото видно розширення штроби на стику між підлогою і стіною. Воно зроблене спеціально. Для забезпечення живучості кабелю. У цьому місці кабель покладено не фіксувати розчином, а давши йому петлю при укладанні, обкласти або клоччям, або спеціальним папером (я користуюся дрібними шматочками підкладки для ламінату). Після цього необхідно зачеканити перехід розчином. Навіщо це? Справа в тому, що стіни і підлогу переміщаються відносно один одного. Тому, якщо кабель буде замурований, а значить, не буде мати люфту - він дуже швидко вийде з ладу, просто зламається. Це ж стосується і переходу з однієї стіни на іншу. І це - основна причина виходу проводки з ладу.
установка підрозетників
Для установки я використовую спеціально виготовлену планку, до якої прикручують подрозетники. Ця планка не дає підрозетників піти в нішу глибше ніж треба, одночасно не дає виступати, крім того, з її допомогою, можна вирівняти подрозетники за рівнем.
Отже. Поверхня ніші очищається від пилу, змочують водою. Після цього замішується достатню кількість алебастру. Скільки це? Практично половина того м'ячика, що на фото.
Розчин викидається в нішу, в один або два кінця кварталу, поле цього вставляється і вирівнюється під рівень планка з підрозетників. Тепер, утримуючи планку рукою, чекаємо близько хвилини, поки розчин схопиться. Коли розчин схопився - можна відпускати. Якщо все зроблено правильно - планка залишиться на місці.
Якщо розчину було багато - планка не ляже на стіну. Якщо мало - планка з підрозетників випаде, варто тільки її відпустити. В цьому випадку треба прибрати залишки алебастру з ніші і переробити заново.
Після цього розчин закидається в інші кути, в середину. Після схоплювання розчину - планка знімається, що з'явилися порожні місця так само закидаються розчином. Чому планка знімається не відразу? Тому що вона підтримує геометрію підрозетників. Без неї круглі. спочатку, підрозетники легко можна перетворити в овальні. Тоді установка розеток буде пов'язана з деякими труднощами - вони просто не стануть рівно.
Важливо!
Ні в якому разі не можна закладати місця укладання кабелів! Перед монтажем підрозетників необхідно відкрити в них все отвори, через які йтимуть кабелі.
До речі. Для збільшення часу застигання алебастру в розчин можна додавати будь-які штукатурки на основі гіпсу. Але, насправді, при уявній таким необхідним збільшенні часу схоплювання - це баловство, яке тільки ускладнює роботу.
Залишається почистити інструмент, прибрати пил і приступати до укладання кабелю.
Олександр Короленко
Зошит з нерухомості
Звичайно, спасибі за приємну статью.Но деякі місця викликають сумніви і заперечення.
Бурова коронка з важким перфоратором ефективна, поки не потрапить на арматуру. Як люди викручуються далі - не знаю. Припускаю ефективним в залізобетоні алмазну коронку і Високомоментний дриль.
Ударний дриль і перфоратор - різні інструменти. Кожен хороший в своєму місці. Приклади. Зробити некрізне отвір під дюбель 40мм в бетонній стіні 50мм перфоратором можна (вийде наскрізь), а ударним дрилем, хоч і довго, але можна. Просвердлити кахель перфоратором можна, а ударним дрилем в режимі удару можна. Цегла теж краще свердлити якомога м'якше, тобто. знову ударна дриль з ударом. І т.д., де потрібні делікатні удари.
З болгарки я знімаю захисний кожух і занурюю її у нішу по саму вісь, послідовно роблячи горизонтальні і вертикальні розрізи і збиваючи отримані смуги перфоратором. Робота одне задоволення, але яма виходить велика.
Бур використовую тільки 12х160, менші діаметри при бічному ударі ламаються. Якщо не можна пиліть, обходжу цим буром периметр ніші, роблю суцільну канавку і вибиваю центральну частину.
Якщо ставиться завдання тільки втопити розетки без заміни алюмінієвої проводки і пересуву розеток, то доводиться робити нішу прямо на місці дерев'яної заставної деталі - висвердлюють і виламую 50мм заставної деталі, якщо можна - взагалі вибиваю її. Інакше як з'єднати короткі алюмінієві кінці? На фото незрозуміло - там що, буде сполучна коробка, та ще алюміній з міддю?
Проводи всередині монтажної (настановної) коробки (не люблю слово підрозетник - за радянських часів це був фанерний кружок) повинні мати запас на перез'єднання і максимальні радіуси вигинів, тому завжди заходжу в коробки не по центру, а по дотичній. Штроби - теж по дотичній.
Якщо потрібно переносити розетки, то нема чого спускатися на небезпечний підлогу (плінтуси, зрушення, затоплення і т.д.) - потрібно йти прямо по стіні.
Я майстер знаходити складне навіть в простому, Наприклад, монтажні коробки бувають дуже різні. Дешеві по 1грн з пластмаси вторинного використання неміцні, нежорсткі, не витримують відстаней для кріплення механізмів (лапки викидаються). Купуються фірмові по 3-4грн з саморізами.
Час застигання гіпсового розчину доводиться регулювати залежно від якості гіпсу та кількості коробок, за допомогою добавок малярськими клейових сумішей типу сатенгіпсу. Для 4 коробок час застигання має бути не менше 10 хвилин. І взагалі більше 3 коробок ставити не рекомендується.
З приводу першого закидання розчину теж сумніваюся - якщо не буде кільцевого стискання гіпсу, то коробки напевно деформуються до овальних, кріплення до планки не допоможе. Не знаю, як у Вас там виходить, але я перший, головний намаз роблю і по периметру ніші, і по коробках, вдавлюю цю ковбасу будівельним рівнем до упору, а потім швидко рівняють по 4 параметрам - горизонтальне і вертикальне збіг з площиною стіни, горизонтальність осьової лінії і горизонтальне відстань між крайніми кріпленнями. Розчин м'який, і зайвий - легко видавлюється нагору і забирається шпателем. Якщо розчину замало, він розподіляється рівномірно навколо коробок, ніяких великих порожніх місць близько коробок бути не повинно. Буває, що й не виходить з першого разу.
Є ще купа тонкощів по установці розеток. Якщо все розповідати - буде більше вашої статті.