Електричними точками називають розетки, вимикачі та розподільчі коробки. Вони є вузлами електричної мережі. Від використовуваного типу проводки (прихований або відкритий) залежить вид точок і правила їх монтажу.
Установка розеток і вимикачів при прихованому типі проводки
Протягом тривалого періоду часу електричні точки робилися так: в стіні пробивалося більш-менш круглий отвір, в яке вставлялася металева коробка (а іноді і не вставлялася), потім туди містилася колодка розетки або вимикача, яка кріпилася розпірні лапками або цементним розчином. Після цього всі щілини зашпаровувалися все тим же розчином.
Такий спосіб вражав уяву терміном своєї служби, але, як правило, змінити розетку без відбійного молотка не виходило. На сьогоднішній день змінилися і матеріали, і технологія електромонтажних робіт. Пристрій електричних точок починається одночасно з монтажем кабелю. У той час як робиться розмітка ліній прокладки проводки, відзначається і розташування електричних точок, адже вони служать кінцевими пунктами кабельних ліній або вузловими станціями, якщо мова йде про розподільчих коробках.
Наочна схема монтажу окремої розетки
установка розеток
Починається, як було сказано вище, з розмітки положення. Прямо на стіні відзначається точка, яка показує центр розетки. Як правило, він розташовується на висоті 25-30 см від підлоги.
Силова розетка із заземленням повинна розташовуватися не ближче 50 см від електроприладів і газових труб.
Типові розміри для установки електричних точок і проводів
Якщо в будинку є маленькі діти, то роз'єми можна розташувати вище. На кухні вони знаходяться трохи вище рівня столу. Строгих правил тут немає, але більш естетично, коли розетки в житлових приміщеннях розташовані на одній висоті. Як тільки визначено місце розташування центру роз'єму, можна накреслити контур отвору підрозетника. Це робиться так: береться установча коробка, яка буде стояти в якості підрозетника, прикладається денцем до стіни і обводиться олівцем. Контур готовий. Тепер потрібно видовбати отвір в стіні, щоб помістити туди коробку.
Різка отвору під розетку - за допомогою коронки по бетону в стіні прорізається отвір, свердло приставляється до центру перетину ліній
Зубилом або стамескою виламуються шматки бетону
Пробуривши контур з отвором від свердла посередині, коронка забирається в сторону. Легкими ударами молотка камінь вибивається з отвору. Залишається підрівняти дно поглиблення за допомогою зубила. Отвір готове для подальшої роботи. Видовбати отвір можна і за допомогою бура з бетону. По периметру контуру свердлити поруч один з одним отвори, а потім зубилом вибивається зайвий матеріал. Якщо під рукою немає електроінструменту, то доведеться вирубувати отвір в стіні за допомогою зубила і молотка.
Для установки розеток найчастіше використовуються круглі установчі коробки, але є і квадратні. В цьому випадку коронка не підійде, доведеться висвердлюють отвір перфоратором або, якщо розеток кілька, випилювати болгаркою. Найпростіше зробити це перфоратором, забезпеченим спеціальною насадкою - алмазної коронкою по бетону. Працювати з таким інструментом - одне задоволення. Алмазна коронка забезпечена свердлом, яке розташовується по центру насадки. Воно приставляється до центру контуру, потім декількома пробними включеннями перфоратора намічається поглиблення. Свердло поглиблюється в стіну і фіксує коронку на місці, щоб вона не рухалася під час роботи. Висота коронки така, що вона поглиблюється в поверхню стіни якраз на глибину підрозетника.
Установча коробка приміряється до отвору; глибина повинна бути достатньою (1-1,5 см); штукатурка, якій буде кріпитися коробка, вирівнює виїмку зі стіною
Після того як отвір під коробку готове, до нього підводиться штроба, в даному випадку - знизу
Наступний етап - установка підрозетника. Для монолітних стін існують спеціальні настановні коробки. Вони бувають як для одиночної установки, так і для з'єднання в групи: з боків у цього виду коробок розташовуються спеціальні вушка. Штроба підходить до самого отвору і поглиблюється в нього, щоб кабель вільно проходив всередину поглиблення. На дні коробки є кілька отворів, прикритих пластиковими лючками, які легко виламуються. У ці отвори вставляються жили кабелю.
У настановної коробці виламуються отвори під проводку
Перед тим як кріпити коробку в отвір, необхідно очистити його від пилу і нанести ґрунтовку
Щоб закріпити підрозетник в поглибленні, використовується будівельний гіпс або звичайна штукатурка. В окремих випадках для міцності з'єднання застосовують гіпсовий клей. Він замішується до консистенції розм'якшеного пластиліну. Потім підрозетник утримується рукою на місці, а щілину між краєм отвору і коробкою замазується за допомогою шпателя.
Отвір обмазується зсередини штукатуркою
Коробка вставляється в отвір і притискають пальцем, трохи штукатурки має вийти з отворів
Трохи почекавши (приблизно півгодини, якщо використовується гіпс - то 5-10 хв), слід зняти надлишки суміші. Після того як суміш остаточно засохне, можна починати монтаж колодки. Щоб провід не вискочив з коробки при підключенні колодки, він утримується скобою або хомутом поруч з коробкою. З кінців жил знімається ізоляція на відстань приблизно 1-2 см. Якщо жила багатодротяна, то оголений провідник скручується в щільний джгут.
Коробка обмазується штукатуркою зовні так, щоб між нею і отвором не залишалося зазорів
Кельмою або шпателем видаляються надлишки суміші
На колодці розетки знаходяться 2 контакту, якщо вона із заземленням, то 3. До двох підключаються фазовий і нульовий дроти, до третього контакту - заземлюючий. При правильній установці розетки контакти повинні розташовуватися внизу. Провід йдуть вгору. Контакти можуть мати гвинтовий або пружинний затиск. Перший вид більш надійний, другий вимагає менше часу для монтажу. Потім надлишок проводу скручується в спіраль і ховається на дно підрозетника, щоб не заважати встановленню.
Після того як штукатурка підсохне, шпателем подравниваются краю поверхні і віддаляється суміш з коробки
Через кілька годин, коли штукатурка остаточно висохне, краю шліфуються - коробка готова до установки
Колодка кріпиться двома способами:
1. За допомогою розсувних лапок: монтаж дуже простий - колодка вставляється в коробку і два гвинти з боків, з'єднані з рухомими лапками з зубцями, закручуються викруткою. При затягуванні гвинтом лапки розчепірюються в сторони і впираються в стінки підрозетника, фіксуючи колодку в коробці.
2. Звичайними шурупами - по краях підрозетника є спеціальні отвори, співпадаючі з отворами в колодці. Шурупи вставляються в них, і колодка прикручується до коробки.
Група настановних коробок, зафіксованих в стіні за допомогою штукатурки
Установка розетки закінчена, залишається лише прикріпити захисний пластиковий корпус - і розетка готова до роботи. Якщо обробка йде з нуля, то, після того як підрозетник встановлений на місці, колодка в нього не вставляється, а сам отвір заповнюється зім'ятою газетним папером, щоб не потрапляв різний будівельне сміття.
Провід, утримуваний скобою
Для того щоб встановити кілька розеток в ряд, є відмінний спосіб - це монтаж спеціальної коробки на 2 колодки. Отвір під таку коробку буриться алмазної коронкою. Краї отворів повинні стикатися, а зайвий камінь відбивається зубилом.
Розетка: червоним кольором позначена фаза, синім - нуль, жовто-зеленим - земля (що входять дроти справа, зліва вони йдуть до іншої розетки)
Якщо розеток потрібно більше 2, то використовується група підрозетників, які можуть кріпитися один до одного. Варіантів тут маса. Розетки можуть розташовуватися як вертикально, так і горизонтально.
Правильна установка розетки
Розетки можна встановлювати «шлейфом» або підключати кожну до окремої лінії, що веде від щита або розподільної коробки. У разі установки «шлейфом» живлять дроти наступної розетки кріпляться до контактів попередньої.
Група з 3 розеток: колодки прикріплені до настановних коробок, залишилося лише накрити їх пластиковими кришками
установка вимикачів
Установка вимикача до найдрібніших подробиць повторює установку розетки. Різниця в наступному: при установці колодки вимикача треба стежити, щоб клавіші розташовувалися правильно, тобто при включенні повинна знаходитесь у скрутному становищі верхня їх частина, а не нижня.
У деяких типах вимикача, наприклад на прохідних або диммерах, на контактах відзначається, до якого саме підключається входить провід, а до якого - відходить. Зрозуміло, на вимикачах немає заземлюючого проводу, хоча він може бути встановлений на світильнику.
Правильне положення клавіші вимикача
В асортименті товарів до розеток і вимикачів існують спеціальні рамки. Вони можуть бути одно-, дво-, трехгнездовимі і т. Д. Рамки облямовують електричні точки і групи, надаючи розеток і вимикачів естетичний вигляд.
Завершальний етап в установці вимикача: колодка прикручується до настановної коробці шурупами
Установка розподільних коробок
Розмір і конфігурація розподільної коробки залежать від кількості з'єднань проводів і умов, в яких вона встановлюється. Прихована распаячних коробка захищена сама по собі, зовні лише кришка. Вона буває двох видів: із захисною прокладкою або без неї. У першому випадку кришка має гумове кільце, яке герметизує її з'єднання з розподільною коробкою. У другому кришка кріпиться шурупами або просто замикається в пазах.
Знизу до розподільній коробці підходить кабель живлення, який розщеплюється на кілька відходять проводів
При монтажі кабелю в пластикових трубах незалежно від виду монтажу труба повинна заходити в коробку на 1-3 см, не залишаючи кабель незахищеним. Це стосується і настановних коробок-підрозетників. Якщо коробка невеликого розміру, для буріння отвору під неї можна скористатися алмазної коронкою, точно так же, як для видовбування поглиблення під розетку або вимикач. Діаметр коробки в такому випадку не повинен перевищувати 70-100 мм.
Знизу до розподільній коробці підходить кабель живлення, який розщеплюється на кілька відходять проводів
Якщо коробка більше, за допомогою все тієї ж коронки пробуріваются кілька заглиблень поруч, а потім отвір підрівнюється зубилом. Глибина виїмки повинна бути такою, щоб закрита кришка коробки була на одному рівні з поверхнею стіни.
Труби повинні входити в електромонтажні коробки на 1-3 см
Наступний етап монтажу - це заклад всередину коробки всіх з'єднувальних проводів. На дні коробки або з боків є пластикові люки, які відламуються у міру необхідності. У ці отвори просовується кінці кабелів. Потім дроти з'єднуються між собою за допомогою клемних колодок, ковпачків, клем, затискачів або скручуванням вручну.
Розподільна коробка зі знятою кришкою
Провід можна додатково обмотати ізоляційною стрічкою. Після цього проводу скручуються, ховаються в коробку і закриваються кришкою. Потім коробка вставляється в поглиблення і фіксується в ньому за допомогою штукатурки або гіпсу. Крім того, практично всі види коробок можна прикріпити за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів.
Схема з'єднання проводів в розподільній коробці під одну розетку
Установка розеток і вимикачів в порожнистих перегородках
Прихована проводка проходить не тільки всередині монолітних стін, але і за гіпсокартонними перегородками і облицюванням, щитами з фанери або ДВП, пластикової облицюванням в загальному, за тонкими листами матеріалу, між якими і стіною - порожнеча.
Установка розподільної коробки в гіпсокартонної перегородці
Установка розеток і вимикачів в цьому випадку дещо відрізняється від звичайного способу. Щоб виконати отвори під установочні коробки, застосовують не алмазну коронку, а коронку під гіпсокартон. Працювати з нею легше, ніж з алмазної. Можна використовувати не перфоратор, а звичайну дрель. Отвори в матеріалі проробляються заздалегідь, відразу після того, як листи монтуються на місце. Кінці проводів перед цим підтягуються до місця, де будуть отвори; як тільки вони просвердлені, кабелі виводяться назовні.
Установча коробка для порожніх стін: зверніть увагу, на яку глибину вона повинна входити
Наступний етап - установка підрозетника. Для порожнистих стін існують спеціальні коробки. Для кріплення їх до стіни на коробці є спеціальні лапки. Потрібно вставити коробку в отвір і витягнути через люки в днищі дроти, а потім закрутити два гвинти з боків викруткою. Гвинти підтягують лапки, які впираються в лист матеріалу із зворотного боку, фіксуючи підрозетник на місці.
Кріплення настановної коробки в порожнистої стіні
Після цього розетка встановлюється в коробці. Якщо распаячние коробки, прикріплені до основної стіни, не ховаються за стінами, то приєднуються до матеріалу точно так же, як і підрозетники - за допомогою притискних лапок.
Установка розеток і вимикачів при відкритому типі проводки
Установка розеток і вимикачів при відкритій проводці менш трудомісткий, ніж при прихованій. Не треба бурити в стінах отвори під установочні коробки і возитися зі штукатурною сумішшю або гіпсом. Для вимикачів і розеток старого типу, перед тим як кріпити їх до стіни, спочатку необхідно встановити на поверхні діелектричну підставку. Це звичайна плоска дерев'яна пластинка, яка кріпиться до стіни шурупом або прибивається цвяхом. Коли вона встановлена, до неї прикручується електропристрій.
Сучасні розетки і вимикачі не вимагають такої підставки. Їх можна монтувати на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього пристрій розбирається, і нижня частина (денце) прикручується до стіни. Потім до колодки приєднуються проводи, вона кріпиться на денці, і вся конструкція накривається пластиковою кришкою, яка прикручується гвинтом. На багатьох розетках і вимикачах в кожусі прорізані спеціальні отвори, закриті вставками для того, щоб туди заходив кабель-канал або пластикова труба. У розетках з підвищеним ступенем захисту, розташованих у ванній кімнаті, в місцях входу дроти в корпус розташовується спеціальний гумовий сальник.
Якщо проводка укладена в кабель-канал, то монтаж електричних точок відбувається ще легше. Деякі виробники пластикових коробів випускають таку кількість аксесуарів до них, що монтаж електричної мережі нагадує збірку конструктора Lego. Спеціальні вставки на поверхню кабель-каналу для розеток і вимикачів називаються супортами. Є супорти на 1, 2, 5 і навіть 10 електричних точок. Крім того, існують посадочні коробки і модулі і навіть распредкоробкі. Зрозуміло, кабель-канал повинен бути відповідної ширини. Розподільні коробки відкритого типу встановлювати легше, ніж закритого. Вони прикріплюються до перекриттів за допомогою найрізноманітнішого кріплення: дюбель-цвяхів, шурупів і навіть звичайних цвяхів.