Дачні будиночки в садових некомерційних товариствах (СНТ) в більшості випадків розглядають як літню «резиденцію».
З настанням холодів селища порожніють. Ігор Калінін вирішив утеплити свій літній будиночок для постійного проживання і перевірити, скільки буде коштувати опалення дачі взимку.
Перший досвід зимівлі - маленький дачний будиночок
Будиночок вирішив побудувати компактний, в одному обсязі, каркасної конструкції. Утеплення стін: всередині -пенополістірол товщиною 50 мм, за ним - базальтова вата Rockwool товщиною 100 мм. Стеля (він же і дах) має утеплення товщиною 150 мм, а підлога - 100 мм тієї ж ватою. Зрозуміло, за всіма правилами були влаштовані пароізоляція і захист від вітру.
Розміри будиночка в плані по зовнішніх стінах - 4 х 3,5 м. Звичайно, це зовсім небагато, але це був тільки початок «зимових» дослідів. Згодом в цьому будиночку планувалося влаштувати літню кухню або майстерню. А можливо, і приймати гостей.
Перед початком робіт я виконав найпростіший тепловий розрахунок (див. Статтю на стор. 19) і визначив величину тепловтрат. Заодно з'ясував потрібну потужність конвектора і суму витрат на обігрів.
Мій перший зимовий дачний сезон показав високу ефективність невеликого добре утепленого будиночка. На його обігрів за весь сезон було витрачено близько 700 кВт * год. Це досить мало, менше, ніж в теоретичному розрахунку. Коштував тоді кіловат * год в СНТ1 р. 85 к.
Зрозуміло, я не жив постійно 8 цій хатинці, а був наїздами - покататися на лижах, попрацювати, зняти показання лічильника. Йдучи, виставляв температуру близько +10 ° С.
Мал. 1. Житлова лазня, пристосована для зимових умов, і конструкція стіни.
Єдиний обсяг бані.Встроенная кухня
Розширення території: житлова лазня
Для повноцінного зимового відпочинку маленького будиночка, звичайно, недостатньо. Тому виникла потреба розширити зимову частину. Напрошувався логічний висновок: таким об'єктом повинна бути лазня, але не проста, як раніше в селах (щоб тільки помитися), а з кухнею та спальнею. Звичайно. апетити довелося привести у відповідність з можливостями. Але кухня і спальня все одно вмістилися в будиночку розміром трохи більше 5х3 м (рис. 2).
Баню також вирішено було будувати в єдиному обсязі: утеплені скати даху є і стелею. Вийшло досить просторо в кімнаті відпочинку за рахунок «другого-світла. А над жаром і мийної вмістилася спальня розмірами 3 х 3 м з вбудованим шафою-купе. Також непогано вписалася «вбудована» кухня.
Щоб отримати енергозберігаючий будинок, зовнішні стіни вирішено було утеплити (зовні, зрозуміло). Але у випадку з рубаними стінами це зробити не так просто. Я використовував утеплювач у вигляді «стьобаних ковдр» - БАЗАЛЬТІН. Що особливо приємно, при його виробництві не використовують фенольних сполучних. Мати БАЗАЛЬТІН притиснуті вітрозахисної плівкою.
Як зовнішньої обшивки використовував вагонку, покриту в расчё-
ті на довгу службу дорогим лаком. Але на жаль - після 5-6 років покриття ось-ось зажадає ремонту. Треба зізнатися, все навколо радили переходити на сайдинг. Але вже дуже не хотілося розлучатися з деревом.
Виконавши нескладний тепловий розрахунок лазні, я отримав наступні результати (табл. 1).
Видно, що тепловтрати добре утепленого будови не надто великі. Однак якщо взимку обігрівати електрикою два будинки, це буде вже накладно. Та так ніхто і не збирався робити, що ж це буде за лазня - без грубки ?!
Я придбав конвектор NOBO потужністю 750 Вт і встановив піч типу Harvia. Конвектор виставлений на температуру + 10 ° С, він включається, коли в приміщенні нікого немає.
А піч використовується не тільки для банних процедур, а й для обігріву всього будинку. Якщо затопити піч, відкривши двері з мийної і парильні, то тепло швидко поширюється по всьому будиночку. Особливо приємно знаходиться на лежанці - там, нагорі, тепліше!
Для економії місця димохід виведений крізь стіну. Зовні є трійник з конденсатовідвідників (до речі, конденсату ніколи не було). Він спирається на кронштейни і тримає всю трубу, яка прикріплена до стіни.
Проходу через стіну треба приділити особливу увагу - це саме пожежонебезпечна місце! Все відступки повинні строго відповідати протипожежним нормам!
Після включення лазні в «зимовий оборот« витрати на електроенергію, зрозуміло, зросли. Так. за опалювальний період на обігрів будиночка
Частина цієї енергії пішла на приготування їжі, освітлення (навіть удень), роботу електроінструментом. Реально на обігрів пішло менше.
В общем-то, витрати виявилися не надто великі, можна порівняти з членськими і цільовими внесками в СНТ.
Звідси висновок: для більшого комфорту є сенс розширюватися до розумних меж!
Житлоплощу росте: основний будинок
Незабаром і площі лазні здалося недостатньо. Для повноцінного зимового відпочинку було вирішено задіяти основний дачний будинок. Розміри його в плані - 7 * 6 м. Він складається з -брус-вої коробки 6 * 5 м і веранди 6 * 2 м. З веранди планується влаштувати сходи в мансарду (рис. 2). У брусової частини ніяких вирізів в стелі немає, зате на вході встановлений блок з двох утеплених дверей. Перекриття утеплені, як і в інших будівлях, а стіни з бруса товщиною 100 мм зовні обшиті базальтової ватою тієї ж товщини. З боку веранди замість базальтової вати використовував м'яку ДВП «Софтборд».
Мал. 2. Дачний будинок з бруса і пристрій утепленій стіни.
Як і в попередніх випадках, виконав тепловий розрахунок (табл. 2)
Електричне опалення
Визначивши втрати тепла будинки, вибрав обігрівачі потрібної потужності норвезької фірми NOBO. У них є точна установка заданої температури. Компанія відома, давно присутній на ринку - з 1947 р серійно випускає електрообігрівачі, які володіють високими надійністю і ккд. Як і у випадку з лазнею, конвектори підтримують тепловий баланс під час відсутності господарів і вночі.
Добре, коли використовується двухтарифні система розрахунків за електроенергію. Зазвичай на все СНТ є єдиний лічильник, за яким бухгалтер розраховується з енергопостачальною організацією. А потім збирає гроші з членів товариства, у яких свої лічильники. А так як більшість живуть на дачах в теплу пору року, вони, як правило, проти двухтарифні системи, оскільки в ній денний тариф трохи вище. Доводиться «зимівникам» переконувати інших на зборах, що двухтарифні система вигідна і влітку, наприклад, вночі можна нагріти бак з водою для ранкового душу або включити пральну машину. А денні витрати електроенергії влітку малі в порівнянні з витратами на нагрів чого-небудь. Нічний тариф вигідний всім.
З 23-00 я включав конвектори, виставивши температуру вище «звичайної», в 7-00 вимикав їх. Зрозуміло, можна доручити цю роботу і таймером. З 7-00 до 10-00 год або пізніше (в залежності від зовнішньої температури) житло буде плавно остигати - мова йде про добре утепленому будинку. Потім настане час топки печі.
У моєму випадку теоретичний розрахунок тепловтрат будинку підтвердився на практиці. Два конвектора, потужністю 1000 і 500 Вт, успішно справлялися з обігрівом частини будинку площею 30 м2 при tM до -15 ° С. Якщо наступали більш холодні періоди (це траплялося рідко, кілька днів на рік), доводилося на ніч підключати додатковий обігрівач потужністю 600 Вт - масляний радіатор на першому місці нагріву.
Довелося основний будинок з теплою частиною 5 * 6 м, баню з «другим» світлом і маленький хозблок, який використовується тепер в якості холодильника (з температурою всередині +5 ... + 7 ° С). підтримувати в житловому стані за рахунок електроенергії. Піч функціонувала тільки в лазні.
Висновки для «зимівників» досить прості. Необхідно знизити втрати тепла в оселі. Це можна зробити, по-перше, зменшивши «зимову» площа будинку і добре утепливши огороджувальні конструкції.
По-друге, треба забезпечити надійну подачу тепла. В умовах СНТ - це безперебійне електропостачання, бажано з використанням двотарифного лічильника, а також грамотно виконане пічне опалення.
БАЗАЛЬТІН - мати утеплювача, зовні схожого на стьобана одеяло.Мати утеплювача прикріплені до дерев'яної стіни бані.Утеплітель зверху закритий вітрозахисної плівкою, після чого стіну обшивав вагонкой.Печь Harvia використовується опалення, і як каменка.Тройнік димоходу спирається на кронштейни
Розрахунок тепловтрат в дачному будинку для точності розрахунку утеплення
Побудувати зимовий будиночок за містом цілком реально і навіть з не дуже великими витратами. Для цього потрібно правильно оцінити теплоізолюючі характеристики застосовуваних при його будівництві матеріалів. Зробити приблизний розрахунок тепловтрат житла зовсім нескладно, про що і розповімо.
Мал. 1. Утеплений зимовий будиночок: а - конструкція стін; 6 - пристрій цокольного перекриття; в - пристрій горищного перекриття.
Але багато довідкові дані, такі як фізичні властивості матеріалів, прості формули, з старого Сніпа цілком придатні для розрахунків.
З таблиці виписуємо коефіцієнти теплопровідності>. потрібних нам матеріалів в нормальних вологісних умовах. Для деревини (сосна, ялина поперек волокон) λ - 0,18 Вт / (м- ° С), для мінераловатної плити щільністю 50 кг / м3 λ - 0,06 Вт / (м- ° С) і для пінополістиролу ПСБ-С λ = 0,05 Вт / (м- ° С).
Коефіцієнти теплопровідності матеріалів наведені в таблиці як в абсолютно сухому стані, так і в реальних умовах. Наприклад, вищезгадана плита при неіснуючої в природі вологості 0% має коефіцієнт λ - 0,048 Вт / (м- ° С), тобто на 20% менше.
Знаючи коефіцієнти теплопровідності матеріалів, знаходимо термічний опір огороджувальної конструкції Rk. Якщо вона складається з одного шару, то Rk визначаємо за формулою: Rk = β / λ, де: 5 - товщина шару, м; л - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару, Вт / (м * ° С).
Опору послідовно розташованих шарів підсумовуються.
На внутрішньої і зовнішньої поверхні тепло також зустрічає опір - це теж врахуємо в розрахунку. В цьому випадку повний опір теплопередачі R0, (м2- ° С) / Вт огороджувальної конструкції слід визначати за формулою:
Де αβ - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, в нашому випадку αβ = 8,7 Вт / (м2- ° С),
Аh - коефіцієнт тепловіддачі (для зимових умов) зовнішньої поверхні, Вт / (м2- ° С).
аβ = 23 Вт / (м2- ° С) - для зовнішньої стіни, для горищного перекриття та зовнішньої стіни з вентильованим фасадом Аh = 12 Вт / (м 2 - ° С), для цокольного перекриття з закритими отворами Аh = 6 Вт / ( м 2 - ° С).
Якщо за зовнішньою стіною є вентильований фасад, наприклад, обшивка з сайдингу або вагонки, то термічне опір цієї обшивки не враховується. У розглянутій конструкції такої фасад присутній, повинна ж бути базальтова вата зовні захищена.
Термічний опір стіни Ro з урахуванням внутрішньої обшивки вагонкою вийшло дуже хорошим - 3.1 (м- ° С) / Вт.
В даному випадку воно влаштовано з статевої дошки товщиною 28 мм по балках перетином 150 * 50 мм, є «чорний» підлогу. Товщина утеплювача з базальтової вати - 100 мм, зрозуміло, можна укласти і більше. Значення опору повітряних прошарків взяті з таблиці в СНиП. Отримано термічний опір цокольного перекриття: Ro - 2.39 (м 2 - ° С) / Вт.
Утеплення горищного перекриття
Вгорі утеплення має бути «серйозніше», оскільки тепле повітря знаходиться під стелею. Обрана товщина утеплювача 150 мм. Значення Ro для горищного перекриття одно 2.92 (м 2 - ° С) / Вт.
Термічний опір вікон невелика і складає всього-то 0,44 (м2- ° С) / Вт (взято з таблиці у СНіП для подвійного скління в роздільних палітурках).
Утеплення дверей в дачному будиночку
Термічний опір звичайних міжкімнатних дверей надзвичайно мало. Відповідно втрати тепла через них дуже великі - це вже не з теорії, а з практики! Зовсім не підходить металеві двері в якості єдиної перешкоди холоду.
З боку теплого приміщення її поверхня буде вологою або покриється інеєм.
Але якщо зробити блок з двох дверей, заповнених утеплювачем товщиною 50 мм, - термічний опір такої конструкції буде значним, майже, як у стіни, більше 2 (м2- ° С) / Вт.
У мене саме такі двері, тому, їх «впливом» я знехтував в розрахунку.
Знаючи термічний опір всіх огороджувальних конструкцій, обчислимо втрати тепла через них по формулі:
tBH - температура всередині будинку, рівна 18 ° С. Взагалі-то прийнято +20 ° С, але в наш час дуже поширений наступний порядок: йдучи вранці з дому, задану температуру на електроконвекторах або пульті управління котлом зменшують, наприклад, до + 15 ° С і нижче;
S - площа конструкції, м 2;
n = 1 для стін і інших вертикальних поверхонь, п = 0.6 для цокольного перекриття з закритими отворами (а на зиму їх бажано закривати), п = 0.9 для горищного перекриття.
Коефіцієнт, що враховує орієнтацію огороджувальних конструкцій по сторонах світу, для простоти не використовуємо.
Цей розрахунок приблизний, він не враховує деякі фактори, наприклад:
- втрати тепла за рахунок вентиляції (досить значні),
- надходження додаткового тепла від знаходяться в приміщенні людей, кухонної плити, холодильника, телевізора і комп'ютера. Та й сонце нагріває деякі поверхні, розташовані поблизу вікон.
Будемо вважати, що невраховані втрати і додаткове надходження тепла компенсують один одного і враховуються тільки втрати від огороджувальні конструкції. В іншому випадку можна заплутатися в цифрах, а у нас же зразковий оціночний розрахунок! Нам важлива загальна оцінка - для з'ясування приблизної вартості опалення будинку та вибору потужності генератора тепла. Результати розрахунків наведені в табл. 1.
Оскільки опалювальна система повинна компенсувати втрати тепла в усьому домі, то обчислення потрібно проводити для розрахункової температури в даній місцевості.
Аналогічний розрахунок можна провести для інших конструкцій стін (рис. 2).
І найголовніше - знаючи приблизні тепловтрати будинку, можна оцінити витрати на опалення.
Мал. 2. Значення опору теплопередачі для різних конструкцій стін: а - стіна завтовшки 150 мм з бруса; 6 - цегляна стіна товщиною 250 мм з мінераловатним утеплювачем товщиною 100 мм; в - стіна з бруса товщиною 100 мм з мінераловатним утеплювачем 100 мм; г - стіна з бруса товщиною 150 мм з мінераловатним утеплювачем 100 мм.
Розрахунки тепловтрат будинку, лазні, дачного будиночка з невеликими розмірами
Таблиця 1. Розрахунок тепловтрат лазні