Виникла проблема з кондиціонером (не включається). При натисканні на кнопку не чути клацання реле (вентилятор природно включений). Буду вдячний за будь-які поради.
думка
(1) Насамперед перевір наявність фреону в системі - відкрий капот і справа в кутку увидешь таку металевого кольору цебер від якої йдуть дві трубки такого ж кольору в протилежні сторони - коротше на цій бадді побачиш пластмасову кришечку (у мене вона синього кольору) - відкриваєш її шляхом простого відкручування (ну як тюбик зуб. пасти) - там є клапан (як у запальничок) - тиснеш на клапан і якщо фреон (газ) вилітає під хорошим тиском - то дивись далі моє опис, якщо немає - то їдь на СТО і заправляй систему фреоном.
(2) По-друге, щоб уникнути зайві витрати на сто (в основному електрики беруть годинну оплату і природно тягнуть час) відразу скажи їм що
- нехай перевірять тиск фреону (дивись вище),
- перед тим як вони кинуться прозванивать всю електрику, нехай вони самі звернути увагу на електро-клапан низького тиску (він знаходиться прямо біля повітряного фільтра - трохи ближче до салону) - нехай вони його відключать і з'єднають систему на пряму без нього - якщо кондер запрацює, то треба міняти клапан (як міняти дивись нижче) - якщо немає - тоді хрін його знає, нехай шукають проблему далі (у мене клапан полетів).
(3) Клапан низького тиску служить для того щоб не включати кондер якщо тиск фреону нижче норми - це треба щоб захистити кондер від поломок - клапан змінюють зазвичай ближче до літа або ну в дуже теплому місці (+25 за Цельсієм) - спочатку викачують твій залишився фреон з кондера собі в накопичувач (апарат спеціальний) - потім змінюють клапан на новий - потім вкачують твій фреон назад і якщо буде потрібно і свій фреон теж - клапан не підлягає ремонту
Думка (Гратон)
Я як то писав, що перестав працювати кондей. Так ось, газу було навалом, лампочка на кнопці горіла, але кондей так і не працював. Проблема виявилася в електриці. Все вирішилося легко і просто. Почистив контакти на електро-клапані, який стоїть на трубці прямо за повітряним фільтром і тепер навіть замерзати почав. Все працює.
ЯК ДІАГНОСТУВАТИ НЕСПРАВНІСТЬ.
При включенні AC на приладовій панелі і наявності тиску фреону більшого 2 атм. повинна включиться муфта компресора, щоб передати зусилля від обертається ременем ролика до компресора. Те, що муфта спрацювала нескладно зрозуміти по появі додаткового звуку, незначної зміни обертів двигуна або просто подивившись в на ролик, на зовнішній стороні якого починає крутиться чорний трикутник, жорстко прикручений до валу компресора. До речі, можна перевірити не клинить чи компресор, обертаючи рукою цей трикутник (при вимкненому двигуні.), При відсутності фреону обертання повинно бути рівномірним і легким (як він обертається при наявності тиску не знаю - не пробував).
Якщо компресор не почав обертатися, натисніть на кульку клапана будь-якого з контурів - якщо не почне виходити зі свистом фреон то все ясно - шукайте текти, чините, заправляйте.
Якщо фреон в системі є - зніміть роз'єм з датчика низького тиску і замкніть його дротиком на пару секунд, щоб тільки подивитися, включилася чи муфта. (В конференції йшлося про те, що на деяких машинах датчик дротиком замикати не можна. Я перевіряв за електричними схемами Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco, - там скрізь стоїть датчик просто на замикання, тому я майже впевнений, що у всіх машинах Ford з цим типом компресора це так). Якщо муфта не включили, а комп'ютер вважає що тиск в системі нормально (саме це ви йому повідомляєте замикаючи датчик) - то найбільш вірогідна причина - електрика. Далі можна перевіряти схему з'єднань, безпосередньо подавати 12 Вольт на муфту і.т.д. Якщо при замиканні датчика муфта включається - недостатній тиск фреону перевіряється манометром), або несправний сам датчик.
Якщо все включається, але компресор видає зріже, або вмертвую клинить так, що починає прослизати ремінь, від якого йде їдкий чорний дим - то причина несправності, зрозуміло, компресор.
ЯК лагодити КОМПРЕССОР.
Компресор знімається з автомобіля легко. Спочатку знімається ремінь (serpеntine belt), якщо Ви хочете продовжувати їздити на машині під час ремонту компресора - купіть більш короткий ремінь, який дозволить крутити все крім компресора. Коштує він 10 $. Потім відкручується болт (10мм), який зміцнює трубки (2 трубки, високого і низького тисків, закріплені у компресора в один блок) до компресора. У мене в машині потрібен подовжувач і кардан, щоб відкрутити цей болт зверху торцевих ключем.
Машина піднімається на домкраті і знизу відкручуються 3 болта (10мм), які кріплять компресор до двигуна. Компресор з муфтою в зборі виймається. Не забудьте витягнути роз'єм, що йде до муфти.
Розбирання компресора. Відкручується гвинт з торця, знімається трикутник надітий на вал. Знімається пластина (яка притягається магнітним полем котушки муфти до ролика і передає зусилля від ролика через трикутник до валу компресора). Знімається ролик (для цього розтискується пружинна шайба). Далі найнеприємніша частина - відкручування 4 болтів (10мм) які стягують половинки корпусу компресора. Неприємність полягає в тому, що вони закручені дуже сильно і не можна використовувати торцевої ключ так як заважає котушка муфти. Я відкрутив їх накидним ключем (6 граней!) На який довелося одягнути трубку і злегка постукувати.
Вся операція зайняла: serpеntine belt - 10 хв. зняття компресора 20 хв. розбирання компресора 20 хв.
Компресор всередині складається з 2 половин блоків циліндрів (5 циліндрів), 5 поршнів розташованих по колу, вала з алюмінієвим нахиленим диском, який рухає поршні і клапанів з двох сторін, виконаних у вигляді хитро вирізаних сталевих пластин. Клинило компресор через те, що утворилися задираки на алюмінієвому диску, за якими ковзають сталеві півсфери (плоска сторона - до диску, "полусферная" сторона до поршнів). Задираки і відсутність масла приводять до появи горизонтальної складової в ході поршнів, перекосу половин блоку циліндрів і, відповідно, "мертвому" заклинювання компресора. На самих порушених є пластикові пояски, якими вони труться об поверхню циліндрів. Мені здалося, що ніяке заклинювання компресора не може привести до анулювання дефектів - псування поверхні циліндрів і поршнів. М'яким бруском для точки ножів (з водою) були зняті задираки і задирки з алюмінієвого диска (на глибину
0.2 мм) і полировальной пастою алюмінієвий диск був відполірований. Все це зайняло хвилин 20. Після чого компресор збирається в порядку зворотному збірці. Гвинти закручувати сильно. коли розберете, самі зрозумієте чому - ущільнення йде через шайби клапанів з виступаючим профілем впирається в відполіровані частини корпусу (зсередини).
Заливається масло (в дірку контуру низького тиску), грам 50-60. Масло я використовував спеціальне, для кондиціонерів 134а, воно на вигляд як густе синтетичне масло двигуна і коштує 5 $ за 190 грам. Якщо обертати компресор рукою - то обертання його рівномірне, м'яке, тільки тихенько всередині похлюпивает масло.
ЯК заправляти КОНДИЦІОНЕР
Купуєте балончики R134a вартістю 4.5 $ за штуку, в кожному міститься 12 унцій фреону (300 гр.). Підключаєте його допомогою шланга з краником до ПОРТУ НИЗЬКОЇ ТИСКУ і починаєте потихеньку заправляти систему. Так як мені не хотілося, щоб в системі залишався вологе повітря, натік під час відсутності компресора (компресор був знятий на пару днів) я закрутив не до кінця болт, що кріпить трубки до компресора і продув систему фреоном як з боку контуру високого так і низького тисків , дозволяючи йому виходити через щілину нещільного з'єднання у компресора. Заправте трошки. Увімкніть кондиціонер. Заправляйте далі. Коли тиск перевищить 2 атм. спрацює датчик низького тиску, включиться муфта. Компресор почне висмоктувати фреон з контуру низького тиску, накачуючи його в контур високого.
Тиск в контурі низького тиску впаде нижче 2 атм. муфта вимкнеться. Тиск почне вирівнюватися в контурах ВД і НД (без використання муфти), тобто почне рости тиск в контурі НД, а в контурі ВД почне зменшуватися. Як тільки тиск перевищить 2 атм. включиться компресор і.т.д. Ви тримаєте балончик з відкритим краником, муфта періодично включається-вимикається, і в міру заповнення системи період стає все більше. Нарешті настає момент, коли фреону в системі стільки, що в контурі НД воно вже не падає нижче порога спрацьовування датчика НД, компресор працює безперервно, в салоні з'являється довгоочікуваний холод. Зачекайте ще трохи. іноді струшуючи балончик. Зачекайте, поки не почне включатися вентилятор кондиціонера, це буде означати, що почав спрацьовувати датчик високого тиску. Майте на увазі, що заправити кондиціонер при непрацюючому компресорі неможливо, - в балончику недостатньо тиску щоб закачати необхідні рівноважні 6-7 атм. а при працюючому компресорі тиск в контурі НД знижується до 2-3 атм.
ВИСНОВОК
Якщо прочитати вище написане уважно, то стане зрозуміло, що кондиціонер штука досить проста, простіше ніж той же двигун. Однак, про ремонт двигуна написано в будь-якій книжці, в той час як про компресор вдається назбирати інформацію по крихтах.
У Chilton-івських книжках написано просто - не чіпати, штраф за випуск фреону в атмосферу 10,000 $ (не ясно, чому це написано в книжках про R134a, який і був якраз випущений як нешкідливий замінник R12) і ні слова більше. У Hayesе не набагато краще.
Може бути десь і можна купити спеціальні книги, але я не знайшов. Новий компресор коштує 350-400 $, робота з заправкою аж ніяк не менше 200 $. Має сенс полагодити самому, по-перше грошей заощадите (витрата - 2 х 4.5 = 9 $ за фреон, 5 $ за масло), по-друге, холод в салоні стане набагато приємніше, а по-третє, просто цікаво подивитися компресор всередині (гарна річ! ). Звичайно, я витратив більше часу і грошей щоб розібратися - купував манометри, робив перехідники на нестандартні шланги, намагався відкручувати трубки (здалося, що компресор так не вийме) і.т.д. Сподіваюся, мій досвід стане вам у пригоді.
Так що цілком є сенс займатися ремонтом самому. На сервісі поставили діагноз: - "Тільки заміна". Вирішив спробувати полагодити сам, - втрачати все одно було нічого.