Старі майстри примудрялися зібрати зруб, користуючись одним сокирою, але, дивлячись на їх роботу, язик не повернеться назвати її грубої. На жаль, я такою майстерністю не володію, тому мені захотілося якось спростити і механізувати цей процес. У моєму господарстві була стрічкова пила, на якій я розпускав колоди на дошки. Для цього я вже давно спорудив до неї всі необхідні пристосування для кріплення і орієнтації цих колод.
Після досить довгих роздумів і ретельних вимірів я знайшов місце для установки спеціальної профільної ( «циліндр») фрези на рухомій платформі стрічкової пилки. Тут же знайшлося місце і для електродвигуна приводу фрези. З цією метою до платформи за допомогою електрозварювання прикріпив потужний металевий куточок з полицями 100x100 мм, а вже до нього приварив куточок у вигляді платформи, на який встановив і фрезу на підшипниках, і приводний електродвигун. Вісь обертання фрези вказав на просторі так, щоб вона була строго перпендикулярна поздовжньої осі колоди, розташованого точно так же, як і при розпилюванні.
Завдяки такому способу установки фреза може разом з платформою стрічкової пилки зміщуватися по висоті і одночасно - уздовж колоди. Тому досить встановити колоду точно по осі руху фрези і, включивши електродвигун, приступити до фрезерованию. Швидкість і глибина фрезерування залежать від обраного режиму обробки. На кількість проходів впливає стан поверхні, що підлягає обробці (сучковатость, кривизна і наявність інших дефектів).
Щоб розмістити колоду точно по центру обертається фрези, мені довелося на стаціонарній платформі, на якій кріпиться обробляється колоду, додатково встановити направляючу з труби 050 мм. Вона знаходиться строго по центру фрези і перпендикулярно осі її обертання. Щоб знайти точне місце установки цієї напрямної, я використовував звичайний схил, попередньо зробивши позначку фломастером точно по центру увігнутої частини ножів фрези.
Ця напрямна служить місцем розташування регульованою по висоті опори для переднього кінця колоди (з якого починається обробка). Регульована стійка виконана з нарізного вала з відповідною гайкою. Нижній кінець вала вільний, а до другого верхнього його кінця приварена опора \ / - подібної форми для колоди. Вільний нижній кінець нарізного вала вставляється в трубчасту стійку і спирається на гайку. До гайки приварені два важелі, щоб її можна було обертати без ключа, піднімаючи або опускаючи передній кінець колоди вгору або вниз. Для кріплення далекого кінця колоди встановлена нерегульована по висоті опора.
Перш ніж приступати до фрезерованию верхньої привального поверхні колоди, необхідно, не включаючи обертання фрези, провести її над поміщеним на опори колодою. Це потрібно не тільки для того, щоб переконатися в «співвісності» колоди і фрези. Не секрет, що всі колоди мають певну конусність. Одні - більше, інші - менше, але при установці колоди на опори обробляється повинна бути в строго горизонтальному положенні. Ось для цього і служить регульована по висоті опора для переднього кінця колоди. При розпилюванні колод на дошки, так само як і при підготовці колод для зрубу, зручніше обробляти їх, коли вони знаходяться тонким кінцем до оператора, щоб процес обробки починався з тонкого кінця.
Відфрезерованих верхню привального поверхню колоди для зрубу профільної ( «циліндр») фрезою по всій його довжині, можна приступати до подальшої обробки. Для цього колоду на опорах повертається на 180 °. Потім стрічковою пилкою зрізається верхня частина колоди по всій його довжині (див. Фото 1), з тим розрахунком, щоб ширина зрізу була не менше 100 мм. Саме таку ширину повинен мати напівкруглий поздовжній жолоб на нижній опорній поверхні колоди, підготовленого для складання зрубу.
Найпростіше вибрати такий жолоб можна було б фрезою, що має відповідний профіль ножів. Але для цього довелося б замінити фрезу, тобто заново її перевстановити, все відрегулювати і налаштувати. А це дуже довго, незручно і клопітно. Тому мені прийшла в голову інша ідея. Для формування увігнутій поверхні на опорній частині колоди пристосувати електрорубанок. Єдиною умовою було те, що ширина оброблюваної поверхні повинна бути не менше 100 мм. Для цього майже ідеально підійшов інструмент одного з наших вітчизняних виробників потужністю 2 кВт з шириною строгального барабана, яка дорівнює 100 мм. Щоб їм можна було сформувати поверхню потрібного профілю, довелося виготовити відповідної форми ножі і трохи доопрацювати корпус самого електрорубанка.
Доопрацювання електрорубанка виявилася справою не надто складним. По-перше, в підошві рубанка, в тому місці, де працюють леза, розтратив отвори відповідно до геометрією нових стругальних ножів. А по-друге, щоб обмежити глибину стругання, встановив на підошву рубанка накладку, що повторює форму ножів.
Цю накладку я вирізав з дубової дошки і прикріпив до підошви гвинтами. Вибрати таким допрацьованим рубанком напівкруглий жолоб ідеально правильної форми уздовж всього колоди виявилося набагато складніше, ніж звичайним - вистругати рівну плоску поверхню.
Справедливості заради хочу зауважити, що є у моєї технології підготовки колод для зрубу і свої недоліки. Так, весь цикл обробки заготовки неможливо виконати при встановленому на верстаті полотні стрічкової пилки, оскільки користуватися фрезою, не знімаючи пилку, неможливо. А кожен раз знімати і одягати її - просто немислимо. Тому спочатку доводиться обробити фрезою відразу кілька заготовок колод, потім встановити на місце полотно пилки, зробити зріз і тільки після цього завершити роботу електрорубанком всієї партії підготовлених колод. Зате точність і чистота обробки поверхонь у всіх заготовок такі, що ніяким сокирою подібних досягти неможливо!
Щоб це продемонструвати, ми склали з підготовлених для складання зрубу колод імпровізовану стінку. Колоди в ній нічим не скріплені, вони просто укладені одна на одну, практично ідеально рівно. Акуратно укласти не вдалося тільки саме верхнє колоду, оскільки підняти з землі такий тягар на висоту більше 1 м і точно розмістити вже досить важко. Тому і зводити стіну вище ми не стали. Думаю, що і так все ясно.
При бажанні на такому стрічково-пильно-фрезерувальні верстати цілком можна виробляти і кругову обробку колод. Тобто виконувати щось на зразок ціліндрованія. Але я намагаюся робити це тільки у виняткових випадках, так як при кругової обробці не тільки неминуче знімається велика кількість деревини, яка перекладається в відходи, а й знищується найміцніший і дорогоцінний підкорковий шар, який надійно захищає серцевину колоди від всіляких зовнішніх впливів.
Схема підготовки колод для складання зрубу
Спочатку фрезерується верхня привального поверхню колоди профільної ( «циліндр») фрезою по всій його довжині (зліва). Потім колоду повертається на опорах на 180 °, і за допомогою стрічкової пилки зрізається верхня його частина по всій довжині з таким розрахунком, щоб ширина зрізу дорівнювала 100 мм. Після цього рубанком з напівкруглими ножами вистругував поздовжній жолоб на нижній опорній поверхні колоди.
Добрий день, мені б хотілося отримати креслення для виробництва шлакоблоків. Щоб я міг виготовити одночасно 3 шлакоблоку.
Це де такі двигуни в 1-1.5квт і статором в 40 квадратів?
Примітка. електроліти, включені за такою схемі не запускають двигун вони швидко заряджаються і перестають пропускати ток.Прі включенні електродвигуна (за цією схемою) чути тільки звук типу "Вурк" і далі тільки тихе гудіння підключеної обмотки. Електроліти необхідно підключати за іншою схемою - і буде вам чіткий пуск, як в 3-хфазной мережі.