Шейла!
Перше, що потрібно зробити, щоб переглянути свічки запалювання. Якщо вони з якоїсь причини відсиріли, значить, іскра, або слабка, або її немає взагалі. Отже, приступимо до перевірки системи запалювання на наявність іскри. Не варто тримати в руках високовольтний провід. Його краще закріпити на невеликій відстані (8-10 мм) від маси. Іскра достатньої сили повинна видати характерне клацання.
Для автомобілів з безконтактною системою запалення майте в запасі котушку запалювання, комутатор і датчик Холла. Їх не відремонтувати. Якщо при включеному запалюванні на котушку запалення не подається плюс, то його потрібно взяти з плюса акумулятора. Слід також перевірити розподільник запалювання. Якщо під кришкою виявлений конденсат, протріть її насухо. Виявивши тріщину на кришці розподільника запалювання, виконайте в ній отвір діаметром 4-5 мм, щоб усунути витік високої напруги.
У автомобіля з інжекторним двигуном спочатку потрібно перевірити запобіжники. Адже вони відповідальні за роботу двигуна. Потім слід оглянути всі дроти, контакти, а також роз'єми блоку управління. При попаданні в них води, доведеться розібрати електронний блок управління, знявши клему маси акумулятора, а потім протерти все насухо.
Якщо автомобіль раптово заглох, причиною може стати і система харчування. Її також потрібно перевірити, визначивши надходження бензину в карбюратор. При натиску важеля приводу дроселя з носика насоса повинна з'явитися цівка бензину. Якщо її немає, то доведеться перевіряти всю паливну магістраль, починаючи c карбюратора і до бензобака, включаючи фільтр і бензонасос. Від брудного фільтра потрібно позбутися відразу і доїхати до гаража без нього.
Оглядаючи бензобак, виявляємо справність клапана кришки. Якщо він несправний, то при відкритті кришки чути характерний шум повітря, що надходить в бензобак (бак став герметичним). Не слід загортати кришку до кінця, щоб уникнути в ньому розрідження. Не завадить додаткова дозаправка декількома літрами бензину, адже свідчення покажчика палива не завжди відповідають дійсності.
Може трапитися і так, що в бензонасосі стався розрив діафрагми, а в запасі її не виявилося. В такому випадку доведеться злити рідину з бачка склоомивача, заливши в нього бензин. Шланг від карбюратора приєднуємо до склоомивача і натискаємо на його важіль. При цьому повинна заповнитися поплавкові камера карбюратора.
В автомобілях з інжекторним двигуном насамперед перевіряється тиск бензину. При охолодженому двигуні потрібно натиснути на золотник і побачити струмінь бензину, в іншому випадку доведеться оглянути бензонасос. Якщо харчування на нього не подається, беремо його з обігріву заднього скла. Визначити недолік подачі палива можна, плеснув прямо в карбюратор трохи бензину (5-10 мл). В інжекторних двигунах бензин можна подати у впускний колектор, якщо злегка відкрити дросельну заслінку. При цьому потрібно дотримуватися обережності, щоб не розплавити керамічний блок зайвим бензином. Якщо після подачі палива в карбюратор двигун завівся, - причина встановлена. Якщо ж немає, - потрібна продування засмітився жиклера. Для цієї мети підійде автомобільний насос.
Причиною зупинки двигуна може бути електроніка. Необхідно поворухнути роз'єми, оглянути запобіжники, зачистити масу під клемами. Кілька форсунок не можуть відмовити одночасно. Несправність одного зовсім не заважає мотору працювати задовільно.
Часто винуватцем раптово заглухлого автомобіля може стати несправний датчик положення колінчастого валу, і сигнал на електронний блок керування не подається. Датчик краще мати в запасі. При поломці регулятора холостого ходу, коли двигун глухне при скиданні педалі газу, потрібно злегка натягнути трос приводу, відкривши дросельну заслінку.
Автомобіль глухне і при намоклі або сильно забитому пилом повітряному фільтрі. Можна доїхати до гаража і без нього. У авто з нейтралізатором може розплавитися керамічний блок системи випуску. В цьому випадку потрібно послабити хомути на трубі, що підводить або ж цю трубу просто пробити. Виверніть розташований під нейтралізатором датчик кисню.
Це точно допоможе,