Ворота повинні бути прості у виготовленні, надійні і довговічні. Мої відкатні працюють вже 7 років без нарікань. Зроблені вони дуже просто - це стандартне ланка штакетного забору, кататися на 3 роликах.
Направляючими і рейками служать 2 куточка сталевого профілю 45 × 4 та труба діаметром 20 мм. Ворота легкі, відкотити їх може навіть дитина. При виготовленні не потрібно зварювання, досить в мінімальному ступені вміти працювати з деревом і металом.
Рама зібрана з 2 горизонтальних брусків 50 × 70 мм і 2 вертикальних 50 × 100 мм. Внизу з зовнішнього боку виконаний підкладка, як і у всього забору, з дошки товщиною 15 мм. Висота підкладки 300 мм. Бруски з'єднані в раму впівдерева. Місця з'єднання при подальшому монтажі вузлів кріплення опорних роликів стягнуті болтами Мб відповідної довжини.
До лівого брусу в місцях з'єднання з горизонтальними брусами кріпляться верхній і нижній ролики. На правому ж брусі в нижній його частині зафіксовано вузол нижнього опорного ролика - колеса.
Ролики я виточив з текстоліту. Тут потрібен механічно міцний і не розбухає від вологи матеріал (текстоліт, фторопласт, капрон). Втім, ролики можуть виточити і на замовлення або ж зробити з набору шайб, надівши їх на металеву трубку діаметром 10мм, так щоб між зовнішніми шайбами утворився струмок шириною 5 мм. Шайби товщиною 3-5 мм вирізують з металу або пластмаси, обробляють напилком, просвердлюють отвори діаметром Ю мм і напресовують (надягають) на трубку. Буде потрібно всього 2 великих і 2-3 маленькі шайби. Дві великі розташовані зовні, між ними ходить ребро рейки-куточка. Відстань між цими шайбами визначається товщиною матеріалу, з якого виготовлені малі шайби. В сумі товщина всіх шайб повинна бути більше товщини вертикальної полиці рейки-куточка на 1-2 мм.
Діаметри шайб повинні бути такими, щоб глибина струмка виявилася не менше 30 мм. Це додасть воротам стійкість при русі - вони не будуть відхилятися від вертикального положення.
Що таке струмок? Це канавка між бічними стінками ролика, в нашому випадку - між великими шайбами.
Внутрішня шайба (або набір однакових шайб) повинен бути можливо більшого діаметру - це забезпечить більш легке кочення по рейці. У трубку-маточину ролика встановив болт М8: він служить віссю ролика і дозволяє прикріпити його до кронштейну. Верхній ролик рухається по вертикальному ребру верхнього куточка-рейки. До осі ролика прикручена запобіжна скоба, що запобігає зіскакуванню ролика при випадковому попаданні під ворота чогось (каменю, палиці і т.п.). Відкрутивши її, можна зняти ворота з рейок.
У якості нижнього опорного ролика підійде колесо від дитячої коляски або дитячого велосипеда. Гумову шину потрібно залишити на колесі - це забезпечить м'яку і безшумну роботу. Віссю теж служить болт відповідних діаметру і довжини. Важливо, щоб маточина колеса на ньому легко оберталася, але без великого люфту. Нижній опорний ролик котиться по горизонтальній полиці нижнього куточка-рейки.
Третій опорний ролик колесо - теж може бути від коляски або велосипеда. В цьому випадку гумову шину слід зняти, що дозволить утримуватися нижнього кута воріт на трубі-рейці, по якій ходить ролик при русі воріт Бажано, щоб вилка ролика змогла повертатися навколо вертикальної осі. В цьому випадку прокатування ролика буде більш м'яким.
Уздовж грубі треба приварити або поставити на різьбі вуса з дроту діаметром 6 мм (або їх можна зробити з смужки листової сталі товщиною близько 2 мм). Ці вуса дозволяють надійно забетонувати трубу, поглибивши на 1/3 діаметра в поріг воріт. Траншейку в землі викопують на глибину близько 200 мм, трапецієподібним перерізом з більшими підставами внизу. Це не дозволить бетонному порогу -вспливать- від вібрації ґрунту при роботі воріт і проїжджаючих автомашин,
На верхній вузол перетину правого вертикального бруса рами з горизонтальним я встановив запор - підпружинену клямку, іелляющуюся за штир, ввернути в стовп воріт. Штир має головку, яка не дозволяє воротам відхилятися від вертикалі в замкненому стані.
Кронштейни кріплення вузлів всіх роликів і клямки виконані з листової сталі товщиною 2-3 мм і обрізків куточків. Їх можна робити цілісними або склепати з окремих деталей.
Куточки-рейки мають довжину більше ширини воріт і відстані між стовпами сусіднього ланки паркану, за яке і ховаються відкриваються ворота. Кінці вертикальних полиць куточків щільно прилягають до стовпів паркану. Тут я їх прикрутив болтами М8 до стовпів паркану.
Довжина труби-рейки дорівнює ширині воріт. При бетонуванні порога потрібно строго стежити за тим, щоб груба була горизонтальна, пролягала в площині воріт і розташовувалася під жолобком опорного колеса. Одночасно верхній лівий ролик повинен стояти на гребені верхнього куточка-рейки, а нижній лівий ролик-колесо - на горизонтальній полиці нижнього куточка.
Стовпи огорожі виконані з труби діаметром 57 мм або квадратних труб відповідного розміру. Всередину стовпчиків вставлені металеві стрижні на всю висоту по 2-3 шт. і залиті бетонною сумішшю: це надає стовпів жорсткість. Експлуатувати ворота я почав, коли бетон повністю затвердів. Головне - не забути набити штахетник із зовнішнього боку воріт!
Взимку експлуатувати відкатні ворота нескладно. Досить просто очищати від снігу рейки і поверхню землі біля сусіднього ланки, куди відкочуються ворота. При відлигах метал прогрівається швидко і звільняється від снігу самостійно. Трохи складніше з нижнім рейкою-трубою, гак як він в бетоні. Я його чищу металевим скребком з виїмкою шириною 25 мм і висотою 35 мм, причому іноді і влітку, якщо виникає необхідність чистити рейок і поріг від сміття.
Відкатні ворота своїми руками - фото
- Клямка відкрита, ворота почали відкочуватися
- Нижня колесо. Ворота відкриті вліво. Колесо стоїть на трубі-рейці
- Верхній ролик стоїть на ребрі куточка-рейки. Видно скоба, що запобігає сход воріт при попаданні чого-небудь під колеса-ролики
- Нижня колесо-ролик стоїть на горизонтальній полиці куточка-рейки
- Лівий брус рами воріт. Верхній і нижній ролики, куточки-рейки
- Нижня рейка, забетонований в поріг