У приймальнику БАЛТИКА застосований регулятор гучності з довгою віссю.
Причому будова резистора трохи відрізняється від стандартних - з тонкомпенсаціонним відведенням і укороченою різьбленням кріплення резистора. І водночас цей регулятор є включенням харчування.
Це обмежує використання безпосередньо для заміни більш пізніх змінних резисторів на 1 мОм (В), з включенням харчування.
За допомогою флюсу для паяння алюмінію вдалося припаяти отводку для тонкоррекціі, різьблення для кріплення довелося сточити, щоб влізла стопорная шайба.
Підківку змастив технічним вазеліном з графітом.
Але не вдається повністю прибрати гучність - спрацьовує вимикач.
Що краще зробити?
У приймальнику БАЛТИКА застосований регулятор гучності з довгою осью.Что краще зробити?
Привіз від Мара "Балтику-52", така ж біда! Взяв потенціометр з вимикачем (напевно, ТКД) і наварив подовжувач осі. Його зробив зі старої осі, там проточка під стопорне кільце вже є. Місце зварювання обробив напилком (краще проточити), щоб не зачіпало у втулці при обертанні. На всякий пожежний просвердлив втулку з боку шасі під вісь більшого діаметра (неглибоко, до кінця обварюються ділянки).
Якщо номінал менше 1 МОм, то треба збільшити ємність розділового конденсатора (рідний 0,05 мкФ), якщо немає відводу тонкомпесаціі, його можна назбирати. А можна обійтися і зовсім без цього чуда!
Так доречі! Збільшувати ємність першого електроліту при його заміні треба не дуже - кенотрон може не сподобатися! Ось другий можна і кілька сот мкФ поставити (рідні обидва по 20,0 * 450В). Та тільки від фону цей захід допомагає погано - фон від першої лампи УНЧ залишається чути, Тому, що напруження сидить на землі, а треба це все відірвати і подати потенціал +20 +50 В.
І найважче - це підстроювання контурів! Потрібен спецключ (внутрішній шестигранник діелектричний)
Взяв потенціометр з вимикачем (напевно, ТКД) і наварив подовжувач осі. Його зробив зі старої осі, там проточка під стопорне кільце вже є.
Якщо номінал менше 1 МОм, то треба збільшити ємність розділового конденсатора (рідний 0,05 мкФ), якщо немає відводу тонкомпесаціі, його можна назбирати. А можна обійтися і зовсім без цього чуда!
Збільшувати ємність першого електроліту при його заміні треба не дуже - кенотрон може не сподобатися! Ось другий можна і кілька сот мкФ поставити (рідні обидва по 20,0 * 450В). Та тільки від фону цей захід допомагає погано - фон від першої лампи УНЧ залишається чути, Тому, що напруження сидить на землі, а треба це все відірвати і подати потенціал +20 +50 В.
І найважче - це підстроювання контурів! Потрібен спецключ (внутрішній шестигранник діелектричний)
Відмінна ідея! Можна запропонувати як варіант. У старих книгах для радіоаматорів були способи подовження осі клепанням.
Тонколррекція особливого поліпшення звуку не дає, але її еквівалент можна сдлеать і за допомогою навісних елементів - резисторів і конденсаторів.
Краще забирається фон, якщо з'єднати земляний кінець 1-го конденсатора на землю. Скажімо, додаткового конденсатора на 20-47 МКФ.
Збільшення другого конденсатора особливого поліпшення фону не дало. Є думка зашунтувати резистор 39 ом, на якому формується зміщення, конденсатором в 20 мкф, як це було в приймальнику "Рига-6".
Можна відокремити напруження від землі і між висновками накальной обмотки поставити дротяний резистор в 100 ом і його середній висновок заземлити. Підбором положення движка можна також усунути фон.
А може подача позитивного потенціалу буде краще. Так в телевізорах УНТ 47/59 напруга з катодного резистора вихідної лампи 6П14П або 6Ф5П подавалося в одну з ніг напруження звукових ламп через дільник.
Нарешті, є ще інші способи боротьби з фоном :)
А ось як отримати мінімальну гучність при повороті регулятора гучності? Може бути в ланцюг сітки вхідний лампи поставити резистор кому так на 10-20?
Спецключ вдається зробити з наборчика кітаезного виробництва. Але метал-є метал. Їм краще відкручувати в перший раз сердечники, а для точного налаштування найкраще спробувати виепіть потрібний ключ їх клею "холодне зварювання" або зі стоматологічної платсмасси. Або відлити з епоксидки.
Плоскогубці застосовувати не можна - сердечник зламається відразу ж!
Краще забирається фон, якщо з'єднати земляний кінець 1-го конденсатора на землю.
А ось як отримати мінімальну гучність при повороті регулятора гучності?
Садити мінус першого електроліту на землю не можна - з нього знімається напруга затримки АРУ! Та й 6Е5С відразу перестане працювати.
Якщо не змінювати потенціометр гучності на новий, але треба прибрати стрибок опору в самому початку токоведущей доріжки - тоді можна простим креслярським олівцем середньої твердості (НВ) замалювати цю ділянку, тобто нанести на резистивний шар графіту і зменшити таким способом сумарне залишкове опір до мінімуму!
Знявши і розібравши потеціометр цього приймача, я побачив, що від горизонтальної частини ковзної групи, що складається з ряду з декількох пружинок, нічого не осталось.С працею вдалося відірвалися сталеві пружинки видалити з вимикача пітанія.Расстроілся-такий потеціометр зараз не знайти. Потім прийшла думка і зробив наступне. Взяв потеціометр-донор, у якого змінна група пружинних контактів була ціла і точно також припаяна до пластмасової насадки на вісь потеціометра, як і в "Балтиці". Цю групу у донора акуратно Відпаяв, застосовуючи пінцет і сокраняя взаєморозташування пружінок.У "Балтики" залишки Відпаяв. При пайку для точності затискав осі потеціометров в тіскі.Затем акуратно пріпоял контактну групу від донора на місце видаленої від потеціометра "Балтики", застосовуючи пінцет і зберігаючи взаємне розташування пружинок. Під час пайки вісь потеціометра щоб уникнути прогара вугільного шару вивів на металізовану частина дорожкі.Все несподівано вийшло. Далі промивка Contaktclean, в вимикач капнув спирту (нічого іншого під рукою в цей момент не було). Всі зібрав, припаявши про всяк випадок в двох протилежних місцях "ніжки" металевої частини вимикача до верхньої відокремлюваної металевій планці потеціометра. Поставив на місце в "Балтику" Працює як новий.Теперь буду ремонтувати тільки так. На черзі р-к "Мир" - але там надто довга вісь і головним питанням буде витяг потеціометра і установка на місце після ремонту.
Здорово! А що робити, якщо зламаються зубчики кріплення в нижній частині корпусу змінного резистора, якими кріпиться верхня частина до нижньої? Є досвід відновлення зубчиків?
Було відібрано з десятка екземплярів змінних резисторів в 1 мОм такий, у якого була мінімальний стрибок опору з нижньої КЛЕМКО підкови на токоведущую доріжку підкови - 3 кома. У решти резисторів він був більше. Простим олівцем, як було рекомендовано JAS, зачертіл місце переходу. Змастив технічним вазеліном з графітовим порошком підківку.
При перестановці верхній частині резистора довелося надфілем сточити різьблення кріплень його на 0,5 приблизно мм, щоб стопорная шайба увійшла в паз на рукоятці. Описаної мною вище технологією припаяв отводку на тонконмпенсацію.
І ще доповнення, пробував на практиці: на трубку осі перемикача тембру насаджений приблизно в 7 см шматок товстої гофри. Це не дозволяє цій трубці висовуватися і тиснути на ручку регулятора гучності. (До переробки перемикання тембру приводило до зміни гучності).
Крім того, між ручками гучності і налаштування і, відповідно, ручками ТЕБРА і перемикача діапазонів були прокладені тефлонові (можна металеві) шайбочки, трохи змазані технічним вазеліном. Це остаточно розділило вплив ручок один на одного.
В результаті гучність виводиться повністю. Шорохов немає. Перемикання тембру не впливає на гучність.
Ніяк не виходить ключ для підстроювання контурів - контуру адже захряслі капітально, можна все зламати! роблю ключі "м'якше", щадні, ось вони все зламалися, контуру хоч і не зламалися, але і не зрушили: D. Більш того - другий контур УПЧ підлаштувати неможливо через відсутність доступу до паза в екрані! Там якраз навпроти стоїть 6Х6С і все загороджує - з витягнутою лампі доступ є, але вже немає результату регулювання!: D
Подібний ключ робив з термоусадочної трубки відповідного діаметра.Діаметр трубки такий, щоб при максимальній усадки вона входила всередину контура, як оправлення використовував однотипний сердечник, в рукоятку для посилення була вставлена склопластикові хворостіна.Конструкція вийшла досить жорсткою.
З повагою.
А чим размачивали контуру? Або чим страгівлі сердечники з місця?
У моєму випадку контуру фіксувалися компаундом, схожим на сильно пересохло церезін.Все вони після процарапуванії з торців гострою голкою, зрушили з невеликим тріском крім одного, який довелося прогріти феном. Термоусадка тим зручна, що сильно обсаджений з трубки більшого діаметру має чималу жёсткостью.Еслі ключ починає обходитися після чергового зриву, його можна знову прогріти.
Вчора мав довгу бесіду з фахівцем-професіоналом. Він рекомендує не чіпати сердечники взагалі, а отпаивать конденсатор в контурі і тимчасово ставити підлаштування. Обертаючи його отримати оптимальне значення для даної частоти (ПЧ, наприклад), потім проміряти що вийшло і впаяти відповідний новий. В цьому випадку контур не зламається. З його досвіду більш ніж 50% випадках при ненабітих руках поломка сердечника (ще добре) або пластмаси трубки гарантовано. Поламаний сердечник висвердлюється. Ставиться потім відповідний новий.
Використовував ключ - з набору кітаезного - Обточити відповідний по діаметру торцевий ключик. Викручувати виходить добре, але метал не дає налаштувати точно контур.
Термоусадку варто спробувати. )
Доводиться підлаштовувати потім пластиком. Для цього висвердлюють у відповідній пластиковому стрижні отвір і розточують квадратним надфілем. Гумку, фіксуючу сердечник, розм'якшується калошею, спиртом або WD 40. Найкраще перше.
Ще кілька слів про брудні контактах. Непоганий результат дало таке поєднання дій: спочатку на добу залив контакти машинним маслом для швейних машинок. Природно, не один раз перемикач покрутив.
На наступний день промив масло ваткою зі спиртом. Використовував медичний пінцет з похилими ніжками (використовується в стоматології, хірургії). Можна і звичайний, але гірше добиратися до контактів.
Потім шматочком імпортної гумки для олівців, притримуючи її тим же пінцетом, відтер контакти. Результат швидше і легше отримати, ніж якщо терти гумкою відразу. Далі змастив контакти тим же маслом. З досвіду попередніх років, працездатність перемикача зберігається до тих пір поки не висихає масло. Потім знову починає чорніти і погіршується контакт. Гумку треба підбирати. Є екземпляри, які абсолютно не перуть чорноту контакту.
У следущий раз спробую засіб для чищення контактів, про який вже говорили на форумі.
А що робити, якщо зламаються зубчики кріплення в нижній частині корпусу змінного резистора, якими кріпиться верхня частина до нижньої? Є досвід відновлення зубчиків?
Поки не довелося. Але при необхідності вирізав би смужку зі звичайної консервної банки (можна звичайно і з покрівельного заліза), попередньо облуди її та місце пайки і наклав би її пайкою замість зубчіков.Но краще використовувати нижню частину від "донора". Верхню і нижню частину (зубчики) я споюють в двох місцях для забезпечення жорсткого з'єднання осі потеціометра з движком вимикача. Зубчики з м'якого металу і з часом кріплення ними слабшає.
Верхню і нижню частину (зубчики) я споюють в двох місцях для забезпечення жорсткого з'єднання осі потеціометра з движком вимикача. Зубчики з м'якого металу і з часом кріплення ними слабшає.
Гарна думка. І контакт електричний краще.
А чим размачивали контуру? Або чим страгівлі сердечники з місця?
Зручно для розмочування виявилося застосування WD-40 - трубочка-подовжувач здорово допомагає потрапити куди треба, навіть вгору! Рідина проникає досить швидко в резьбу.Стронуть всуху важче і небезпека поломки росте.
Ключ зробив із смужки (10 мм) жерсті або латуні 0,7 мм, зігнутою на шестигранник (ключ Г-подібний з китайського набору). Обстучал / обжав, стик спаяв. Насадив на відповідну ручку з пластмаси (дерева).
Ніякої розладу в контур не вноситься, не помітив, але на відміну від ключа з термоусадки вийшов багаторазовий інструмент, що не прокручується і не ламає нічого! Налаштував дві Балтики без проблем, чутливість відмінна, краще паспортної!
Яскравість і чіткість котячого очі 6Е5С в "Балтиці" можна злегка поліпшити, якщо лампу обмотати чорною фотопапером (прямо на місці, не виймаючи). Так зменшується паразитна засвічення від двох лампочок підсвічування шкали. Смужка паперу шириною близько 5 см, один-два витка і клей.