Виготовлення гнутого бензобака (з увігнутим дном) може зайняти трохи більше часу ніж виготовлення плоскодонного бака, але зате для його виготовлення не потрібно випилювати дерев'яний макет. Починаємо роботу як завжди з вирізання картонного шаблону боковини бака, але перед етіп кріпимо прямокутний лист до труби рами і малюємо форму боковини, що відповідає довжині рами і силует, відповідний зовнішній вигляд вашого мотоцикла.
бак мотоцикла з увігнутим дном.
Врахуйте так само на скільки градусів повертається кермо з траверсами, що б переконатися, що вони при повороті не упрутся в виготовлений бак. На більшості мотоциклів з нормальним кутом повороту і широкими траверсами, відстань між рульовою колонкою і передньою частиною бака дорівнює приблизно 60 - 80 мм.
Намалювавши на картоні сподобався силует боковини бака, вирізаємо картонний шаблон і приклавши його до рами мотоцикла, переконуємося в правильності довжини і форми, в разі потреби коректіруем маркером і підрізаємо ножицями зайве. Тепер переносимо його на металевий лист, товщиною 1 мм, змальовує і вирізаємо дві боковинки. Склавши їх разом і затиснувши струбцинами, шліфуємо задирки і одночасно добиваємося повної однаковості боковінок. Далі беремо одну з боковінок, кладемо на шкіряну подушку і починаємо надавати опуклість боковинки, з попощью молотка з сферичним полірованим бойком (для більш глибокої нерівності потрібен спеціальний молоток). Як я вже говорив (при виготовленні плоскодонного бака) рухаємося по спіралі, від країв до центру. Добиваємося рівномірної опуклості по всій площині, але в середині природно більше, ніж на краях. При ударах, металевий лист почне загинатися всередину, періодично вирівнюємо його і продовжуємо відбиття.
При досягненні необхідної опуклості (приблизно 30 - 40 мм), відкладаємо боковинку в сторону і беремося за другу. Відбиваючи другу боковинку, постійно звіряємо її опуклість з першої і досягнувши приблизно однаковий профілю, складаємо їх увігнутими сторонами разом - звіряємо симетричність обох деталей. Досягнувши однаковою опуклості і однаковою дуги загину, переходимо до первинного вирівнювання шишок на деталях. Для цього, перевернувши їх опуклою стороною кладемо на плоску поліровану ковадло, проходимо увігнуту сторону ударами пластикової киянки з сферичним бойком, при ударах як би розгладжуємо нерівності. Ця операція допоможе зробити прокатку англійською колесі більш швидкої і легкої.
Наступною операцією буде загин обстукуванням кромок деталей на опуклою круглої ковадлі. Працюємо плоскою лопаткою або молотком з плоским полірованим бойком, завдаючи ударів по кромці боковини і рухаючись по периметру. Обстукавши і загнув кромку на необхідний радіус на одній боковині, переходимо до другої і обстуківая другу, постійно звіряємо спершу. Як я говорив в першій статті (бак з плоским дном), вся робота по загину кромки по периметру пройшла б набагато швидше при наявності шрінкеля і Зіговочна машинки. Але при відсутності цих пристосувань, можна домогтися прийнятного результату і за допомогою молотка. Принаймні бак, виготовлений мною на верхньому фото був виготовлений без шрінкеля і зіг машини. Тому у кого немає цих приспособ, не беріть в голову, можна перший час обходиться без них, просто на виготовлення бака піде трохи більше часу, зате ви придбаєте безцінний досвід ручної роботи.
Обстукавши обидві боковинки на плоскій ковадлі і загнув необхідну кромку по периметру, можна починати прокатку боковінок англійською колесі. Деякі можуть задатися питанням, а яка повинна бути ця необхідна кромка і який радіус загину. На це ви відповісте самі, коли виготовите верхню частину бака і спробуєте зістикувати кромки боковінок і кромку верху бака. Тут відразу буде видно нестикування радіусів, а як я говорив в першій статті, радіуси кромок всіх деталей повинні бути однаковими, і листи (кромки) обох деталей повинні бути в одній площині (урівень). Боковина бака повинна плавно переходити в верхню частину, без сходинки або хвилі. Тільки в цьому випадку можна домогтися правильного зварювального шва і після зачистки його, шпаклівка буде не потрібна.
Прокатавши обидві боковинки між роликами англійської колеса і домігшись гладкою полірованій поверхні, переходимо до виготовлення верхній частині бака. Для цього потрібно закріпити обидві боковинки строго вертикально (перевіряємо на столі косинцем) за допомогою 4 струбцин і двох металевих смужок, вирізаних з листового металу двійки, довжина яких залежить від ширини вашого майбутнього бака, а ширина приблизно 25 - 30 мм. Одна смужка тримає боковини спереду, а інша позаду.
Встановлюємо закріплені вертикально боковинки на стіл і взявши паперовий лист (НЕ картонний), накладаємо його зверху на кромку боковінок і починаємо знімати зліпок. Це легше зробити трохи звернув паперовий лист навколо пластин і гарненько натягнувши його, затиснути до пластин прищіпками. Далі за допомогою олівця або просто брудних пальців, штріхуем (трьом пальцями) по папері, там де проходить верхня кромка металевих боковінок. Поступово на папері з'являється контур верхньої частини бака.
Знявши з боковінок паперовий відбиток, вирізаємо контур майбутньої верхній частині бака ножицями і склавши його строго навпіл, перевіряємо симетрію правого і лівого боку. Якщо контури сторін трохи не сходяться, то коректіруем їх, домагаючись повної симетричності сторін. Тепер як зазвичай переносимо папір на металевий міліметровий лист і змальовує маркером контур, потім вирізаємо і зачищаємо дрібним напилком задирки. Залишається додати верхній частині бака необхідну опуклість, також як і боковинки, і домогтися однакового радіуса загину крайок, для правильної і красивої стикування деталей. Обстукував опуклим молотком верхню деталь бака і надаємо їй опуклість чуть чуть меншу, ніж у боковінок.
Подальшої операцією буде обстукування і підрівнювання шишок на плоскій ковадлі і прокатка англійською колесі, тобто повторюємо ті ж операції, що ми виконали з боковинки. Прокатавши верхню частину бака і домігшись ідеально гладкій поверхні, приміряємо її до зафіксованим пластинами боковинку і перевіряємо плавний перехід опуклості верхньої частини з опуклістю боковінок, особливо в районі стикувальних крайок, де будуть зварюватись деталі. Якщо якась кромка виступає більше ніж сусідня, то загинаємо її обстукуванням на полугруглой опуклою ковадлі.
обидві боковинки і верхня частина зварені разом.
Тепер необхідно зварити боковинки бака і верхню деталь разом. Кладемо верхню частину на бік і зверху накладаємо одну з боковінок, а щоб вона не провалювалася, підкладаємо тонку металеву лінійку. Можна скористатися пристосуванням для затиску деталей з зазором 1 мм (див. Фото). Прихоплює деталі зварюванням по периметру, стежачи щоб обидва листи (і боковини і верхньої частини), лежали при прихватки в одній площині. З пристосуванням зображеному на фото, цього домогтися легко, але якщо його немає, то при прехватке підрівнюємо кромки вставленим в зазор тонким ножем.
виготовивши дно, підганяємо його до боковин бака.
Прихопивши зварюванням одну боковинку, докладаємо і прихоплює другу, а потім повністю оваріваем деталі і шліфуємо шви (див. Фото). Потім вирізаємо коронкою отвір під горловину, в місці, що сподобалося, вставляємо щільно горловину в отвір і обварюються зсередини. Половина бака зроблена. Виготовлення дна починаємо з знайомої операції - знімаємо з половини зробленого бака паперовий зліпок майбутнього дна. Для цього переварачіваем деталь і приклавши до нижніх крайках боковінок паперовий лист, знімаємо зліпок. Вирізаємо паперовий шаблон, переносимо на метал і вирізаємо дно.
Передок дна необхідно зробити трохи опуклим, для правильного стикування з опуклим передком верхній частині бака. Добиваємося цього знову ж за допомогою сферичного молотка і англійської колеса. Так само необхідно буде обстучать кромки дна бака на напівкруглої ковадлі, для загину радіусів кромок і плавного переходу дна до крайок боковінок. Залишається прихопити дно зварюванням по периметру, стежачи за прихваткой кромок на одному рівні, а потім повністю ошпарити і зашліфувати шви.
У цій моделі бака, дно і тунель робляться з різних шматків металу і потім зварюються разом, тому гнучка під 90 градусів не потрібна, природно не потрібен листогиб. Необхідно тільки вигнути тунель в формі букви U з листа металу трохи довше ніж бак і з запасом по ширині. Для цього вирізаємо в баку місце під майбутній тунель і вставивши в виріз (в найширшій частині) шматок картону, зігнутого буквою U, визначаємо ширину листа металу для тунеля, по цьому шматку картону і трохи з запасом. Далі згинаємо на 60 трубі майбутній тунель і зігнувши вставляємо його в виріз в баку. Тепер нам стає відразу видно який метал тунеля зайвий і його необхідно удаліть.Обрісовиваем маркером контур який треба видалити, обрізаємо його і вставляємо на місце в бак. Але перед цим висвердлюємо отвори під бобишки кріплення і під футорка для бензокраніка, а потім вставляємо і обварюються ці делалькі. Видаливши стружку від свердління, тепер можна вставити готовий тунель в бак, прихопити по периметру і остаточно ошпарити і зашліфувати шви. Далі проводимо перевірку на герметичність, детально описану в статті з плоскодонним баком.
Необхідно врахувати, що варіант кріплення бака закручування гвинтів в бобишки один з декількох. Є ще більш кращі (м'які) варіанти з гумовими сайлентблоками (наприклад як на Явах) - це дозволяє усунути вспенивание палива від вібрації двигуна. Я ж описав основи (ази), і у вас з досвідом природно виникнуть більш кращі варіанти і за кріпленнями і по дизайну бака і по послідовності операцій його виготовлення, удачі всім і творчих успіхів!