Не так давно я зробив модель з пеноплекса нагадує планер, але з характеристиками швидкісного літака. В основу бралися такі якості як висока міцність, мала вага, максимальна аеродинамічна обтікаемось. Модель була готова і випробувана. За всіма параметрами літак відповідав необхідним вимогам, але як виявилося (на другий день польотів) на планер ця модель не тягне і під час планування без газу модель зірвалася в штопор і розбився. Проти вітру модель на холостому ходу йшла як по маслу, з цього я не боявся малих швидкостей. В день катастрофи був повний штиль, на жаль я не звернув на це уваги.
Ось на що перетворилася модель.
На цьому я не зупинився.
Сам літак вийшов дуже міцним, садив я його жорстко після чого на ньому не було ні подряпини. Єдине слабке місце було за крилом - вікно для серв, я його вирізав занадто широко тим самим порушивши основу фюзеляжу. Врахувавши помилки предидущего досвіду на наступний день я взявся за роботу.
Сподіваюся ці інструкції допоможуть вам у ваших проектах.
З нарізаних листів пеноплекса (9мм товщиною) вирезаемя стінки фюзеляжу, стійки і куточки. Собераюсь все разом. Зверніть увагу що стінки фюзеляжу між собою не склеюються, а тримаються на куточках. Так зроблено тому що стики стінок все одно сточуються, а клей титан дуже погано шліфується. Після того як клей висох беремо шліфувальні бруски (з того ж пеноплекса) і як скульптори вишлефовиваем форму яка нам необхідна. Наждачку краще використовувати середньої грубості, потім шліфуємо дрібної. Від великої шкурки на ПЄНОПЛЕКС утворюється ворс.
Випаюємо паяльником і вирізаємо пази для дерев'яних деталей. В даному випадку це майданчик для кріплення крила і плашки для кріплення шасі над якими два шари піни.
Вклеиваем вуха воздухозабора (з пеноплекса). Замазуємо ніс п'ятихвилинної епоксидкой (робиться це тому що форма складна і її ні чим не обтягнути). Епоксидка надає дуже міцний і легкий панцир поверх піни. Намазуємо шар, зашліфовивают, намазуємо, зашліфовивают і так до тих пір поки не доб'ємося потрібного результату. Зазвичай вистачає 3-4 шари. Намазується голим пальцем. Після потрібно витерти руки об паперові листи і змастити руки антисептичним спиртовим гелем, він дуже добре знімає не застиглу епоксидку.
Вирізаємо хвостове оперення. У стабільнік вклеиваем рейку з лінійки
Замазуємо торці рулів епоксидкой. До речі те ж саме робимо і з консолями крила.
Тепер прийшов час обтягування. Готуємо всю поверхню. Для цього нам знадобляться: аквалак (акриловий лак на водній основі з добавками полімерів) 200р за півлітра, потрібно вибрати хороший, за зразками в магазині. Стандартна калька. Паралоновою короткий валик з гладгой поверхнею. Валик потрібен обов'язково, без нього не вийде розкачати кальку. Малярська кисть.
Спершу розводимо аквалак з водою і наносимо шар на поверхню, після висихання шліфуємо дрібною шкіркою. Ще один шар і знову шліфуємо. Робиться це для того що б максимально розрівняти поверхню. Вирізаємо необхідного розміру шматок кальки, наносимо на нього пензлем розведений лак накладаємо на поверхню і розгортаємо валиком, при цьому видавлюється зайвий лак і калька ідеально прилягає до поверхні. Поверх кальки нанесемо ще один тонкий шар рідкого лаку. Класти на сушку необхідно таким чином що б поверхню дихала з усіх боків, висаханіе буде рівномірне і шанс згинання деталі зменшується. навіть якщо деталь зігнулася її потихеньку можна вигнути назад. І так все повністю висохло, тепер можна сточити складки кальки. Тільки без фанатизму, що б не сточити основний шар. Далі розводимо акрилову фарбу (теж хорошої якості) водою і наносимо пензлем з вовни білки або поні тонким шаром. Після висихання шліфуємо і накладаємо ще пару шарів. Остаточна шліфовка нулевкой і наносимо ще пару тонких шарів рідкого аквалака.
Хто то подумає - навіщо так багато мазати. Але коли ви будете це робити, то помітите що розведені водою лак і фарба лягають неймовірно найтоншим шаром за рахунок того що основну масу фарби становить вода.
Ось ми і отримали нашу ідеальну поверхню.
Спочатку я збирався обтягувати всю модель стеклотканью. Це я і зробив з крилом, але як виявилося скло за якістю було не так вже краще ніж калька, а вага в підсумку був занадто великий. Я вже мовчу про затрачені сили і засоби. Спробувавши метод з калькою я зрозумів що працювати з нею набагато приємніше і легше і вага за моїми розрахунком не перевищує 23% від підсумкової маси.
Так само на ніс я втер трошки шпаклівки. Ось так виглядає фюзеляж покритий калькою.
З ажаем рулі на петлі (які я вирізав з пляшки). Склеюємо все разом і накладаємо в стик епоксидку для згладжування. Рясно змастіть палець слиною)))) і тепер ви можете його використовувати як шпатель по напівзавмерлу епоксидці.
Вклеиваем петлю з алюмінієвої трубки. Все зашліфовивают і фарбуємо.
На жаль, не зняв як робив крило, так як воно залишилося від поламаної моделі. Але вся технологія та ж. Крило вирізувалося терморезаком. вклеювалися лонжерони з дерева. З'єднується двома карбоновими трубками. Відповідні трубки намотані зі скла і вклеєні в крило.
Характеристики:
Розмах крила - 1500мм
Довжина - 1100мм
Польотний вага - 845гр
Мотор - на фото
Гвинт - 6х4
Це так здається. Просто спершу ножем зрізаємо зайве, тільки обережно, а потім кожен кут скругляются.
За технологічні родзинки величезний плюс. Ми зі школярами робимо модель по паперовій технології, на кольоровому принтері в плакаті роздруковуємо креслення, робимо викрійки, після складання приклеюємо на акволак. По осі літака вставляємо стеклопластіковий стрижень від туристичних наметів на торець кріпимо мотораму, моделям з таким хребтом не страшні ніякі "морквини". Викрійки в один шар потолочкі "Вілга" 1,3 м * 1,0 з акб.2650 важить 750гр.
Крила не v-образне, пряме. Так кермо висоти завеликий і модель від цього занадто маневрена
Євген, спасибі за докладний звіт за даною технологією, дуже цікава тема, та й виглядає модель краще заводської. Якщо таку модель для FPV побудувати можна відстані рази в 1,5 більше долати. та й руки у вас від куди треба ростуть! +
завжди захоплююся людьми які можуть своїми руками создть щось, однозначно +.
може бути, спасибі за пораду, а взагалі у мене елерони і флаперони в одному