Сьогодні я хотів би розповісти, як самостійно виготовити рукоятку (цука) для катани (іайто, шаткують). Підготувати справжній огляд мене спонукала необхідність відновити свій старий іайто. у якого з ряду причин була відсутня рукоять. Робити рукоять на замовлення в Росії або Японії досить накладно і займає багато часу і ресурсів. Тому я вирішив заощадити час і гроші, плюс перевірити місце звідки ростуть руки. # X1f602; # x1f602; # x1f602;
У цьому огляді я розповім, як виточити рукоять з дерева і підготувати її до намотування (цукамакі), про яку я розповім в наступному огляді.
Будь будок займається іайдо або Баттодо хоча б раз стикався з ситуацією, коли рукоять катани з тих чи інших причин приходила в непридатність. Зазвичай рукоятка катани має два вади - це цукамакі (намотування цукаітто) і місце кріплення хвостовика катани. Якщо перемотати цукаітто - це не зовсім складна і витратна завдання, з яким справиться будь-який, знадобиться лише новий шнур і вправність. Те з розбовтаним хвостовиком справи йдуть складніше. Залежно від ситуації (якщо немає критичного пошкодження цілісності рукояті) можна вирішити і цю проблему, змішавши тирса зі столярним клеєм, і затока в отвір для хвостовика. Після чого буде потрібно вставити сам хвостовик в отвір з субстанцією, щоб субстанція заповнила всі зайві порожнини, і витягти його перед тим, як він намертво приклеїться. Однак, такий спосіб не завжди працює. Якщо рукоять через бовтається хвостовика тріснула, то для своєї безпеки і безпеки оточуючих таку рукоять необхідно замінити.
Ну, або комусь захотілося мати парадну або навпаки «робочу» рукоятку, то цей огляд також буде корисний для виготовлення оной. А як це правильно зробити - піде мова далі. # X1f60f;
Для початку Вам знадобиться сама катана (в розібраному вигляді). Частина кошірае для цука. а саме: Хабаков. Сеппа (2 шт.), цуба. фути і Кашира.
Останні дві позиції дуже важливі, так як зазвичай рукоять виточується під фути і Кашира певного розміру. Від цього залежить вибір матеріалу, а конкретно - його розміри.
З інструментів знадобляться: лещата, струбцина, ножівка, набір напилків і наждачного паперу різної зернистості, стамеска (якщо є різець по дереву, то це полегшить завдання), ніж, алмазна точилка (знадобиться для заточування стамески в процесі, бо тупа стамеска - це біль !), киянка, набір лінійок, маркер і епоксидний клей.
Для заготівлі рукоятки найкраще використовувати дерево твердих порід. Можна використовувати «традиційне» дерево - магнолію або павлонія, однак, їх досить складно знайти в Росії, та й ціни кусаються. Якщо для Вас походження вашої рукояті не має значення, то найпоширеніший і доступний варіант - це російський дуб. Є кілька інтернет магазинів, які пропонують до продажу бруски для виробів різної довжини і ширини. В середньому ціни коливаються від ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Особисто я заощадив і використовував в якості заготовки залишки від паркету з масиву італійського дуба. # X1f60e;
N.B. Паркетна дошка або будь-яке інше листкове дерево не годиться в якості заготовки! І, напевно, не варто згадувати, що дерево має бути сухим!
Отже, всі необхідні матеріали і інструменти у нас є. Переходимо безпосередньо до процесу виготовлення рукоятки. Приблизний час виготовлення - два дня.
Перед цим нам необхідно визначиться з розмірами рукоятки. Розміри - штука індивідуальна. Я можу запропонувати лише виміряти вашу «робочу» цука. яка зручна у використанні.
Розповім на своєму прикладі. Довжина моєї цука (разом з фути і Кашира) - 280 мм. Ширина в найширшому місці (разом з цукаітто) - 45 мм. Товщина (разом з цукаітто) - 25 мм. Довжина цукамакі (між фути і Кашира) - 260 мм. Ширина цукаітто - 8 мм.
N.B. Тут необхідно бути дуже уважним! Так як в залежності від матеріалу (бавовна або шовк) і натягу, а так само способи намотування, шнур може бути різної ширини, і від цього сильно залежить кількість кроків (ромбів), які можна намотати на рукоятку між фути і Кашира, а так само простір для нижнього вузла. Щоб не було зазорів і вузол «вліз», я раджу подивитися як ваша «робоча» рукоятка намотана, і прикинути (з урахуванням матеріалу) яка довжина рукоятки потрібно.
Визначившись з фінальними розмірами майбутньої рукоятки, нам тепер необхідно визначиться з розмірами заготовки. Звичайно, сама дерев'яна рукоять під самегава (шкура ската) і цукамакі набагато менше розмірів, які я вказав (за винятком довжини). Але, як мені здається, не варто брати заготовку зовсім впритул, так як робота з твердим деревом передбачає певний рівень майстерності. Тому при відсутності оного часто трапляються огріхи виробництва (десь струганулі занадто багато). Якщо взяти заготовку трохи більше, ніж розміри рукоятки в зборі, то в разі помилок буде більше місця для маневру.
Для своєї рукоятки я взяв в якості заготовки два бруска, кожен з яких довгою
25 мм (див. Фото вище).
Тепер необхідно вибрати найбільш рівні сторони (це знадобиться надалі). Збираємо катану для замірів. Щільно надягаємо на хвостовик Хабаков. Сеппі. цубу. а потім іншу Сеппі. Розміщуємо зібрану конструкцію на одному з брусків (див. Фото нижче) по центру. Максимально точно обводимо маркером. Так як зазвичай хвостовик катани не зовсім плоский, з одного боку широкий, а з іншого вузький, то на іншому бруску робимо те ж саме дзеркально (перевернувши катану). Це важливо, коли ми склеим заготовки, то маємо отримати отвір для конкретного хвостовика.
N.B. Я обвів товстим маркером хвостовик (див. Фото вище), вирізати порожнину для нього я буду всередині цієї лінії. Дуже важливо, щоб хвостовик був ідеально підігнаний в розрізі, інакше він буде бовтатися. Глибина отвору при цьому не дуже важлива, так як потім це можна буде прибрати напильником.
Беремо в руки стамеску і починаємо вирізати жолоб для хвостовика. Слідкуйте за тим, що у одного краю жолоб повинен бути глибше, ніж в іншого. Постійно перевіряйте глибину і ширину, прикладаючи хвостовик. Зрештою хвостовик повинен ідеально вставлятися в жолоб і не «гуляти» в ньому.
Кінець жолоби можна зробити на 3-5 мм довше, ніж довжина хвостовика. Це необхідно на той випадок, якщо ви будете підганяти фути, сточуючи верх рукоятки, щоб потім хвостовик не сильно стирчав з неї при зборі і вам не довелося б використовувати прокладки.
N.B. Я спеціально не показую на фото, що необхідно просвердлити дірки для мекугі, так як в моєму випадку я буду робити новий отвір (мекугі-ана) під час фінішної зборки. Якщо ж Вас влаштовує наявний отвір під мекугі, то до склеювання необхідно просвердлити отвір в кожній половинці майбутньої рукоятки. Зверніть увагу, що на хвостовику воно йде під кутом. Відповідно, намітьте спочатку свердлом меншим діаметром, а після склеювання можна буде просвердлити за розміром.
Коли обидва жолоби для хвостовика готові, з'єднайте їх разом, затиснувши в лещата, щоб перевірити, як сідає в цей отвір хвостовик.
Всуньте і висуньте хвостовик з заготовки. Якщо він входить досить щільно, але при цьому без зайвих зусиль, і якщо не гуляє, то можна переходити до наступного етапу. Якщо ж не входить до кінця, то слід ще підточити надлишки. Якщо ж хвостовик трохи гуляє, то цю проблему можна буде вирішити при склеюванні заготовки.
Наступний крок - підготовка до склеювання. Раніше я вказав, що необхідно вибрати найбільш рівні частини заготовки. Це скоротить нашу роботу з напилком. Тепер потрібно обидві половинки майбутньої рукоятки спочатку обточити напилком, а потім наждачним папером так, щоб вони рівно і щільно прилягали один до одного.
Отже, обидві половинки ідеально стикаються один з одним. Тепер ми готові до склеювання. У мене був досвід склеювання рукояті спеціальним столярним клеєм. Однак, я думаю, що епоксидний клей більш міцний і довговічний, а найголовніше - простий у використанні. Я використовував епоксидний клей в спеціальній упаковці (як шприц), яка при натисканні відразу змішує компоненти, на виході видаючи потрібну нам субстанцію.
N.B. На жаль, на наступний етап відповідно до інструкції нам відведено 5 хвилин, тому було не до фотографій. Заздалегідь зніміть кошірае з катани!
Беремо «шприц» з клеєм і видавлюємо лінією «U» навколо жолоби для хвостовика. Не варто видавлювати надто багато клею на це місце, так як надлишки потечуть всередину. Частину, що залишилася нижче жолоби частина намазуємо клеєм рясно.
Акуратно вставляємо хвостовик в намазаний клеєм половинку, після чого накриваємо іншою половинкою.
Сильно затискаємо цю конструкцію в лещата в районі початку жолоби. Кінець заготовки сильно стискаємо струбциной. У нас є приблизно 5 хвилин, щоб витягти хвостовик.
Тепер повернемося до моменту «якщо хвостовик у вас гуляє». Після того, як ми затисли склеєну заготовку в лещата, частина клею потрапила в жолоб для хвостовика. Це нормально! Щоб уникнути люфту в майбутньому, він знаходиться всередині щитка відразу хвостовик хоча б протягом хвилини. Як відчули, що він витягується з працею, витягніть його на половину і вставте назад. Повторіть цю процедуру кілька разів протягом відведених хвилин. Тепер все зайві порожнини заповнені епоксидним клеєм. Коли він застигне, то люфт хвостовика зникне.
N.B. Хвостовик необхідно відразу ж почистити!
Ми залишаємо нашу конструкцію сохнути згідно з інструкцією на 8 годин. Цього цілком достатньо, щоб заготовка склеїлася «намертво». # X1f44c;
Отже, вісім годин минуло. Наша заготовка надійно селилася і готова до подальшої обробки.
Як видно на фото вище, по суті наша заготовка - це брусок. Цьому бруска потрібно зрадити овальну форму. У нас є осьова лінія - це лінія склеювання половинок. її слід дотримуватися. Починаємо обточувати всі сторони рівномірно, але не дуже багато (див. Фото нижче).
І обвести фути маркером. У подальшій обробці заготовки варто дотримуватися цієї форми.
Далі за допомогою стамески сточуємо з заготовки досить дерева, приблизно не доходячи до овальної лінії 1 мм.
На цьому етапі необхідно визначитися з напрямком рукояті, а так же підігнати фути. Тому за допомогою стамески і напилка виточувати ободок під фути.
Після того як ми підженемо фути і змонтуємо катану на рукоятці, нам буде простіше визначитися з напрямком, де прибирати надлишки дерева.
Тепер рукоятка починає вимальовуватися з заготовки. Пора подумати про форму майбутньої цука. Вона може бути прямою від початку до кінця; вона може бути ширше на початку і вже в кінці; вона може бути заужена по середині, як пісочний годинник (особисто я віддаю перевагу такій формі). Визначившись з формою, нам слід намітити цю форму на заготівлі. На фото нижче можна спостерігати невеликий вигин зверху рукояті. Зробивши такий же знизу, отримаємо потрібну нам форму.
Рукоять не повинна бути товщі (ширше) ніж кромка фути і Кашира. Так як з боків надалі буде розташуються смужки самегава. а потім і цукамакі. Це все додасть потрібну нам товщину, тому сміливо состругать всі надлишки.
N.B. Цукамакі повинні бути врівень з фути і Кашира!
Перед тим як перейти до фінішної обробки рукоятки, нам необхідно розмістити Кашира на кінці рукояті. Підганяємо кінчик рукояті під Кашира. У Кашира є два отвори для фінального вузла цукамакі. Однак, ці отвори зараз недоступні. Наше завдання зробити їх доступними. Для цього нам знадобиться круглий напилок і трохи терпіння. Затискаємо вертикально рукоять в лещата. Надягаємо Кашира на неї. Відзначаємо місце для отвору з двох сторін. І виточують отвір, як показано на фото нижче.
В результаті у нас повинно вийти щось на зразок цього (див. Фото нижче), коли Кашира надіта на рукоять.
Зібравши фути і Кашира. доводимо напилком і наждачним папером нашу рукоятку до фінішної обробки. Обов'язково, щоб сторони рукоятки були досить плоскими, щоб на них можна було б розмістити самегава.
У підсумку ми отримали цука по нашим розмірам для нашої катани. яка готова до фінішної обмотці (цукамакі), про що я розповім Вам в наступному огляді.
Справжній огляд (текст і фотографії) підготував Брагін Андрій Євгенович. спеціально для Московського клубу кендо і іайдо Сьогун.